Добавлено: Чт Июн 25, 2015 1:29 pm Заголовок сообщения: Помогите советом проблема с зарядкой Газель
Ответить с цитатой |
Газель 405 мотор мерцают фары на холостых, при включении поворотника и заднего хода стрелка вольтметра уходит ниже 12 вольт. На холостых стрелка вольтметра пляшет на ходу стоит ровно на 13. На холостых замер мультметром напряжение 14 даеш газу постепенно начинает падать. По идее должно вроде как подниматся. Колодку силовых предохранителей заменил. все контакты, массы зачистил Подскажите как побороть проблемму
Что ни у кого подобного не было? Какой то нонсенс.
Вернуться к началу
Добавлено: Пн Июл 13, 2015 9:51 am Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой |
tehnik2006 , Либо где-то всё же на массу пробивает, либо регулятор напряжения на генераторе чудит. В первом случае нужно смотреть, при включении каких конкретно потребителей сильно падает напряжение и искать пробой. Во втором случае напряжение будет падать при включении любого мощного потребителя — фары, вентилятор охлаждения.
Правда, если генератор импортный — то замена этого узла отдельно может быть не предусмотрена производителем. Нужно снять генератор и проверить мост, заодно вместе с ним щетки и контактные кольца на роторе, по которым они бегают. Нет смысла описывать здесь все возможные неисправности, поэтому начините с проверки снятого генератора. Методики этих проверок просты, общеприняты и есть в интернете.
Вернуться к началу
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 10:54 am Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой |
Tarunini ,
Цитата:
если генератор импортный
Какой импортный генератор на 405-м моторе? Там три варианта с завода идёт: Самарский, ПРАМО (Ржев) и БАТЭ (чуть-чуть).
ISKRA это Словения, бывшая Югославия. Мечта каждого жигулиста в советские времена. Генератор о котором ты пишешь, это 5122.3771-10. Он сначала производился у нас на СП «ПРАМО-Искра», но с 2009-го это предприятия больше нет. Генераторы 51-й серии производятся во Ржеве и поставляются на конвейеры ВАЗа и ЗИЗ (ГАЗ, УАЗ). И если до этого tehnik2006 генератор не менял, то у него стоит один из 3-х, что я перечислил. Наш, ПРАМОвский, может называться «Прамо-Искра», «Элтра», ПРАМО. Болгарский, это «DINAMO». Но он такой же болгарский, как я принц Монако. Произведено в КНР, упаковано в Болгарии.
barzha , ничего себе, как все запутанно. Я-то думал, что завод нынче ставит БАТЭ. Но, видать, у меня неполная информация. А страну — каюсь, перепутал. Возможно, это жигулисты виноваты, надо меньше с ними на тему генераторов общаться. Но именно "Искру" видел пару недель назад в ГДМ, когда искал себе генератор.
В любом случае, какой генератор бы ни стоял на ТС ТС’а — принцип их работы и устройство одинаковы. У БАТЭшного мост точно съемный, кстати.
заменил таблетку со щетками и о счастье мерцание пропало но стало по тестеру напряжение 13,6 а по стрелке на приборке 13. включаеш стеклочиститель на минутку стрелка падает меньше 12 вольт а в других положениях так и стоит на 13 не шелохнется. при включении поворотов и заднего хода тоже самое прыгает в такт ниже 12 вольт. в чем причина в гене?
Причину может узнать только сами. Нам не видя автомобиля и не пощупав не узнать.
Если при заведенном двигателе хоть раз снимали массу, или была плохая проводимость крепления провода "минус" к корпусу автомобиля, или была плохая проводимость крепления провода с кузова на колокол сцепления, то "таблетка" часто выходит из строя.
Чтобы не изучать . Науку о проводах и контактах . на всякий случай киньте провод с "минусовой" клеммы аккумулятора на любую доступную шпильку двигателя (сварочный 12-15мм2),
С "плюсовой" клеммы желательно проложить параллельный провод до силовых предохранителей как минимум 6-8 мм2. Сечения штатного провода на полную нагрузку не хватает и в заделках и соединениях он часто окисляется что также снижает проводимость. Против окисления контактов есть специальные смазки с цинком. Но можно использовать технический вазелин или регулярно смачивать все соединения WD-40.
помогите! что смотреть? развалилась крыльчатка в генераторе. Заменили обмотку, крышку с подшипником. Якорь заменили на б/у, но электрик, который перебирал уверял, что прозвонил и проверил все. После установки выяснилось — зарядки нет вообще(меньше 12 и лампа горит, независимо от оборотов). Электрик указал на щетки(регулятор) сказав: "микросхему проверить не могу, а больше ничего быть не может". Скажу сразу, что чинился в дороге, так что выходов на того "мастера" у меня нет. дома купил новые щетки и поменял. Итог: 13.43 без потребителей. При повышении оборотов заряд не увеличивается. При вкл света и печки машина не держит ХХ. Лампа зарядки на приборке при включении зажигания горит. Че искать(кроме электрика)))местный за газель не берется)
на самом генераторе замерял зарядку сколько выдает?
замерял на клеммах
аккум заведомо исправный ставили для сравнения…
ремень нормально натянут?
интегралка внутри гены?
что есть интегралка?))
ну она ж в/на щетках, кругленькая…в газеле гена точь-в-точь десятошный…
проверь ее как на картинке, лампочка гореть должна
с габаритов диод пойдет?
диод пойдет, только можешь полярность перепутать и он гореть не будет. лучше лампу
ок! сейчас пойду пробывать.
проверил! подключил противотуманку — горит
Если зарядка идет вполовину ( сам писал 13.45 В) то это либо обмотка статора ( межвитковое, замыкание на массу) либо диодный мост.Проверь подкову контролькой если все в норме то меняй обмотку статора
Как мост проверить?
Отделяешь подкову от статора.Эти места условно назовем фазы.На фазу сначала подаешь +12в, контрольку цепляешь крокодилом на минус источника питания щупом на толстый плюсовой вывод подковы затем на минусовой вывод.В одном случае контролька должна гореть в другом нет.Проверив все фазы "по плюсу" подаем минус, а крокодил контрольки цепляешь к "+" источника питания щупом сначала к минусу затем к плюсовому выводу подковы. При любых испытаниях должна контролька сначала гореть потом нет ( или наоборот).НЕДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО БЫ В ОБЕ СТОРОНЫ ГОРЕЛА( диод пробит) ИЛИ В ОБЕ НЕГОРЕЛА ( диод в обрыве).Надеюсь понятно объяснил
Да, спасибо, доходчиво! Сейчас попробую…
Отделяешь подкову от статора.Эти места условно назовем фазы.На фазу сначала подаешь +12в, контрольку цепляешь крокодилом на минус источника питания щупом на толстый плюсовой вывод подковы затем на минусовой вывод.В одном случае контролька должна гореть в другом нет.Проверив все фазы "по плюсу" подаем минус, а крокодил контрольки цепляешь к "+" источника питания щупом сначала к минусу затем к плюсовому выводу подковы. При любых испытаниях должна контролька сначала гореть потом нет ( или наоборот).НЕДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО БЫ В ОБЕ СТОРОНЫ ГОРЕЛА( диод пробит) ИЛИ В ОБЕ НЕГОРЕЛА ( диод в обрыве).Надеюсь понятно объяснил
смотри, цепляю контрольку на массу аккума и щуп на вывод моста(который с гайкой), а подаю плюс поочередно на каждую фазу. первая фаза искрит(без света), остальные две — контролька горит. меняю полярность — ничего не горит. вывод — первый диод пробит, мост под замену. правильно?
На автомобиле Газель и Соболь два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор. Он обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Что делать, если на Газель и Соболь пропала зарядка АКБ, аккумуляторная батарея не подзаряжается, причины, проверка ремня, предохранителя и регулятора напряжения.
— На многофункциональном дисплее комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-40524 и УМЗ-4218 значение напряжения отображается в прерывистом режиме.
— Стрелка вольтметра в комбинации приборов автомобилей Газель и Соболь выпуска до 2003 года и Газель и Соболь выпуска с 2003 года с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, УМЗ-4215 находится в левой красной зоне шкалы.
При этом горит сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов. Значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости батареи. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
Проверка электрооборудования, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.
Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Если прогиб не соответствует норме, отрегулируйте его натяжение или замените ремень привода вспомогательных агрегатов.
Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка на 90 А в блоке плавких вставок. Она расположена в подкапотном пространстве, там где и аккумуляторная батарея. Эта плавкая вставка защищает помимо прочих цепей, и цепь генератора. Если плавкая вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель. Если показание напряжения на дисплее уже не мигает (стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы, сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи погасла), значит, напряжение соответствует норме. Можно продолжать движение.
Не устанавливайте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток. Это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару. Если значение напряжения при работающем двигателе снова отображается в прерывистом режиме (стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы, лампа разряда аккумуляторной батареи не погасла), проверьте провод, идущий от генератора к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи и к стартеру.
Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции. Их контакты окислены или ненадежны. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.
Если и после принятых мер значение напряжения при работающем двигателе снова отображается в прерывистом режиме (стрелка вольтметра находится в левой красной зоне шкалы), то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража. Вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит чтобы до него добраться.
Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и прочее оборудование.
Проверка регулятора напряжения, если пропала зарядка и аккумуляторная батарея не подзаряжается от генератора.
Опытным автомобилистам можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора. Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора. Таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Для проверки регулятора на автомобиле Газель и Соболь необходим вольтметр постоянного тока с пределом измерения 15-30 В. Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах измерьте напряжение между клеммой «В+» генераторов двигателей ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 и массой. Или клеммой «30» генератора двигателя ЗМЗ-402 и «массой» генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6-14,6 В. В зависимости от температуры окружающего воздуха.
В том случае если наблюдается систематическая недозарядка или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Произведено в КНР, упаковано в Болгарии.
