Что делать если залегли кольца в двигателе

6 августа 2019 0 Автор

Срок службы поршневых колец двигателя автомобиля может варьироваться в разных пределах. Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 это 150-200.000 км пробега. Во многом скорость износа поршневых колец зависит от тяжести условий эксплуатации двигателя, применения качественного или наоборот некачественного моторного масла, правильности работы двигателя (наличия перегрева, детонации), качества изготовления самих колец.

Признаки износа (поломки, залегания) поршневых колец двигателя

— Сильное дымление из глушителя

Дым серо-синий (сизый). Дымит постоянно: и при пуске, и при работе на холостых, и при движении. Кратковременное дымление при пуске или перегазовке является признаком износа маслосъемных колпачков.

Причины: моторное масло плохо удаляется со стенок цилиндров при работе двигателя и вместе с отработанными газами выбрасывается через выпускные клапана в выпускной тракт и далее в глушитель. Отсюда сизый дым. Капли масла можно ощутить на своей руке подставив ее к выпускному отверстию глушителя при работающем двигателе.

— Моторное масло в корпусе воздушного фильтра

Изношенные или залегшие кольца пропускают газы, образовывающиеся в камерах сгорания при работе двигателя в поддон (картер двигателя). В картере повышается давление газов, которые через систему вентиляции картера двигателя выбрасываются в корпус воздушного фильтра. Они насыщены моторным маслом, забивают воздушный фильтр двигателя и карбюратор.

— Течь моторного масла под сальники и уплотнители двигателя

Повышенное давление газов в картере двигателя заставляет моторное масло сочится, откуда только можно (сальники распределительного и коленчатого валов, прокладка и маслозаливная горловина клапанной крышки, прокладка поддона).

— Сильное дымление из сапуна

Будет заметно, если снять крышку с корпуса воздушного фильтра двигателя. Тут сильная струя сизого дыма хлопками выходит из отверстия вентиляции картера. Аналогичную картину наблюдаем сняв шланг с сапуна двигателя.

Сопутствующие признаки:

Его воздушные жиклеры ГДС обеих камер.

— Черный нагар на свечах зажигания

Черный нагар на электродах свечей зажигания плюс замасливание резьбы.

— Повышенный расход моторного масла

— Двигатель «троит» на холостых

— Снижение мощности и приемистости двигателя

— Провалы при нажатии на педаль «газа»

— Повышенный расход топлива

— Повышенный шум при работе двигателя

Если после проведения замера компрессии установлено, что указанные признаки имеют причиной износ или залегание поршневых колец, то сначала проводим раскоксовывание поршневых колец и если не помогло, то производим их замену (на двигателях автомобилей 2108, 2109, 21099 можно не снимать двигатель для выполнения этой процедуры, а на 2105, 2107 его придется снимать).

Примечания и дополнения

— Сопутствующими неисправностями к износу поршневых колец могут быть: износ цилиндров, износ поршней.

— Залегание поршневых колец – потеря ими упругости в результате перегрева или закоксовывание канавок под кольца в результате применения некачественного моторного масла. В результате кольца перестают выполнять свою функцию – эффективно снимать моторное масло со стенок цилиндров и создавать определенное давление при движении поршня вверх (компрессия).

— Бывают ситуации, когда залегает или выходит из строя только маслосьемные кольца, а компрессионные работают. В такой ситуации двигатель будет дымить и расходовать масло, но компрессия будет в норме.

Страшные слова масложер и капиталка-лайт — знакомы каждому маздаводу.
Просто в качестве микро-ликбеза.
На поршне — обычно три кольца — два — компрессионных (отвечают за уплотнение поршня в цилиндре, создание нужной компресии) и нижнее — масло съемноекольцо (МСК).
МСК — действует как скребок. При движении поршня вниз, соскребает масло со стенок цилиндра. Кольцо — в канавке поршня. Кольцо пружинное, постоянно распирается и прижимается к стенке цилиндра. В канавке — есть сквозные отверстия. Масло, собранное кольцом — через эти отверстия — сливается обратно вниз, в картер.
Так всё ДОЛЖНО работать…

При работе мотора, масло все таки проникает в камеру сгорания. В минимальном количестве. Например через прорези в кольцах. Это первый путь расхода масла.
Второй путь — через вентиляцию :)) В картере — висит масляный туман. Так смазываются цилиндры. Воздух из картера — отсасывается во впускной трубопровод (за счет разряжения) Это нужно чтобы в картере не было повышенного давления. Так вот, вместе с воздухом, висящее в воздухе масло — тоже отсасывается во впуск и сгорает в камере. При нормальном уровне — угар — небольшой.
При интенсивной езде — тумана — больше, газов в картер проникает — больше, отсос — больше, масло с отсосом уходит — больше.
Таким образом — при езде — ЕСТЬ расход масла. Минимальный. Чем больше давим на газ, тем бОльше расход масла. Это — нормально.

Количество расхода масла — обычно можно измерить эмпирически либо услышать в сервисе типа "завод допускает расход до…г на 1000 км"

Почему ЗАЛЕГАЮТ кольца? От нагара, который скапливается между кольцом и боковой стенкой канавки, что и приводит к залипанию колец внутри "гнезд".Так кольцо теряет подвижности и больше — не выпирает.

И два главных вопроса: 1. ПОЧЕМУ это происходит? 2. К чему это приводит.

1. Почему? Есть несколько вариантов ответов. Понять ПОЧЕМУ ТОЧНО — сложно. Также не совсем понятно почему именно на наших моторах — это происходит чаще чем на других.
Причины:
а) Частые короткие поездки, при которых двигатель автомобиля просто не успевает, как следует прогреться.
б) Плохое качество масла.
в) Плохое топливо.
Используемое топливо отличается по экологическому уровню – от ЕВРО-1 до ЕВРО-6. В топливе присутствует сера, и чем выше экологический класс, тем ниже её содержание. При сгорании серы в топливе образуется диоксид серы, который контактирует с парами воды, в результате чего образуется сернистая кислота, которая попадает на стенки цилиндров и затем в масло. (цитата отсюда)

Читайте также:  Замена наконечников рулевых тяг калина

г) Маленькие или недостаточные отверстия для отвода масла.
д) Перегрев двигателя либо — местный перегрев деталей в силу — конструктивной недоработки.
е) Перегрева поршня и самих колец. Что может произойти после резкой остановки — после интенсивной езды. ОЖ перестают циркулировать а детали все еще отдают тепло, происходит перегрев колец поршня, масло которое находится в канавках поршня начинает гореть и образуется сажа.

Последняя причина — также некоторое допущение, не подкрепленное "лабораторными опытами". Но эта тема — хорошо знакома всем владельцам турбин. После поездки — надо дать турбине остынуть на ХХ (или установить турботаймер). Иначе раскаленный вал турбины — быстро поджарит масло, которое перестаёт циркулировать и смазывать ось при работе. Образуется кокс, который работает как наждачка… и пипец турбине. Клинит во втулках.

2. К чему приводит залегание маслосьемных колец?

1. Повышеный расход масла .
2. Не явная но важная другая засада: масло попадает в цилидр и горит там = повышенное нагарообразование = часть несгоревшего мала (при большом количестве) — вылетает и засирает катализатор = на расколенном катализаторе масло превращается в кокс (= пипец катализатору).
3. Выхлопные газы с маслом — забивают/засирают клапан EGR/ Он перестает закрываться когда надо и постоянно открыт = выхлопные газы с маслом через клапан EGR постоянно подмешиваются во впуск (а не тогда когда надо в определенной пропорции).
4. Не явная но засада. При залегании МСК — немного падает и компрессия = бОльше газов прорывается в картер = бОльше масла с газами — через вентиляцию — опять же уходят в камеру срогания = см. п.п 2
В общем — получилась полная Жо.а.

Точного рецепта — как избежать — нету. 🙁 Следуем пунктам с а) по д) и будет нам Счастье.

ps
Если все таки — ОНО СЛУЧИЛОСЬ — можно попробовать выполнить раскоксовку. Мало кому, но помогает… Маслосъемное — самое нижнее, поэтому — до него дотекает слабо…
Вот варианты средств.

Раскоксовкой пользовался в течении трёх лет при каждой замене масла, но при замене колец было явно видно, что — это полная ерунда! Да, компрессионные кольца(особенно верхнее) немного им помогало средство для раскоксовки колец. Но МСК залегли, так, как условия в которых они работают (подгоравшее масло+сажа от сгоревшей смеси бензина с воздухом) забивают на проч зазоры между кольцом, боковиной и дном канавки поршня. Ещё, если высохли маслосъёмные колпачки, то это так же ускоряет залегание колец. Само же залегание (закоксовка зазоров кольцо/поршень) колец в большей степени происходит из-за низкого качества бензина. По мере прогрева двигателя (особенно в холодную зиму) когда зазоры увеличены, происходит заполнение этих пустот сажей(особенно при плохом бензине), когда двигатель прогревается до рабочей температуры и/или далее при отжигах на больших оборотах сажа прессуется при тепловом расширении поршня и кольца. После, двиг остывает и зазоры вновь появляютя, что даёт кольцу беспрепятственно прилегать к стенке цилиндра(тепловое расширение у кольца ниже чем у поршня и это понятно) но при n-ом количестве циклов расширения и сужения наступает момент, когда при остывании кольцо не прилегает к стенке цилиндра, а вместе с поршнем сужается за счёт того, что забитая сажа между кольцом и боковиной поршня не позволяет кольцу прилегать(оттопыриваться) к стенке цилиндра. Это и есть понятие — залегание колец.

UPD
Еще одно мнение — уважаемого специалиста по ремонту. Определяет основную причину — всетак как конструктивный недостаток. Плюс — все остальные причины.

UPD
Статья по теме — на известном уважаемом форуме bmwservice.livejournal.com
По данным автора — основная причина — коксование масла, забивание дренажа или забивание конавок -коксом.

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2006

Комментарии 67

Вопрос по маслу. Что лучше при залегших маслосъёмных кольцах, низкая зольность чтобы не закоксовать еще и компрессионные, или высокая щелочь, которая за счет моющих свойств возможно оживит маслосъемные?

Ничего не поможет. Нужно вынимать поршни и менять кольца/чистить канавки. По другому не удалить.

Перефразирую, какое лить чтобы не стало хуже? 🙂

Если Уже есть масложер — хуже уже не будет . Если не планируешь делать ремонт — лей то масло которое по бюджету. Т.к. скорость угара масла такова что обновляться будет достаточно быстро и соотв на любом масле будет нормально…

Вот моё решение с залеганием колец
forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1152355752.html
Пробег после доработки 40т. масло не есть вообще, как ни крути движок

Сразу буду комментировать по мере чтения.
1. МСК скорее как "ковш" их дело — снять лишнее кол-во масла и ОТВЕСТИ в дренаж. Как скребок уже КК действуют. Дело МСК — сделать так, чтобы КК мало масла доставалось т.к. у КК дренажа уже нет.
Если МСК не функционируют, то КК не могут снять всё масло — остается слой на стенках, который толще чем надо — он нагревается и коксуется, а в совсем критических случаях начинает гореть, что ОЧЕНЬ БЫСТРО приводит к локальному перегреву ЦПГ и прогару поршня. Понятно, что масло на стенке цилиндра остается в первую очередь там, где есть задиры на ЦПГ.

Читайте также:  Прокладка под коллектор ваз 2114

2. Насчет ВКГ (Вентиляции Картерных Газов) — во всех авто есть механизмы осаждения (конденсации) масла. И они работают нормально, пока скорость прохождения этих КГ в норме. Как только движок начинает "сапунить" — эти механизмы перестают быть эффективны. А когда сапунит? А когда КК перестают функционировать нормально и сдерживать газы в КС, а пропускают их в картер выше нормы. Ну и когда педальку давим — КГ тоже больше, чем на ХХ получается.

3. Залегают т.к. коксуются, коксуются при перегреве. НО перегреть поршень до той степени, чтобы добиться коксования масла сложно. Это надо нагреть его градусов до 400С, а поршень достаточно массивен и имеет весьма большую поверхность и хорошую теплопроводность. А вот локально перегреть кольца — раз плюнуть. И происходит это опять-таки под воздействием "суховея" из КС, когда КК теряют функциональность.

4. Коробчатые МСК бывают залипают, но не теряют упругости и после отмывки восстанавливают свою функциональность. В то время как наборные "отпускаются" и даже будучи отмытыми, не функционируют как надо. Возможно, это касается только "легковесных" современных колечек, тогда как более массивные древние не имеют граблей с масложором. Еще момент: на всяких алюсилах/никасилах не используют чугуний (коробчатые МСК) т.к. он моментально стирается — такая злобная пов-ть цилиндров. Стальные наборные "ходят".

Соотв. причины я бы расставил по-другому:
1. повышенная тепловая нагрузка ЦПГ (это конструктивный вопрос и "на коленке" не решается. Можно увеличивать пр-ть масляных форсунок или ставить более массивные поршни.
2. Надо следить за состоянием КК и периодически их "бодрить". При исправных КК и с МСК граблей не будет.
3. Да, улучшение дренажа (увеличение кол-ва и диаметра отверстий) положительно сказывается на ресурсе. Но еще лучше складывается переход на более массивные (толстые) кольца. Как Компрессионные, так и МаслоСъемные. И переход на коробчатые МСК, если таковое возможно.
4. Качество масла — да, но в одних моторах то же масло ведет себя отлично — всё моет и не коксуется, а в других — наоборот покрывает всё слоем лака. Думаю, дело в тепловом режиме мотора.
5. Общий перегрев мотора — тоже в этом смысле. Сам мотор перегревается не сильно. Ну было 100С, становится 150С — это не может привести к коксованию масла. А вот то, что теплонагруженные участки при этом могут "перейти грань" — то да. И разница в общей температуре масла может привести к образованию лаков. Но процесс этот не происходит за 5 минут, а на перегретом моторе вы-же не катаетесь месяцами.
6. Качество топлива — плохое сгорание приводит к загрязнению КС и КК. Через КК гибнет всё остальное. Не напрямую. Надо периодически приводить в чувство КК.
7. ЕГР и ВКГ — да. Дело в том, что сажа пока без связующего, плохо оседает и загрязняет ЦПГ и пр. А вот со связующим в виде подгоревшего/подкоксовавшегося масла образует замечательные "кирпичи". Следите за чистотой ЕГР* и функциональностью системы ВКГ.
*) Огалтело глушить ЕГР не стОит т.к. его функционирование органично "вплетено" в работу мотора и предотвращает детонацию при средних оборотах на бензинках, что позволяет увеличить СЖ и соотв мощность/КПД, сделать более бедную смесь, использовать более горячие свечи и более раннее зажигание на том же бензине, и делает мягче работу на ХХ на дизелях. Т.е. если "мозги" смогут "отработать" эти условия (забогатить смесь и запозднить зажигание) — то можно и заглушить. Нет — лучше следить за чистотой и функционированием.

Рецепт "счастливой жизни" — приводим в чувство КК и моем дочиста картер. Если все колечки восстановились — ездим. Нет — меняем.
Далее — смены масла не чаще раза в 10ткм, следим за состоянием картера. Периодически моем.
КК моем каждую смену масла.

Мимо проезжает авто, а из его выхлопной трубы стелется облако сизого дыма. Это горит масло, попавшее в камеру сгорания. Ничего страшного в этом нет, если причина в колпачках клапанов – их замена стоит недорого, а вот изношенные поршневые кольца – это полная разборка двигателя, по финансам сопоставимая с его капитальным ремонтом.

Что такое поршневые кольца

Поршневое кольцо – это незамкнутое кольцо, изготовленное из чугуна с добавлением присадки из меди, никеля или молибдена, и покрытое хромом для повышения износостойкости.

В современных двигателях устанавливается комплект из трёх колец – двух компрессионных и одного маслосъёмного. Фото: tdautozapchasti.com.ua

Функции поршневых колец:

  • создание герметичности между поршнем и цилиндром;
  • обеспечение достаточного количества масла для работы поршня и цилиндра;
  • отвод тепла от поршней к стенкам цилиндров.

Причины залегания поршневых колец

Потеря подвижности поршневого кольца называется его «залеганием». Происходит это из-за появления большого слоя нагара в канавках поршня, что и приводит к залипанию колец внутри них.

Причинами такой поломки становится:

  • низкий уровень машинного масла в двигателе;
  • в системе смазки не поддерживается необходимый уровень давления;
  • плохое качество масла;
  • изношенный масляный фильтр;
  • попадание между кольцами и поршнем пыли и абразивных частиц;
  • задиры на стенках поршня или цилиндра;
  • перегрев двигателя;
  • длительное отсутствие эксплуатации авто (масло превращается в клейкую массу).
Читайте также:  Почему греется двигатель зимой

Также причиной залегания поршневых колец могут служить кратковременные поездки, когда двигатель не успевает прогреться. Фото: radikal.ru

Менее возможны, однако тоже имеют место проблемы с подачей и движением топлива в системе: если бензин, попадающий в цилиндры, испаряется не до конца, то его остатки смывают масляную плёнку с поршня, увеличивая силу трения. Происходит это при неудачных запусках двигателя, при неправильной работе форсунок, когда они не распыляют топливо, а льют его; когда в цилиндрах появляются пропуски или отсутствует искра.

Признаки залегания поршневых колец

Главный симптом износа поршневых колец – потеря компрессии в двигателе (падает давление в цилиндре в конце такта сжатия). Автомобиль с трудом разгоняется и, как будто, не хочет ехать, заводится не с первой попытки, а расход масла и топлива заметно увеличивает.


О присадках для дизельного двигателя можно узнать из этого материала.

Какой антифриз лучше заливать и можно ли смешивать разные виды антифриза? Ответ на эти и другие вопросы – на Прокроссовер.

Дополнительными сигналами о возможных проблемах с поршневыми кольцами служат:

  • сизый дым выхлопа;
  • масляный нагар на свечах зажигания;
  • на холостых оборотах двигатель работает с перебоями, рычаг коробки передач вибрирует;
  • из системы вентиляции пары выходят в такт ходам цилиндров;
  • шум и стук в двигателе;
  • падает давление масла.

Эта процедура называется раскоксовкой.

Как раскоксовать залегшие кольца

Во избежание лишних затрат, процедуру раскоксовки можно провести самостоятельно в 15 шагов:

  1. Делаем смесь из ацетона и керосина (в пропорции 2:1, рассчитываем по 150мл на каждый клапан), либо берём покупную. То, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, продаётся в любом автомагазине.
  2. Немного прогреваем двигатель. Он должен быть тёплым, но не горячим, чтобы смесь не испарилась.
  3. Выкручиваем свечи и снимаем высоковольтные провода.
  4. Низковольтные провода также отсоединяем от катушек.
  5. Сливаем масло.
  6. Заливаем смесь в цилиндры и немного закручиваем свечи, чтобы ацетон не испарялся.
  7. Оставляем на 12 часов (лучше на ночь).
  8. Достаём свечи.
  9. В теории, вся смесь должна оказаться в картере, но, во избежание разбрызгивания её по всему подкапотному пространству, обложим ветошью свечные отверстия.
  10. Сливаем смесь через пробку масла.
  11. Заливаем старое масло обратно.
  12. Прокручиваем двигатель стартером (без катушки зажигания).
  13. Закручиваем свечи, возвращаем все провода на места, заводим двигатель.
  14. Выезжаем на ровный участок трассы и 15-20 км проезжаем на повышенных оборотах (3500-4000). Не пугаемся белого облака выхлопа. Это догорает раскоксовочная смесь.
  15. Сразу после поездки меняем масло и масляный фильтр.

Если тяга двигателя возросла, значит, процедура сработала.

Процесс чистки от нагара не помог. Это означает:

  1. Кольца физически изношены, и пора их менять.
  2. Проблема не в поршневых кольцах, либо не только в них.

Замена поршневых колец своими руками

Когда раскоксовка не помогла, а уверенность в том, что виноваты только поршневые кольца осталась, пора приступать к их замене. Фото: imglink.ru

Для проведения ремонта своими силами понадобятся:

  • комплекты поршневых колец (по одному на каждый поршень);
  • специальные щипцы для установки этих колец;
  • инструкция по установке (на упаковке качественного комплекта обязательно указан порядок действий и расположение элементов);
  • новая прокладка ГБЦ (при повторной установке одной и той же теряется герметичность).

После того, как всё необходимое есть под рукой, можно начинать:

  1. Снимаем головку блока цилиндров. Оцениваем её состояние (наличие трещин), состояние клапанов. Если найдены дефекты – устраняем или обращаемся за помощью к профессионалам. Если всё хорошо – то продолжаем.
  2. Сливаем масло и открываем поддон картера.
  3. Снимаем масляный насос и изучаем его состояние.
  4. Верхушку цилиндров очищаем от нагара и откручиваем крышки шатунов, выталкивая их вверх.
  5. Снимаем старые кольца.
  6. Счищаем нагар с поршня (если он есть) и с помощью щипцов устанавливаем новые комплекты колец. Внимательно следуем инструкции и не делаем резких движений (кольца довольно хрупкие).
  7. В обратном порядке собираем двигатель, не забываем установить новую прокладку ГБЦ.
  8. Неплохо бы заменить и масло с масляным фильтром.

Как еще можно провести раскоксовку своими силами – узнайте в видео:

Что предлагают на СТО

Самостоятельно заниматься ремонтом получается не у всех. Обратиться к услугам механика – сэкономить своё время и силы. Причины некорректной работы двигателя выявит компьютерная диагностика. Её предлагают на любом СТО при первом обращении.

Стоимость диагностики варьируется от бонуса «Бесплатно» (в случае ремонта авто на этом же СТО) до 1500 рублей. Замена поршневых колец – одна из самых дорогих услуг – в среднем она обойдётся в 20 000 рублей.

Выбор автовладельца в данном случае невелик: либо самому справляться с проблемой и попытаться сэкономить, либо довериться мастерам.

Как известно, проблему лучше предотвращать, чем потом её решать. Износ и залегание поршневых колец – это результат нарушений в эксплуатации автомобиля. Цель водителя – максимально продлить срок службы двигателя:

  • использовать только качественное моторное масло;
  • вовремя проводить ТО;
  • не допускать перегрева двигателя (следить за показаниями датчиков на приборной панели);
  • заправляться только тем топливом, которое рекомендует производитель данного авто;
  • периодически «выгуливать» свою машину, не давать застаиваться маслу в двигателе.

Правила достаточно просты, но помогут избежать сложностей и больших затрат.