Чем смазать болты выпускного коллектора

6 августа 2019 0 Автор

Нужно или нет мазать антипригарной пастой новые прокладки, предназначенные для установки выпускного коллектора? Коллектор новый.

Знаю, что у VAG существует антипригарная паста G052112A3. Но по поиску прочитал, что данная паста предназначена для резьбовых соединений.

QUOTE (MDA @ May 7 2013, 10:18 PM)
Нужно или нет мазать антипригарной пастой новые прокладки, предназначенные для установки выпускного коллектора?
QUOTE (MDA @ May 8 2013, 01:25 AM)
Прокладки металлические.

Нашёл фото тюбика антипригарной пасты G 052 112 A3 (рисунок 1). На нём чётко написано "Hot bolt paste". Значит только для резьбы — на шпильки и на гайки.
Мазать прокладки не буду.

QUOTE (MDA @ May 8 2013, 10:33 AM)
Мазать прокладки не буду.

Прокладки мазать не стал. Выхлопные газы нигде не травят.
Шпильки, гайки, новые свечи, т.е. все резьбы мазал высокотемпературной смазкой против заклинивания Permatex (рисунок 1).


Рис. 1.

KUPFER-PASTE / KUPFER-SPRAY
Описание: "Медная паста/спреи" используется для смазки резьбовых соединений и разделительных поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур, высоких давлений и коррозии, например, болтов компрессоров и турбин, болтов устройств выхлопа, резьб свечей зажигания. Предотвращает скрип дисковых тормозов. Диапазон температур применения: от — 30 С до + 1100 С.
Область применения: Для смазки и коррозионной защиты соединений, работающих при высоких термических нагрузках. Для химической промышленности, электростанций, керамической промышленности, машино- и автомобилестроения. Рекомендуется для резьбовых соединений выпускного коллектора, глушителя, деталей ходовой части, тормозных систем, дисковых тормозов.

AUSPUFF-MONTAGE-PASTE
Описание: "Монтажная паста для системы выхлопа" предназначена для быстрого и долгосрочного приклеивания и уплотнения деталей системы выхлопа. Она жаростойка и абсолютно газонепроницаема. Используется просто и быстро для самостоятельного монтажа систем выхлопа. Установленные трубы не заедают, и их можно легко демонтировать.
Область применения: Для самостоятельного монтажа систем выхлопа автомобиля и концевых заглушек труб. При небольшом ремонте системы выхлопа использовать "Пасту для ремонта системы выхлопа" фирмы Liqui Moly, которая заделывает отверстия в системе выхлопа. При крупном ремонте системы выхлопа использовать "Ремонтный бандаж для системы выхлопа" фирмы Liqui Moly, предназначенный для долговременного и быстрого ремонта трещин и больших отверстий.

Audi 80 1.8 S (SF) › Бортжурнал › Коллектора, болты, прокладки, фланец (Часть 1)

Задолбал меня сифонящий под капотом выхлоп (звук, запах) — решил разобраться. После осмотра было обнаружено:
— сорванные болты впускного коллектора
— гайки выпускного коллектора в разнобой
— отсутствие одной шпильки на фланце выпуск колл->приемная труба (штаны)
— гайки на фланце выпуск. коллектор -> штаны в разнобой
— треснувший фланец отвода ОЖ с головки блока (тот еще фланец)
— подтекание масла из под прокладки клапанной крышки
— подтекание масла из под прокладок бензонасоса
— хреновы горы герметика
— рваная прокладка впускного коллектора
— рваная прокладка выпуск. коллектор -> штаны
— уплотнительное кольцо канала ОЖ впуск. коллектора покорежило от температуры

Ну, учитывая все это вывод был один — скидывать коллектора, закупаться деталюшками и приводить в порядок. Итак, деталюшки есть, медная смазка и термостойкий герметик тоже. Поскольку огранка болтов впуск. коллектора под внутр. шестигранник сорвана, доступа к болтам нету вообще (там их 6 штук, и все они находятся между впускным и выпускным коллектором, 2 средних болта мне вообще увидеть даже с зеркалом и фонариком не удалось), все гайки в разнобой, часть нестандартных размеров (11.5, 12.5, 13.5 и т.п), никакой медной смазки резьба никогда не видела — пока все скинул помянул всех известных злым громким матом. + фланец: я не знаю, откуда его взяли, но кажется мне не там где надо. Фланец отвода ОЖ с ГБЦ малого того что треснут, так он еще и водопроводный, что ли. Ну или самодельный может. Но это пол беды, что он на посадочное место не становится, задевает обводную трубку, дырки под шпильки без гильз (потому он и треснул, я думаю), так еще и прокладка… ее нет. Нахреначили говеного герметика и сразу привинтили. В общем, одна веселуха. Шпильки выпускного выкрутились вместе с гайками при демонтаже. Чуть не кончился, пока их дома раскручивал. Вместо обломанной шпильки на фланце выпуск. коллектор -> штаны абы-как запихнули абы-какой болт, подкладывая гигантские гайки в качестве проставок, ибо болт длиннющий, а резьба не сплошная. В итоге готовлюсь собирать.

Читайте также:  Лада веста фильтр салона артикул

— болты, шайбы, гайки (50 грн)
— прокладка на штаны (30 грн)
— прокладка выпуск. коллектора 4шт (4х7 = 28 грн)
— прокладка клапанной крышки (40 грн)
— прокладка впуск. коллектора (30 грн)
— уплотнительное кольцо канала ОЖ впуск. колл. (10 грн)
— фланец ОЖ с уплотнительным кольцом (40 грн)
— масло, бензо, термо-стойкий герметик, на всяк случай (30 грн)
— медная смазка (60 грн)
— автомобильные хомуты (10 грн)

Шпильки на выпускном коллекторе

Опции темы
Поиск по теме

Шпильки на выпускном коллекторе

Запостил в ветке Владивостока, но приемлемых советов не получил, поэтому продублирую здесь, может тут больше народа сталкивались с проблемкой.

Нужно заменить выпускной коллектор, коллектор и прокладку купил, но к сожалению новый коллектор идет вообще без всего. Т.е. при замене понадобятся коллекторные шпильки, т.к. старые скорее всего либо не выкрутятся, либо посворачиваю им головы 🙂

Судя по форуму говорят подходят от нашемарок, но у нас проблема купить такие изделия 🙁

Поспрашивал в магазах сузучьих, говорят нету. Подскажите, от каких машин еще могут подойти шпильки, ну и может кто из Владика, тот подскажет где видели в продаже?

Ты не спеши кипишиться. Обычно выворачиваются они нормально. Я имею в виду, что или гайки отвернутся или выйдут вместе со шпильками из головки. У меня так случилось, что целый год с периодичностью раз в 2 месяца иплыся с этим коллектором на Эскуде жены. Всё время горела прокладка на выходе. Шпильки которые вышли из головки заменил болтами подходящей длины. Резьбу прошёл метчиком. Всё держит.

Вот с нижними 3 шпильками на соединении с штанами несколько хуже. Они бывает рвутся. 2 из них можно тупо высверлить и освежить резьбу, там отверстия сквозные. С самой передней сложнее, у неё глухое отверстие. Так что с ней поосторожнее, но коли уж оборвёшь, то тоже придётся сверлить и резать резьбу. В принципе неприятно, но делается.

Ты не спеши кипишиться. Обычно выворачиваются они нормально. Я имею в виду, что или гайки отвернутся или выйдут вместе со шпильками из головки. У меня так случилось, что целый год с периодичностью раз в 2 месяца иплыся с этим коллектором на Эскуде жены. Всё время горела прокладка на выходе. Шпильки которые вышли из головки заменил болтами подходящей длины. Резьбу прошёл метчиком. Всё держит.

Вот с нижними 3 шпильками на соединении с штанами несколько хуже. Они бывает рвутся. 2 из них можно тупо высверлить и освежить резьбу, там отверстия сквозные. С самой передней сложнее, у неё глухое отверстие. Так что с ней поосторожнее, но коли уж оборвёшь, то тоже придётся сверлить и резать резьбу. В принципе неприятно, но делается.

Да нее, я не кипишую 🙂 Просто не хочется оказаться один на один со снятым коллектором в случае сорваных шпилек. Поэтому хочу запастись заранее.

А если гайки со шпильками выкрутятся — а снять их не получится со шпилек? Тоже ведь возможен такой вариант.

Подскажи, если не сложно, сколько там всего надо шпилек для замены и какого диаметра/длины. 7 шпилек на 6 мм пойдет на крепление верхнего и нижнего экранов, так?

А на стык коллектор-двигатель и коллектор-штаны сколько шпилек и какого диаметра/длины нужно?

Самостоятельная замена выпускного коллектора — вопросы

Опции темы
Поиск по теме

Самостоятельная замена выпускного коллектора — вопросы

Планирую заменить выпускной коллектор, ибо старый уже давно с трещиной, варить не хочу — полумеры.

Куплю коллектор и прокладку под него. Подскажите, кто занимался, какие там подводные камни есть при замене?

Подойдет ли старый крепеж от старого коллектора?
Или нужно докупать коллекторные шпильки и болты для крепления экранов?

Если можно — тыкните носом в фотоотчет, ну или хотя бы в ветку форума где это описывается подробно 🙂

Планирую заменить выпускной коллектор, ибо старый уже давно с трещиной, варить не хочу — полумеры.

Читайте также:  Когда менять автомобильный аккумулятор

Куплю коллектор и прокладку под него. Подскажите, кто занимался, какие там подводные камни есть при замене?

Подойдет ли старый крепеж от старого коллектора?
Или нужно докупать коллекторные шпильки и болты для крепления экранов?

Если можно — тыкните носом в фотоотчет, ну или хотя бы в ветку форума где это описывается подробно 🙂

Ну про выхлоп двух видов я в курсе, у нас продают как раз тот — который и трескается.

Просто боюсь, что сниму на стоянке этот коллектор (гаража нету 🙁 ) — а выяснится — что чего-то не хватает — придется ехать докупать, а машина не на ходу 🙂 Вот лямбду тоже купил, но не знаю, как ее заворачивать в коллектор — до предела сколько затянется, или есть какое-то необходимо-минимальное усилие?

to pluto: про замена колеса — это пять 🙂

Еще нарыл вот такой отчетец по замене — жаль без картинок 🙁
http://wwwboards**********/suzuki/102244.html

Лямбда, меняется как свечка там токоеже колечко уплатнительное как на свечке, тоест ьдо водишь до затяжки и потом 1,5 оборота.

Отчёт: О замене прокладки между вып. коллектором и выхл. трубой на 2NZ (fishtank)

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: О замене прокладки между вып. коллектором и выхл. трубой на 2NZ (fishtank)

Итак, клуб «Очумелые ручки» вновь вас приветствует. Все началось с того, что был какой то раздражающий звук (стрекот или что то вроде того). После долгих раздумий Эдд тыкнул пальцем и сказал — оно! Ну оно так оно, покупаем и ставим!

1. Новая прокладка (асбестированная она). Парт нумбер 17451-21030

2. Головка на 14. Трещетка и насадка-удлинитель.
3. Руслан «kozibobs», за что ему респект и увага.
4. WD

1. Загоняем авто на яму. Залезаем под яму.
2. Приемная труба и выпускной коллектор соединяются 2-мя болтами подпружиненными. Вы легко их найдете. Смотрите там, где выхлопная поднимается к самому двигателю. Откручиваем эти болты на 14. При необходимости попрыскать WD и покушать каши.

3. Снять старую прокладку. Тут необходимо, чтобы товарищ оттягивал выхлоп в сторону кормы. А самим надо с помощью отвертки отковыривать ее 🙂 ибо прокладка насажена на коллектор.

4. Вот старая прокладка. Слегка поизносилась.

5. Теперь берем новую прокладку, можно смазать WD чтобы удобней насаживать ее обратно. Так же придерживаем выхлоп, чтобы дал маневр для насадки на выпускной коллектор. Настанет момент, когда до конца посадить не удастся. Тогда отпускаем выхлопную и аккуратно подводим к прокладке. Берем металлический штырь и молоток резиновый и аккуратно, с двух сторон бьем по ушкам выхлопной трубы. Один бьет, второй смотрит, чтобы равномерно насадка происходила. Как только дошли до конца — вкручиваем обратно 2-а болта. До упора.

6. Если брызгали WD — то она будет выгорать при прогреве. Так что не пугайтесь дыма из под капота.

Что изменилось? Субъективно теперь резвее пуляет =) Насчет звука — не уверен, но специфический звук при резком разгоне — у Qraza такой же — вчера смотрели — остался. Наверно я уже помешался на тишине. На дорестайле звуки совсем другие =)

PS Еще я менял прокладку между блоком цилиндров и выпускным коллектором — но фоток не сделал ))

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

10.04.2016 4

Качество соединений очень важный в любой отрасли момент. Даже самые прочные материалы без должного соединения, не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из этих деталей одно целое, например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженерами во все времена изобретались разные типы соединений. На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из наиболее популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения используются везде и не только в машиностроении, они удобны, и в отличии от сварочного соединения позволяют без вреда для деталей произвести разборку и сборку механизма по несколько раз.

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).

Читайте также:  Схема цбкэ калина 2

В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазать резьбу?

  1. Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались «отработкой», нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

  1. Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

  1. Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

  1. Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

  1. Антикор («Мовиль» или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, «Мовиль» действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Подведем итоги

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.

  • Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
  • Смазка для резьбы — экономия денег. Чем сложнее будут откручиваться болты, тем дороже будет стоить весь ремонт. Более того, нередко ржавые гайки и болты прикипают или ржавеют до такой степени, что для разборки приходится ломать и резать. А это, как вы понимаете, дополнительные расходы.
  • Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.

Если вы знаете о других способах защитить резьбу от коррозии и прикипания, будем рады их выслушать. Если статья вам понравилась или помогла, в качестве благодарности вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные чуть ниже. Спасибо за внимание и до новых встреч на Вопрос Авто.