Таврия с двигателем ваз 2108

Решил зделать запись о модернизации МЕМЗа так как очень много тавроводов этим интересуются. В статье описывается модернизация как на заводских так и на импортных комплектующих. Статья взята здесь www.speeder-gt.chat.ru/dvig.html#8

Тюнинг двигателей
Таврии, Даны, Славуты

Какие основные двигатели выпускает ХРП «АвтоЗАЗ-Мотор»
МеМЗ-245 – базовый силовой агрегат с карбюратором для автомобилей «Таврия», «Славута». Объем двигателя 1,1 л, мощность 51 л. с.
МеМЗ-2451 – силовой агрегат с карбюратором для автомобилей «Таврия», «Славута» и вариант исполнения для автомобиля «Ока» с уменьшенной степенью сжатия (7,9), допускающей применение бензина А-76. Объем двигателя 1,1 л, мощность 47 л. с.
МеМЗ-2457 – базовый силовой агрегат с карбюратором для автомобилей «Таврия», «Славута». Объем двигателя 1,2 л, мощность 58 л. с.
МеМЗ-301/3011 – силовой агрегат (СА) для автомобилей «Таврия», «Славута», «Сенс» (Ланос с СА МеМЗ), с карбюратором. Объем двигателя 1,3 л, мощность 63 л. с.
МеМЗ-307/3071 — силовой агрегат (СА) для автомобилей «Таврия», «Славута», «Сенс», с системой развернутого впрыска топлива. Объем двигателя 1,3 л, мощность 70 л. с. Самый экономный в городском режиме, ибо самый большой объём без фанатизма.

Но есть еще и другие модификации:
МеМЗ 2477 — мощность паспортная 62,4 д.с. Это 1.2 инжектор. (производная от 2457). Из всей линейки самый экономный при движении с установившейся скоростью, ибо поршень самый лёгкий (по трассе).
МеМЗ 2471 — 1,1 литра, Евро-2 образца 2006г. Это производная от 245 переведённая на инжекторную систему питания, ставился на модели автомобилей распространяемые по соц. программе (для инвалидов).
МеМЗ 317 — 1.4, мощность паспортная 77 л.с. (из все линейки самый мощный). Он же МеМЗ 307 — инжектор с изменённым распредвалом.

1.3л — ВАЗ или МеМЗ? или Как собрать бюджетную "зажигалку"

Как известно, Запорожским автозаводом одно время выпускались Таврии модели ЗАЗ-1122 с двигателем ВАЗ-2108 объемом 1.3л. Какой же из двигателей предпочтительней?

Начнем с того, что по сравнению с МеМЗом двигатель ВАЗ работает тише. Это объясняется иной конструкцией головки блока, без коромысел клапанов и их оси. Кроме того, значительно удобнее проводить операции, связанные со снятием распредвала, и заменять маслосъемные колпачки, т.к. распредвал кладется в головку блока сверху (а не засовывается сбоку с разбором коромысел и оси) и прикручивается двумя крышками.
Когда то, в 90-х годах ресурс двигателя 2108 был выше. К пробегу 80 ткм, когда среднестатистический таврический мотор уже готов к переборке, вазовский вполне был жив и имел отличную компрессию.
Но на данный момент мелитопольский мотор выхаживает далеко за 200000 км. без кап. ремонта (даже голову не снимают), если не насиловать, а в умеренном режиме и того более.
К недостаткам вазовского мотора следует отнести больший вес (что ведет к худшей динамике по сравнению с мелитопольским двигателем 1.3 при прочих равных), более уязвимый низко висящий картер, запаску, переехавшую в багажник, и перенесенный выше аккумулятор, ухудшивший распределение веса и затруднивший операции вокруг себя (со стартером, фарой и термостатом). Также вазовский мотор имеет проблему с верхней опорой двигателя, впрочем довольно нетрудно решаемую. Вибрации вазовского двигателя передаются на кузов гораздо меньше вследствие более крупных и мягких опор двигателя, которых 4 в отличие от 3 на МеМЗе. Но проблема на МеМЗе решаема — это выбор всех троих мягких опор, так как в продаже есть и гораздо жесткие и мягкие, а также установка дополнительной 4-й опоры от СЕНСа.
Однако обратная сторона ВАЗовских мягких опор — размазанная реакция на газ и большие перемещения двигателя в подкапотном пространстве, что при активной езде иногда приводит к выскакиванию передачи. Да и в целом механизм переключения передач ВАЗ страдает худшей избирательностью и большими ходами, что особенно раздражает при динамичной езде по сравнению с МеМЗ.

Подведем итог: если вы хотите иметь Таврию с объем двигателя 1.3л, то лучшим решением станет переделка "родного" двигателя 1.1л, а не покупка модели 1122 (которая стоит в 1.5-2 раза дороже. разумеется, речь о б/у автомобилях, т.к. 1122 в настоящее время не выпускаются). К тому же в отличии от 90-х годов запчастей для тюнинга МеМЗа при достаточно, в особенности установка инжектора. Таким образом Вы станете обладателем авто, превосходящего по динамике ЗАЗ-1122 и даже ВАЗ десятой серии с инжекторным 16-клапанным двигателем 1.5л., чему есть доказательства

Для сомневающихся в динамических способностях Таврии с двигателем МеМЗ 1.3л ниже приведены данные с сайтов производителей и пересчет в килограммы на лошадиные силы.
снаряженная масса таврия 710кг, двигатель 1.3л (карб.) 63лс — это 11.27 кг на 1 л.с.
снаряженная масса ваз-2110 1040кг, двигатель 1.5л (инж.) 90лс — это 11.5 кг на 1 л.с.
Комментарии, надеюсь, излишни?

Переделка двигателя 1.1л (МеМЗ-245) в 1.2л (МеМЗ-2457).

По надежности не уступает стандартному 1.1. Все детали заводские. Увеличение объема достигается увеличением хода поршня (с 67 до 73,5 мм). Для переделки требуется другой коленвал с увеличенным радиусом кривошипа 36,75 мм ("длинноходный", "1.2") и укороченные поршни "1.2" стандартного диаметра 72 мм. Такие поршни и коленвалы есть в продаже. Кольца, шатуны, вкладыши и прокладки — стандартные.
Поршни бывают украинские и болгарские, и, следуя общему правилу для таврических запчастей, а также отзывам многих мотористов и по сегодняшний день, украинские надо брать не в первую очередь (благо после прихода Daewoo брак в десятки и сотни раз уменьшился).
Не забывайте, что поршни нужно выбирать только после промера износа цилиндров в фирме, которая будет делать ремонт цилиндров. Промер цилиндров определяет, какой размер поршней вам придется купить — стандарт, какой-то из ремонтных размеров или блок вообще на свалку 🙂 (впрочем, на свалку не торопитесь, можно и 1.3 сделать). Настоятельно не рекомендую ставить новые поршни без хотя бы восстановления сетки хона — ресурс будет ниже, да и вообще "это не наш метод".
Кольца стандартные — украинские, болгарские (оптимально) или японские (Rieken Corp.) — дорого, но возможно они того стоят.
245.1004025
245.1004030
245.1004035 стальное с двухфункциональным расширителем.
Коленвал (2457-1005015) лучше ставить заводской. Процедура такова: покупаем коленвал, везем в фирму снимать размеры, затем возвращаем если не укладывается в допуски. Независимо от качества обязательно нужно сделать балансировку коленвала (тоже не самостоятельно, а в фирме), желательно в сборе с маховиком и еще лучше — с корзиной сцепления. В этом случае взаимное положение корзины и маховика помечается керном и собрать их потом нужно будет именно в таком положении. Перед балансировкой корзину нужно притянуть новыми (!) болтами номинальным (!) усилием затяжки (болты кстати "зубильные").

Читайте также:  Замена внутренней ручки двери уаз патриот

Переделка двигателя 1.1л (МеМЗ-245) в 1.3л (МеМЗ-301).

Увеличение объема достигается увеличением хода поршня и диаметра цилиндра. Все детали заводские. Заводской блок двигателя 1.3 (301-1002013) выполнен более толстостенным и в нем убраны каналы охлаждения между 1-2 и 3-4 цилиндрами. Переделку в 1.3 можно выполнить и на стандартном блоке 1.1. Некоторые блоки выпуска до 1996 года могут иметь скрытые дефекты, открывающиеся после расточки цилиндров (тому имеется несколько неудачных примеров), однако лично у меня при расточке до диаметра 75мм нескольких блоков 1989, 1993 и 1994 годов выпуска проблем не возникло. Также для переделки потребуется другой коленвал ("длинноходный", "1.2"), поршни "1.3" диаметром 75 мм и прокладка головки блока. Коленвалы и поршни есть в продаже. Также завод ставит другую головку блока, с более широкими фазами, хотя и со стандартной головкой в двигателе 1,3 — никаких проблем, но для для боле полного и быстрого наполнения цилиндров лучше заменить распредвал от МеМЗ 307 307.1006010) у которого фаза шире на 15 градусов, но с доработкой хвостовика и напресовкой шестерни если у вас трамблер . Поршни (301-1004015) в продаже есть комплекты подешевле и подороже, украинские так и болгарские. Разумеется, нужно брать только те, что подороже, благо разница в цене невелика. Ремонтные размеры есть до 75,5мм.
После сборки двигателя должна производиться тщательная обкатка по оригинальной технологии (ниже). Кроме того, в этих поршнях нет стального противорасширительного кольца, тепловой зазор должен составлять 0.07мм (с допуском для работы в большую сторону). Это проверено практикой, зазор 0.05мм делать НЕЛЬЗЯ. С зазором 0.05 мм двигатель может клинить при прогреве, и если не принять мер по длительной обкатке, этот двигатель "не жилец".
Кольца (301-1000101) — диаметром 75мм, только болгарские или японские (угадайте какие лучше), причем японские в три раза дороже (75$). Мне такие цены показались чересчур, поэтому я выбрал промежуточный вариант — собрал комплект колец из двух наборов подходящего диаметра от иномарок, что в сумме обошлось примерно в 35$.

Обкатка двигателя МеМЗ 1.3л с украинскими поршнями (без противорасширительных колец) должна отличаться от обкатки обычного двигателя. Для этого термостат заменяется на такой же без внутренностей и в салон выводится кнопка принудительного включения вентилятора радиатора. Только что собранный двигатель должен проработать несколько часов на холостом ходу без поездок. Следите за температурой двигателя — она не должна превышать 40-50 градусов. После этого, поддерживая ту же температуру, нужно проехать около 700 километров. Затем можно заменить термостат на нормальный, убрать ручной режим включения вентилятора. В течение первых 200 км пробега обороты двигателя не должны превышать 2500, а следующих 200 км — 3000. И только после пробега 3-5 тысяч км можно "отжигать на всю катушку".

Общие рекомендации при капремонте.

Здесь я постараюсь изложить некоторые принципы, которых на мой взгляд стоит придерживаться при ремонте и тюнинге двигателя Таврии (МеМЗ), а также нестандартные технологии взамен морально устаревших.

Первый принцип таков: к любым новым запчастям нужно относиться как к подлежащим ремонту, отбраковке. Поэтому главный принцип — обеспечить проверку и промер всего, что возможно (и возможность обмена). Не буду цитировать мануал — там и так все достаточно подробно расписано. Второй принцип: не стоит чересчур увлекаться самостоятельным творчеством. Стоимость инструмента и оборудования для измерений или доработок деталей двигателя обычно в разы больше стоимости проведения этих работ в специализированной "конторе". К тому же Ваша квалификация в этом деле тоже вряд ли будет на уровне. В общем, лучше все точные и ответственные работы проводить в конторах по ремонту или тюнингу, другими словами "доверяйте профессионалам". А теперь перейдем к частностям…
Поршни. Возможные самостоятельные работы по поршням сводятся в основном к уравновешиванию. Для этого понадобятся весы с точностью до десятой грамма, шарошка по металлу или небольшой напильник. Сначала находится самый легкий поршень и дальнейшая подгонка веса остальных поршней проводится под него. Металл можно снимать только внутри поршня с массивных приливов вокруг отверстий под поршневые пальцы, не трогая грани и ребра жесткости.
Шатуны. Шатуны возможно оставить старые, если не происходил гидроудар или клин двигателя в результате проворота шатунного вкладыша.
Обязательна проверка диаметра нижних головок шатунов на эллипсоность и ремонт в случае выхода за допуск. В некоторых сервисах могут и посоветовать не проверять, мотивируя это тем, что раз вкладыши не проворачивались, то все в порядке. Просто напомните им, что это Таврия — никаких гарантий даже если деталь новая. Также желательно проверить межосевое расстояние (межну ВГШ И НГШ). Промер НГШ производится при затянутых гайках шатунных крышек (номинальным услием). Также напоминаю, что нельзя ставить другую крышку на шатун (они помечены) или перепутать взаимное положение крышки и шатуна (замок к замку).
Подгонка по весу производится по тому же принципу, понадобятся опять такие же весы, но в качестве инструмента для обработки шатунов и их крышек лучше использовать болгарку или точило с мелкоабарзивным кругом небольшого диаметра. Шатуны и крышки уравновешиваются раздельно.
Если вы оставляете старые шатуны, в верхней головке шатуна необходима замена втулки с последующей ее расточкой под новые пальцы (это делается в фирме, втулки и пальцы иметь с собой). Ни в коем случае не оставляйте старые втулки и не подбирайте новые пальцы под них. Все равно в старой втулке существует овальность, и новый палец, несмотря на обманчивое отсутствие люфта, достаточно быстро раздолбит это отверстие в процессе работы. Втулки желательно ставить не заводские, а неразрезные, изготовленные в той же фирме где происходит ремонт шатунов, поскольку украинские разрезные втулки, поставляемые в запчасти, мягко скажем, далеко не лучшего качества. Однако несколько попыток сделать таким образом втулки в широко известной московской фирме "Механика" показали полную несостоятельность этой фирмы в изготовлении втулок ВГШ. Таким образом, лучшим на сегодняшний момент является старый добрый метод, описанный в книге: банальная покупка новых шатунов и пальцев (не забывая о промерах). Пальцы существуют трех размеров: красный (это самый маленький, ВНИМАНИЕ! таврическая система цветомаркировки отличается от вазовской!), затем желтый и зеленый. Цвет пальца должен соответствовать цвету поршня (цветная точка нанесена на внутренней части поршня на приливе под поршневой палец). Однако на украинских поршнях 1.3 я такой маркировки не встречал, и по опыту могу сказать, что туда лезет только красный палец, и то с трудом. Пришлось перед сборкой пальцы сильно охлаждать, а поршни нагревать.
Поршневые пальцы надлежащего качества обычно не нуждаются в подгонке по весу. Поверхность должна быть идеально гладкой, полированой, никакие царапины не допускаются (и не поддавайтесь на уговоры рыночных торговцев "сверхкачественные пальцы их советских запасов, ничего что со ржавчинкой и царапинами").
Для себя я решил, что при сборке идеального двигателя мелочей не бывает, и уравновшивал и их тоже. Учитывайте, что при обработке пальца нельзя допустить ни малейшего повреждения наружной поверхности.
При уравновешивании всех деталей не забудьте предварительно очистить их от масла и прочей дряни, а при промежуточных взвешиваниях — от опилок: это может довольно сильно повлиять на результаты.

Читайте также:  Характеристика киа спектра 2009

ПС: О вывешивании
Для сборки стандартных двигателей вывешивание деталей можно проводить по упрощенной схеме: поршень в сборе с шатуном и пальцем по отношению к остальным. Таким образом, комбинируя детали цилиндропоршневой группы, можно уравновесить комплект, не прибегая к снятию металла с деталей. Однако если вашей целью является "взять все" от двигателя, то лучше все-таки вывесить каждую деталь отдельно по изложенной выше схеме.

ГБЦ на импортных комплектующих

Повысить надежность головки блока цилиндров можно, применив некоторые импортные детали. Например, применяемые для форсировки по оборотам бронзовые втулки клапанов изначально (с завода) стоят на многих двигателях иномарок. Клапаны и сухари с тремя фиксирующими проточками также позволят более безопасно "раскручивать" двигатель (таврические сухари с одной фиксирующей проточкой у меня один раз вылетели, соответственно с последующим загибом клапана).
Итак, в данной разработке были использованы: импортные клапаны (без доработок, подобраны таврического размера, но с тремя проточками под сухари ВАЗ-2108), импортные бронзовые направляющие клапанов (с доработкой под посадочные размеры в таврической ГБЦ и "жигулевский" (он же таврический) маслосъемный колпачок); также были использовановы "восьмые": обе клапанные пружины, обе тарелки ("восьмая" нижняя тарелка ставится до установки маслосъемного колпачка) и сухари. Седла клапанов оставлены старые, но "развернуты" под новые клапаны.

Таврия ("ночная восьмерка").

На конец 90-х гг. Таврия было самым лучшим авто для начинающих автолюбителей в России! Особенно для небогатых, а таких у нас очень много.

Таврия-1122 (модификация с двигателем ВАЗ-2108), на импортной резине, с сигналкой Скорпио, магнитолой JVC, колонками SONY, антикором, подкрылками, колпаками колес, чехлами на сидушках, спойлером на крыше. — была продана мной за 850$ слесарю-жестянщику. Он залез под машину в яму, поколупал днище, сказал — "беру", и не стал осматривать больше НИЧЕГО.

А посмотреть было на что — Таврия покупалась мной для обучения жены, и была бита со всех 4 сторон. Сильно бита — жена засмотрелась в гаражах и въехала в кирпичную стену так, что вылетел радиатор, про фары и морду вообще молчу — выправлял ломом, прицеплял за "телевизор" тросом, и откатывался на машине назад, чтобы разогнуть железо (иначе не влезала на место фара). Оба бока и зад были ободраны в лесу об деревья и пни (учились чувствовать габариты и ездить задом). Кстати, эти уроки не прошли даром, сейчас жена ездит лучше меня (увереннее и точнее).

Одновременно на этой же Таврии учился самостоятельно ездить (в лугах на даче) мой старший сын (ему было тогда 9 лет). Зубильные сцепление и коробка передач выдержали и это.

Потом, когда обучающие задачи по жене и сыну были выполнены, я решил Таврию эту "убить". С младшим сыном на коленях я несколько раз "летал" по дачным ямам, лужам и ручьям, так, чтобы вода переливала через капот и крышу. Сын был в восторге. Подвеска Таврии это выдержала на отлично.

Плюсы авто:

Все это — на период владения (конец 90-х гг.):

  1. Смешная цена, неугоняемость, хорошая вместительность (со сложенным задним сиденьем), не жалко бить и царапать.
  2. Передние нагруженные колеса, короткая база и большой клиренс — зверская проходимость по снегу и грязи; легко выталкивается (легкая).
  3. Отлично оттормаживается — легко и очень управляемо (сильнее-слабее), не жрет колодки и диски (легкая), не перегревается.
  4. Легко рулится (по сравнению с классикой).
  5. Комфортная посадка для высоких людей. Во мне 190 см. — сидел свободно. Пародоксально, но факт.
  6. С двигателем ВАЗ-2108 разгон с 60 до 110 км/час (режим — "обгон") делает быстрее старых зубил 1.3 и 1.5 (своя масса всего 700 кг, а двигло сопоставимое), с места вообще "пуляет" (на хорошей резине).
  7. Любит загрузку (пустая козлит на кочках), оптимум — около 100 кг в багажнике (2 мешка сахара) — едет мягче и устойчивее, и почти без потери в динамике.
  8. Весьма ремонтопригодна (но все же хуже, чем ВАЗ-классика), детали были когда-то не дороже жигулевских (но сейчас их, наверное, уже и не найдешь в продаже).
Читайте также:  Как перемкнуть реле бензонасоса

Минусы авто:

  1. Самый страшный недостаток — безопасность. Кронштейны — "ловушки капота" могут при лобовом ударе не выдержать (там точечная сварка), и капот "уйдет" в салон, как гильотина. Лечение простое – 4 болта в эти кронштейны (сверлить и наживлять легко). Жена после этого от души влупилась передком — все в порядке, капот не ушел. Потом однажды я в гололед въехал в стоящую Волгу. У Таврии побилась пластмасса спереди — бампер (можно было запаять), фара, решетка радиатора; смялся, но остался на месте капот. У Волги — был расплющен задний бампер, задняя панель въехала в багажник, разбита одна задняя фара. В общем — примерно сопоставимо (и по ценам на ремонт тоже) — это о крепкости Тавров.
  2. Задние тормозные барабаны после снятия обнажают подшипники ступицы (грязь для них не есть хорошо, но лазить туда надо раз в 50 тыс.км).
  3. Омыватель лучше сменить на "зубильный" (соответственно из багажника задний бачок омывателя – выкинуть на фиг).
  4. Восьмерочный движок (ЗАЗ-1122 с двигателем ВАЗ-2108 и 4-х ступкой ВАЗ) имеет такую "фичу" — верхнюю опору (шпилька ввертывается в гнездо крепления выпускного коллектора) – надо следить, чтобы не ослаблялись крепежные гайки, иначе шпилька сломается. У меня движок "падал" два раза, но можно было потихоньку ехать — просто появлялся противный скрип (двигателя о кузов), приходилось высверливать остатки шпильки и вворачивать новую — последний раз поставил заказную сверхпрочную — думаю, рано или поздно она новому хозяину просто "порежет" движок.
  5. Очень плохо, что в передней подвеске нет поперечной реактивной штанги, на плохой дороге при скорости больше 100 км/час очень сильно мотает передок («независимая подвеска») — страшно обгонять по встречной обочине или между встречным и обгоняемым.
  6. С двигателем ВАЗ-2108 после 120 км/час разгоняется очень медленно, максималка – 155 км/час (передок при этом мотает страшно, даже на ровной дороге). Это предел по подвеске.
  7. Требуют внимания (и мовиля) — передние крылья и низ дверей. Все остальное не гниет вообще. Очень крепкий капот (можно ходить по нему) и арки колес.
  8. "Погремушка" — не хуже зубил.
  9. Стеклоподъемники работают не четко, часто стекло перекашивается и надо нажимать на его верх сзади и вниз второй рукой.
  10. Маневренность — не ахти. Там, где Ауди-100 разворачивалась за 1 прием, Таврия не вписывалась с первого раза.

Совет автора покупателям ЗАЗ 1122 1994 г

Такие уже не продаются, наверное. Но, если бы брал сейчас, то взял бы "нативную" 3-дверную Таврию (а 5-дверку, и не гибрид с вазовским или фиатовским мотором) с родным мотором МеМЗ 1100 или 1200, но с салоном люкс ("высокая панель", четырехспицевой руль, задний дворник и обогрев), лучше — Таврию-Нова, в нормальном состоянии, лучше даже чуть битую (будет почти даром).

Как на «Таврию» установить двигатель от ВАЗ-2108

Хочу на свою «Таврию» установить двигатель и ходовую ВАЗ-2108. Скажите, пожалуйста, что нужно поменять в родном кузове, надо ли вообще это делать и какие документы нужны в ГАИ?

Вадим, г. Стаханов

Подобная установка возможна, но будет дорого стоить. Для начала определитесь, какую тормозную систему планируете поставить. Есть три варианта: самый бюджетный (штатный от ВАЗ-2108, с невентилируемыми тормозными дисками) комплект запчастей вместе со ступицами и поворотными кулаками обойдется примерно в 1500 грн. Второй, с вентилируемыми дисками, предпочтительней, тормоза будут работать более эффективно, а цена запчастей всего на 150–200 грн. больше. И последний: тормозные механизмы от ВАЗ-2112, рассчитанные под «14» колесные диски, цена – 2000 грн. Задние тормозные механизмы во всех случаях барабанные от «восьмерки». В последнем варианте тормозной системы на авто придется устанавливать 14-е колеса с низкопрофильной резиной, например 185/55 или 185/50. Их сложно купить в Украине, найти зимнюю резину этих размеров и вовсе нереально, а пара таких летних «бэушных» покрышек стоит 400 грн. Колеса – отдельная статья расходов, при грн., литые – от 1500 грн., кованые – от 2400 грн. Подвеску следует модернизировать, установив спортивные амортизаторы, комплект отечественных стоит всего 500 грн. Их доработка – еще 200 грн.

Установка двигателя объемом ниже 1,5 л нецелесообразна, КП нужно поставить 5-ступенчатую. Найти б/у силовой агрегат можно и за 2000 грн., в основном цены за карбюраторный мотор в паре с КП начинаются от 2500 грн. «Шестнадцатиклапанники» существенно дороже, даже б/у мотор стоит 3500–4000 грн. Потребуется заменить радиатор на медный от «Таврии» с мотором 1,3 л, и более производительный вентилятор охлаждения от этой же модели. Также требуется замена кулисы КП и выхлопной системы. В электрике изменяется проводка, а АКБ переносится в багажник.

Установка мотора и КП требует сварочных работ, а их стоимость – от 2000 грн., для выхлопной системы – 500 грн., а тормозных механизмов – 1000 грн. Кроме того, учитывайте дополнительные расходники: технические жидкости, шланги системы охлаждения и др. Затем необходимо легализовать тюнинг. Получение заключения научно-технической экспертизы о возможности переоборудования ТС в ГП ГосавтотрансНИИпроект стоит около 500 грн. Далее нужно обратиться на СТО, обладающее правом выдачи акта технической экспертизы. Если все переделки правильны, последний шаг – перерегистрация автомобиля в ГАИ. Сейчас зарегистрировать такой автомобиль сложнее – из-за изменений в законодательстве (см. «АЦ» № 50’2007).

Евгений Сокур
Фото Андрея Яцуляка и из архива редакции

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

WordPress › Ошибка

На сайте возникли временные проблемы технического характера.