Где находится концевик ручника

6 августа 2019 0 Автор
Опции темы
Поиск по теме

В каких случаях загорается лампочка ручного тормоза?

Дело такое. Тормозной жидкости норма, тормоза работают нормально, колодки вполне приличные, ручник снял 🙂 Сначала лампочка моргала при движении по кочкам, а сейчас горит постоянно.

В каких случаях загорается лампочка ручного тормоза (нехватка тормозной жидкости, зажат ручник, . )
И где находятся датчики?

похоже на утонувший поплавок в бачке с тормозной жидкостью

один датчик на поплавке в тормозухе, второй на ручке ручника

У меня тоже первая мысль была такая. Проверил, поплавок плавает у поверхности 🙂

Сейчас еще экспериментировал, и вот какой глюк. Стою на ровном месте. Пробую переключать автомат удерживая тормоз. И в определенные моменты лампочка на полнели потухает или моргает, допустим в положении между P и R.

Еще вроде датчик должен быть на вакуумном усилителе тормозов?

А на ручке ручника он где? Как до него добраться и протестить? Подозреваю, что он просто разболтался.

Смысл в том что где-то коротит на массу проводок через, котрый загорается индикатор. Варианты: Поплавок в бачке (если так, то при отключении этого датчика должна тухнуть), концевик под рукояткой ручника (виден невооруженным глазом), или где-то замыкание в третьем месте (вероятно слетел проводок с концевика ручника и упал на металл. констукцию того же ручника или кузова

Ага, спасибо за информацию.
Завтра попробую. На бачке с тормозухой он как отключается-то, там фишка или что?

На ручнике он под резинкой которая закрывает щель по которой двигается рычаг?

2vampa
Ты всё правильно понял
Я скинул тебе на мыло схему эскудика, где показал нужную тебе цепь (файл около 1 МБ, поэтому пришлось на e-mail)

Премного благодарен! 🙂 Как разберусь, так сразу отчитаюсь в форуме.

Добрался до датчика на ручнике. Работает нормально. Мистика :))) Индикатор реагирует на коробку передач, может просто вибрации передаются при переключении? Сейчас буду мучить поплавок в бачке с тормозухой. Видно придется прозванивать все цепи…

Отключение фишки от бочка с тормозухой тоже ничего не дает. Лампочка на панели по-прежнему моргает.

Это группа эстонских барабашек пробралась.

А как тормоза работают, при торможении не кидает в стороны?
Встречалась схемка мне, где на колдуне(регулятор давления) датчик стоял. Возможно он тоже к лампе ручника ведёт.

Да тормоза нормально работают, машина тормозит адекватно. Но в связи с проблемой стал сегодня пробовать на разных режимах тестить все.
И как-то, мне не нравится немного посторонний звук при медленном отпускании тормоза. Что-то типа «ГЫыыы». И еще при нажатии тормоза в рычаге автомата щелчек, причем довольно сильный, и как раз где-то в эти моменты лампочка то загорится то потухнет.
И еще, когда зажимаю ручник лампочка начинает гореть сильнее.
Видно еще где-то датчик стоит.

А. Шайтан. 🙂 Видно придется на диагностику куда-то ехать.

Последний раз редактировалось vampa; 04.01.2007 в 14:18 .

>re В каких случаях загорается лампочка ручного тормоза?

Отвечу как есть 🙂 сидиш в машине, тянеш ручку стояночного тормоза левой рукой на верх на себя и тогда загорается лампочка на приборке 🙂 . или у вас нетак? :)))))) . или я не на ту лампочку смотрю?

Читайте также:  Стоит ли покупать весту на метане

Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.

Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

>re В каких случаях загорается лампочка ручного тормоза?

Отвечу как есть 🙂 сидиш в машине, тянеш ручку стояночного тормоза левой рукой на верх на себя и тогда загорается лампочка на приборке 🙂 . или у вас нетак? :)))))) . или я не на ту лампочку смотрю?

Господа нивоводы, нужна помощь коллективного разума.

Кто недавно разбирал салон или кто просто помнит, подскажите — как проходит провод к концевику ручника? Чтобы мне лишнего не разбирать, а просто залезть и сделать.

А то вчера занялся сигнализацией, для автозапуска нужно подключение к ручнику, хотел подцепиться возле концевика, а хрен там — открутил концевик, тяну, а за ним выходит хорошо если 1,5 см провода и все, больше не тянется. И непонятно, куда он дальше уходит, чтобы можно было до него где-то по длине добраться — вдоль тоннеля в сторону торпеды или же вбок под сиденье…

Не дает мне покоя моя сигналка, точнее, ее неполная корявая установка, поэтому пока есть свободное время, не теряю его даром.
После подключения автозапуска обнаружилось, что датчик сигналки на ручной тормоз оказался не рабочим. Проявлялось это в том, что сигналка при автозапуске не реагировала на опускание рычага ручника. Хотя согласно устройству автозапуска отключение ручного тормоза должно глушить заведенный автозапуском двигатель и не запускать автозапуск при опущенном ручнике.
Снова полез в блок сигналки и стал смотреть, где и куда идет оранжево-фиолетовый провод датчика ручника. Обнаружилось, что его тупо прицепили к черному проводу, идущему на массу — этим и объясняется то, что сигналка видит ручник всегда поднятым! Отцепил его от массы и протянул провод к концевику ручного тормоза. Можно, конечно, было снять приборку и врезаться в ней к проводу-сигнализатору ручника, но я решил, что если и кидать соплю, то тогда уж напрямую к концевику, чтобы не ковырять заводской шнур.

Искомый провод датчика ручника.

Концевик (датчик) ручного тормоза.

Все манипуляции приходилось выполнять одной рукой внутри подлокотника. Очень неудобно, причем штатный провод концевика ручника короткий. Спасала щель для хода рычага ручника — в нее пролезала отвертка и тонкогубцы.
Принцип работы автозапуска на автомобиле с механикой подразумевает использование логической нейтрали при выполнении процедуры подготовки к автозапуску: иными словами, приехал — включил нейтраль (двигатель работает) — дернул ручник — нажал на кнопку с ключиком на брелоке сигналки — вытащил ключ из замка зажигания — в течение 20-30 сек. вышел из машины и закрыл ее. Если все выполнено правильно, то сигналка сама заглушит двигатель и автозапуск сработает. Не удобно, особенно если нужно еще какие-нибудь вещи вытаскивать, или если после процедуры постановки на автозапуск придется открыть машину, то она уже не заведется с сигналки.
Другое дело на АКПП, в любой момент без лишних процедур и манипуляций нажал на ключик, и машинка уже прогревается. Можно, конечно, и на МКПП использовать такой алгоритм автозапуска, но это чревато возможным автозапуском на включенной передаче, ну и соответствующими последствиями.
После подключения автозапуска решил что-нибудь придумать, чтобы использовать его в режиме АКПП. Вывод кнопки на разрыв/соединение перемычки на блоке сигналки отпал, т.к. ее можно забыть нажать также, как и поставить рычаг КПП в нейтральное положение. Стал шерстить интернет, надеясь найти что-то типа датчика нейтрали на переднеприводные ВАЗы, хотя о нем никогда не слышал.
И чудо, поисковик выдал несколько ссылок на датчик нейтрали, в том числе и на Драйв! Просмотрел все посты, спасибо всем, но как первоисточник использовалась везде одна и таже ссылка: #
Решил сделать и себе такой датчик! Сходил в радиотовары купил самые мелкие герконы (18 мм), кусок текстолита и магнитик.

Читайте также:  Крышка бензобака не открывается что делать

На сайте-источнике имеется и чертеж с размерами датчика, но из-за того, что мой шарнир кулисы отличается от того, что на картинках в источнике, мне пришлось создавать датчик с нуля.

Моя кулиса. Люди подсказали, что это от Гранты. Я такой и на Калине видел.

В итоге получилось три варианта текстолитовой пластины под датчик. Все визуально одинаковы, но приходилось подгонять расстояние между отверстиями и длину пластины.

Один из вариантов. Медь с пластины удалял напильником, т.к. вытравливать было нечем, да и дольше намного.

Припаиваем герконы последовательно к пластине (решил, что два будет намного надежнее!) и провода на разрыв.

Вот, что получается.

Здесь очень схематично указал в мм размеры и расположение отверстий на моем варианте. Сверло для крепления 8 мм, для контактов 2 мм (можно и меньше).

После этого прикрепляем гнезда (мамы) на концы проводов, и датчик готов!

Завтра, если будет все нормально, буду ставить датчик на кулису КПП и настраивать его под нейтраль. В 100%-ной результативности работы датчика и всей системы "сигналка — датчик нейтрали — автозапуск в режиме АКПП" пока не уверен. Но пробовать огромное желание! Если ничего не выйдет или система окажется ненадежной, то буду пользоваться, как и раньше автозапуском с использованием логической нейтрали в режиме МКПП.

Продолжаю вчерашнюю тему про автозапуск в режиме АКПП на механической коробке с помощью датчика нейтральной передачи.
Датчик готов, оставалось разместить магнит, замыкающий цепь датчика, на рычаге КПП и закрепить сам датчик на оси рычага.
Прикинув положение датчика на оси рычага, стало ясно что ставить магнит нужно на какую-нибудь основу толщиной около 10 мм, иначе герконы будут слишком далеко от магнита и замыкаться не будут.

Искал в сарае, что бы такое придумать. Наткнулся на старый карболитовый клеммник и срезал с него часть под ширину магнита.

для приклеивания использовал СуперМомент гель, держит отлично, оторвать очень тяжело!

Читайте также:  Ттр 125 фото тюнинг

Для удобного и надежного крепления датчика решил ставить на ось рычага две гайки: одной затянуть рычаг, а второй уже сам датчик. Срезал "лишнее" с первой гайки болгаркой.

Затянул рычаг и приклеил на него магнит.

Датчик на месте. Нейтральная передача.

Первая передача. Третья и пятая так же.

Третья передача (первая, пятая).

Уже после установки датчика столкнулся с трудностью тестирования его работы. Мультиметра нет, лампочку городить чтоб прозвонить не захотелось. Решил все-таки сделать разрыв в сигнальной лампе приборной панели. Для этого снял с концевика ручника колодку и прицепил ее после датчика нейтрали — теперь согласно схеме, лампа ручника на приборке будет гореть только на нейтральной передаче.

Машина стоит на ручнике и на нейтральной передаче.

После установки протестил работу датчика нейтралки: 1) при включенном зажигании и ручнике переключаю передачи — лампа ручника загорается только на нейтрали; 2) при попытке автозапуска на передаче или с опущенным ручником сигналка включает зажигание и выдает ошибку запуска двигателя, на дисплее брелка появляется значок НЕвключенного ручного тормоза.

Брелок сигналки. В кружке сигнализатор НЕ включенного ручного тормоза — в моей системе еще и включенной передачи.

Проект считаю удавшимся на 100%, система работает исправно. Насчет надежности говорить еще рановато, посмотрим, как будет служить.

Теперь о Шпоре. Решился все-таки прошить мозги на машине после праздников. Не то что бы Шпора не дает эффекта, нет, просто решил перед прошивкой привести динамику автомобиля в заводское тупое состояние, чтобы после прошивки жопомеру было легче почувствовать эффект от новой программы. Поезжу так недельку-две, чтоб привыкнуть.
При первом трогании без Шпоры заметил насколько тупым стал двигатель. Отклик на педаль никакой, машина начинает разгоняться только после 3000-3500 оборотов, как будто сзади прицеп. Разница со Шпорой и без очень внушительная и заметная. Так что, если еще кто-то сомневается в ее пользе, советую, ставьте!
У меня же планы прошиться, прикататься и поверх динамичной программы (будет Паулюс Е2) поставить еще и Шпору. Отзывов о таком конфиге немного, но говорят эффект есть и довольно-таки ощутимый.
О результате отпишусь!

Корректор положения дроссельной заслонки Шпора.

Решил уменьшить зону срабатывания датчика за счет замены магнита на меньший по размеру. Также отказался от клеевого крепления держателя магнита к рычагу КПП в пользу более надежного механического при помощи червячного хомута 15 мм. На хомут закрепил пластиковый уголочек, засверлив два отверстия. На уголке магнит держится все также на клее, здесь вероятность отклеивания сводится практически к нулю. Хомут, с закрепленным на него магнитом, разжимается и одевается на рычаг, затягивается у основания круглой ручки переключения.

Установка дополнительных проводов на генератор и аккумулятор Лады Приора

Недавно начал наблюдать картину с прыганием напряжения в бортовой сети и неоднократным разряжением аккумулятора.