Диодная развязка концевиков дверей

6 августа 2019 0 Автор

Может и не совсем по теме, но не знаю где ещё спросить. При сборке своей машины решил поставить сигнализацию. Соответственно концевики всех дверей пришлось объединить в один узел. Раньше у меня стояла светодиодная подсветка ног каждого пассажира которая загоралась соответсятвенно открытой двери. Теперь при открывании любой двери загораются все подсветки. Но это и не самая большая проблема. Какое-то время всё отлично работало, я тем временем постелил ковёр, положил шумку и продолжил сборку машины. В какой-то момент замечаю что при закрытом состоянии всех дверей подсветка ног остаётся гореть. А так как всё теперь соеденено в один узел я не могу отследить какая дверь является проблемной. а может и не в самой кнопке дело. Короче закрылся я в машине и стал по очереди снимать с каждого концевика фишку с проводами, подсветка так и не погасла. Задрал часть ковра, убедился что соединения проводов целы (всё делалось на пайке, а не скрутках).

Я понимаю что не видя конкретно машину тяжело что-то посоветовать и может где-то тупо голый провод от концевика лежит на массе (хотя я спецом не ложил ковёр и не ставил торпеду пока не убедился в целостности проводки и работе всех систем). Но может есть какие-то вещи которые мне тупо не пришли в голову и вы мне посоветуете))) А то так не хочется разбирать опять салон под ноль))

Профи

818 Автор темы

    5499
    02 дек 2010, 17:39
    г. Барнаул, Алтайский край

Блог:Просмотр записи (0)

Вернуться к началу
sansanych

Профи

818 Автор темы

    5499
    02 дек 2010, 17:39
    г. Барнаул, Алтайский край

Блог:Просмотр записи (0)

Ответ AR
1. если читать внимательно, то я пишу, что Н.Р. и Н.З. — это состояние контактов одного и того же пяти контактного реле.
2. реле на рис.4 выключается автоматически при выключении зажигания.
3. любую секретку можно обойти, желательно иметь хотя бы две секретки:
-одну радиоуправляемую в сигнализации;
-другую автономную, никак несвязанную с сигнализацией.
Тогда поиск этих секреток займет достаточно много времени у жуликов.
4. когда вы поворачиваете ключ зажигания и начинает работать комбинация приборов, на сине/черном проводе кл.15 замка зажигания будет плюс 12в.Это и есть "+Зажигания 1". В более сложных машинах есть еще и "зажигание2", "АСС". При выключении зажигания сигнал "+Зажигания1" исчезает.

Тему я обозначил, как для начинающих. Поэтому оригинальных вещей здесь не будет, да и после публичной публикации они перестанут быть таковыми.

Вернуться к началу
Михалыч35

Профи

2568

    5781

19 фев 2010, 14:33
ЧЕРЕПОВЕЦ

Блог:Просмотр записи (0)

Вернуться к началу
sansanych

Профи

818 Автор темы

    5499
    02 дек 2010, 17:39
    г. Барнаул, Алтайский край

Блог:Просмотр записи (0)

ЧАСТЬ 2 «К КАКИМ ИМЕННО ЦЕПЯМ НУЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ СИГНАЛИЗАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ Ш.НИВА»

Вот как раз для поиска цепей, проводов для подключения и нужны обе контрольки, о которых я писал в первой части.
1. Постоянный плюс
Если сигнализация с автозапуском, то этот плюс беру с клеммы аккумулятора. Если простая сигнализация, то толстый розовый провод на Ш3.4 (это разъем монтажного блока).

2. Зажигание 1 – это плюс 12в появляется при включении зажигания и остается в режиме «Стартер». При автозапуске лучше подключать на клемму 15 замка зажигания- это толстый синий/черный или синий/красный провод после разъема. Если обычная сигнализация, то на Ш2/16 провод красный/голубой который «потолще».

3. Масса – толстый черный провод за монтажным блоком.

4. Повороты – подключаю на рулевом переключателе, в левом пороге, есть в красном разъеме приборного щитка, на аварийке. Провод синий/черный – левый поворот, синий – правый поворот.

5. Концевики старой Ш.Нивы:
— концевики дверей ,провод белый/черный, который находится под накладкой левой стойки лобового стекла, жгут идет на плафон освещения салона;
Концевик двери водителя идет прямо на блок АПС (иммо), для его соединения с концевиками других дверей надо отключить вежливую подсветку. В жгуте на иммо есть два белых черных провода, если при включении габаритов на одном их проводов появляется плюс, то этот белыйчерный провод нам не нужен. Перекусываем нужный белыйчерный провод и перекусываем белоголубой (синий) провод. Провода, идущие в иммо просто заизолировать, а с других снять изоляцию и скрутить между собой, и заизолировать. Теперь при закрывании любой двери плафон будет сразу тухнуть и сигналка будет сразу брать машину под охрану.
— концевик багажника, провод белый/черный находится в жгуте рядом с левым задним фонарем, подсоединить через диод;
— концевик капота, провод белый/черный находится в жгуте концевика капота подсоединить через диод.

Читайте также:  Рено сандеро против лада х рей

Л1- подкапотная лампочка, в новых Ш.Нивах ее нет.
Л2- лампочка освещения багажника.
Д1,Д2- диоды 1N4007 (1А 1000в).
1-провод от сигнализации – концевик капота.
2-Провод от сигнализации – концевик багажника. Иногда бывает один провод: концевик капота/багажника, тогда провода 1 и 2 нужно соединить и подключить к этому проводу.

6. Концевики новой Ш.Нивы.
Нужно достать блок электропакета. Вид на разъем блока со стороны проводов (сам блок отстыковать):

Диодная развязка концевиков дверей:

На соответствующие провода, выходящие из блока электропакета подсоединяем диодную развязку и получаем один провод «концевики дверей».
Концевик багажника – там же, провод красный/белый.

Сирену ставлю около концевика капота, один провод легко оборвать. Поэтому вывожу под капот два провода ( в простых сигнализациях) и провод «концевик капота» подсоединяю в жгуте концевика капота (провод зеленый / черный). Если сигнализация с автозапуском, то здесь же подсоединяю термодатчик и подматываю его к жгуту проводов.

7. Стартер (управление втягивающим реле) – это толстый красный провод на Кл.50 замка зажигания, но этот же провод есть в жгуте из мощных трех проводов за монтажным блоком. Здесь с ним удобней работать, если рядом за трос капота ставить сигнализацию.

8. Ручник – провод коричневый/синий Х1/11.
Тахометр – провод коричневый/красный Х1/2.
Л.К. генератора – провод коричневый/белый Х1/12.
Х1 – это белый разъем приборного щитка.

9. Бензонасос – управление бензонасосом осуществляется плюсом через толстый серый провод. Подключаем в жгуте левого порога, там их два серых, второй обогрев заднего стекла. Как разобраться думаю понятно.

10. Подключение центрального замка старой Ш.Нивы.
Нужно отключить клемму минус с аккумулятора, снять монтажный блок, открутить две гайки и вытащить на себя блок управления центральным замком. Обратите внимание на земельные провода, их затем нужно будет все поставить на место. Иначе получите «кучу» проблем. Нужно порвать два провода: красный (не путай с розовым) и желтый, провода контактов реле открытия и закрытия сигнализации по схеме.

Оба Н.Р. провода через предохранитель 15А подключите к постоянному плюсу Ш3/4 или Ш3/2 (разъем монтажного блока).Предложенная схема сохраняет штатное закрытие: при закрытии двери водителя ключом или механически изнутри, закроется весь автомобиль. Разумеется, центральный замок будет управляться и от сигнализации. Если сигнализация имеет слаботочные выходы на центральный замок, то самое простое: порвать провода коричневый и голубой. И на концы, которые идут в блок подключить сигнализацию. Это было управление работой блока (откр./закр.) с концевиков в двери водителя. Теперь все двери будут управляться только сигнализацией.

11. Подключение центрального замка на новой Ш.Ниве.
Провода управления центральным замком нужно поставить в свободные гнезда 2 и 7 разъема блока электропакета см.рис.7. Беру два силовых провода от реле, с конца каждого снимаю (15-20)мм изоляции и жилки плотно скручиваю. Цвета проводов условные, главное запомните (лучше запишите), где какой провод стоит. Желтый провод запихиваю в гнездо 2 – это открытие, черный в 7 – закрытие. Со стороны разъема, где он будет стыковаться с блоком, торчат скрученные жилки медного провода. Их нужно распушить и разделить пополам, одну половину обкусить острыми бокорезами по плоскость разъема (обрезки сразу удаляйте из машины). Теперь оставшиеся проволочки загнуть наружу в бок, если торчат более 5мм вверх по разъему, лишнее нужно обкусить. Подстыковать блок электропакета, собирается туговато, но контакт точно будет надежный. Если в сигнализации слаботочные выходы управления центральным замком, то они подсоединяются к желтому и черному проводам. Если в сигнализации на выходе два реле, то Н.З. провода удалить, Н.Р. подключить на массу, а два общих провода подключить к желтому и черному проводам.

Справка.
В других машинах как правило в двери водителя нет привода центрального замка. Нужно поставить туда привод, а контакты двух реле управления центральным замком : Н.З. на массу, Н.Р. на постоянный плюс через предохранитель, общие будут управлением привода. Сигнализация будет через установленный привод закрывать или открывать дверь водителя, а через концевики в двери водителя будет работать штатная система управления центральным замком.

Читайте также:  Поставил новую видеокарту черный экран

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Читайте также:  Техническая диагностика автомобиля это

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.