С помощью этого раздела вы без труда сможете разобраться с основными параметрами дисков, их маркировке, которые необходимы для правильного подбора диска. Или позвоните по тел в Москве: — наши специалисты ответят на ваши вопросы, ничто не заменит вам живого общения.

Рекомендованные параметры колесного диска могут немного отличаться для одной и той же машины, независимо от того, какой диск вы хотите установить на ваш автомобиль — стальной, литой или кованый.
Но существует стандартная маркировка диска, которая выглядит, для примера, вот так:

6.5J×15 H2 5/112 ET39 d57.1

Далее мы по порядку расскажем про все параметры указанные в маркировке диска:

Ширина диска

6.5 — (B) — Ширина диска в дюймах (иногда это значение в маркировке обозначается в виде
Ширина измеряется не по внешним сторонам диска, от края и до края, а по, так называемой «полке диска», на которую ложатся боковины шины.
Ширина шины и диска должны строго соответствовать друг другу, чтобы шины, после установки на диски, имели заданную производителем оптимальную форму. Рассчитать необходимую ширину колесного диска можно на шинном калькуляторе.

J — Форма боковой закраины обода (может быть JJ, JK, K или L). При подборе автодисков этот параметр не учитывается, и ему можно не уделять большого внимания.

Диаметр

15 — (D) — Диаметр диска в дюймах. Обратите внимание, что диаметр колесного диска это не внешний диаметр диска от края до края, а также, как и в случае с шириной, это диаметр «полки» диска, на который ложится борт покрышки.

Поэтому если вы захотите измерить рулеткой внешний диаметр автомобильного диска, вы должны учитывать, что на самом деле его действительное значение чуть меньше. А чтобы перевести диаметр диска из сантиметров в дюймы, нужно разделить полученное значение на 2,54 .

Т.е. если у вас при измерении получилось 40,6 см , то:

Диаметр диска = 40.6 / 2.54 = 16 дюймов

H2 — Код конструкции и количество хампов (вариации хампов: H — простой хамп, H2 — двойной, FH — плоский (Flat Hump), AH — асимметричный (Asymmetric Hump), CH — комбинированный (Combi Hump))
Хампы — небольшие кольцевые выступы служат для удерживания бескамерной шины от соскакивания с диска. При подборе дисков этот параметр не учитывается.

PCD диска

Крепежные параметры диска: 5/112 — первая цифра — это количество болтов (или гаек) в нашем случае 5 .
Вторая — диаметр, на котором они расположены (мм), который называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 112 мм.
В шинной тематике для упрощения часто называют термином PCD сразу оба этих параметра, и указывая PCD диска пишут 5/112.

Измерение PCD нужно проводить с высокой точностью, поскольку существуют очень близкие значения (например, 98 и 100 или 110 и 112), и которые нельзя применять одни вместо других! Подробную инструкцию, как правильно измерить параметры диска, вы можете найти в разделе: измерение параметров диска.

Вылет диска (ET)

ЕТ39 — Вылет или вынос диска (этот параметр может также иметь маркировку OFFSET и DEPORT). Вылет диска — это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска.

Вылет колесного диска (маркировка ЕТ) измеряется в миллиметрах. Бывают диски с отрицательным вылетом и положительным и, в случае, если середина диска совпадает с плоскостью крепления диска к ступице, то вылет диска будет равен нулю. В нашем рассматриваемом случае ET положительный и равен 39 мм.

Вылет автомобильного диска, как правило, зависит от ширины диска, поскольку увеличивая ширину диска, приходится уменьшать ЕТ и тем самым отодвигать диск наружу авто, чтобы он не цеплялся за стойку амортизатора и другие детали подвески. Однако, слишком маленький вылет увеличивает нагрузку на ступичные подшипники и, при определенных значениях, шина может тереться о крыло автомобиля, особенно при срабатывании подвески.
А слишком большое значение вылета может не дать установиться диску на машину изначально, поскольку внутренняя часть диска будет упираться в тормозной суппорт или другие детали подвески автомобиля.

Как узнать допустимый вылет диска? Лучше всего руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя машины и каталогами применяемости различных производителей дисков. В каталогах указывается: к каким конкретно автомобилям подходит данный диск и какими сертификатами это подтверждено. Если в каталоге указано, что данный диск подходит к вашей машине и на него есть международный сертификат, например, TUV, то эти диски можно смело ставить на машину. При этом дилер авто не имеет права предъявить вам претензии и снять машину с гарантийного обслуживания.

Многие путаются, думая, что раз параметр называется «вылет», то чем он больше, тем колесо будет больше выступать наружу машины. Но на самом деле все совсем наоборот. Чем меньше вылет диска, тем больше колесо будет сдвигаться наружу автомобиля .

d57.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости и называется этот параметр DIA диска . Диаметр DIA измеряется в мм. и в нашем случае равен 57.1 мм.

Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца. Эти кольца бывают изготовлены из пластмассы или из металла. Пластмассовые кольца менее прочные, но у них есть очень большое преимущество над алюминиевыми переходными кольцами. В условиях российских зим, пластмассовые кольца, из-за отсутствия окисления, не дают возможности «прикипеть» литому диску к ступице.

  1. Диаметр отверстия под ступицу (DIA диска) на штампованном (стальном) диске, должен совпадать с рекомендуемым значением (+ — 0.1мм), поскольку на стальных дисках не применяются переходные кольца.
  2. Диаметр отверстия под ступицу на литом или кованом дисках определяется пластиковой втулкой (переходным кольцом), которая подбирается непосредственно для вашего автомобиля, после выбора модели диска.
  3. Оригинальные диски, которые устанавливаются на машину заводом-изготовителем автомобиля, обычно не предусматривают установку переходных колец, и изготавливаются сразу с необходимым диаметром центрального отверстия DIA.

MAX LOAD

Существуют еще один дополнительный параметр, который не имеет отношения к размерам диска, но он важен для правильного подбора автодиска. Этот параметр называется MAX LOAD — максимальная нагрузка на диск. Для легковых машин диски обычно изготавливаются с запасом прочности, но если диски для легкового авто поставить на джип или микроавтобус, то они могут не выдержать нагрузки и деформироваться при попадании даже в незначительную яму.
Поэтому подбирая диски для джипа или другой тяжелой машины, обязательно обратите внимание на рекомендуемый параметр максимальной нагрузки на диск.
Измеряется MAX LOAD в фунтах или в килограммах. Чтобы перевести фунты в килограммы, нужно разделить их на коэффициент 2,2. К примеру, если указана нагрузка 2000 фунтов (2000LB) то:

MAX LOAD = 2000LB = 2000 / 2.2 = 908 кг

Более подробную информацию о том, какие параметры дисков подходят к вашему авто, вы можете посмотреть на страницах «Как узнать параметры диска?» или поговорить с нашими специалистами.

Дополнительную информацию по маркировке дисков вы можете узнать у специалиста по телефону:

Внимание! Все содержимое этого сайта охраняется законодательством об интеллектуальной собственности (Роспатент, свидетельство о рег. №2006612529). Установка гиперссылки на материалы сайта не рассматривается как нарушением прав и согласования не требует. Юридическая поддержка сайта — юр.фирма «Интернет и Право».

#1 alexeyarza

Псих на табуретке

  • Администратор
  • 1 251 сообщений
    • subaric.ru
    • subaricru
    • Город: Санкт-Петербург, Москва
    • Автомобиль: Subaru Impreza WRX STi 22B
    • Имя: Алексей
    • № Рекорд Гиннесса: 142

    Награды

    Всем привет!
    У каждого из нас возникал вопрос подбора колесного диска.
    И мы приходили в ступор когда встречали непонятную для нас маркировку, дабы избежать этого в будущем я предлагаю вам ознакомиться со статьей. О том как правильно считывать маркировочную информацию.
    Во всем мире принята единая система маркировки колесных дисков, не зависимо от их типа (кованые, штампованные или литые диски).

    Рассмотрим подробнее маркировку на примере колесных дисков «Колесо»
    7.5Jx17H2 5*112 ET 48 d 70.1:

    • 7.5 — ширина обода по посадочным полкам между закраин в дюймах ( ;
    • J – форма закраины (существуют закраины различных размеров, J – самый распространенный тип (может быть JJ, JK, K или L));
    • x – тип обода («x» – неразъемный, «-» разъемный);
    • 17 — посадочный диаметр – диаметр по полкам обода в дюймах (D);
    • H2 – информация о наличии хампов (в данном случае 2);
    • 5 — число болтов или гаек, с помощью которых диск крепится к ступице;
    • 112 — PCD (Pitch Circle Diameter) — диаметр крепёжных отверстий;
    • ET 48 — вылет или вынос диска, измеряется в миллиметрах;
    • d 70.1 — DIA — диаметр ступицы в миллиметрах.

    Hump — кольцевые выступы

    Hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса. В нашем случае H2 — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH. ). Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов.

    ET – вылет колеса

    У каждого колеса существует привалочная плоскость. Это та часть колеса, которой оно прижимается к ступице. Вылет – это расстояние между привалочной плоскостью и воображаемой плоскостью, делящей колесо по ободу пополам. Вылет может быть положительным, отрицательным и нулевым. Последний встречается редко, а отрицательный – в основном на внедорожниках.
    На маркировке вылет колеса обозначается как ET, E, OFFSET или DEPORT. К примеру: ЕТ48 (вылет положительный 48 мм) или ЕТ-15 (вылет отрицательный 15 мм). Чем размер вылета ближе к "0"-ю, тем колесо (визуально) дальше от кузова.

    PCD – диаметр крепёжных отверстий

    PCD (Pitch Circle Diameter) характеризует диаметр расположения крепёжных отверстий, и, как правило, он указывается вместе с числом, показывающим количество этих отверстий. для нашего случая это 5*112.
    При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние между центрами соседних отверстий, допустим оно равно Х (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
    • 3 крепежных отверстия: PCD=X*1.154 ;
    • 4 крепежных отверстия: PCD=X*1.414 ;
    • 5 крепежных отверстий: PCD=X*1.701 ;
    • 6 крепежных отверстий: PCD=X*2 ;
    • 10 крепежных отверстий: PCD=X*3.326 .

    DIA – диаметр ступицы

    У каждого автомобиля есть диаметр посадочного цилиндра ступицы, на которую колесо должно надеваться с минимальным зазором. Именно DIA и является параметром, характеризующим диаметр центрального отверстия колеса. Этот размер замеряется со стороны привалочной плоскости. Иногда можно встретить маркировку HUB. Если DIA окажется меньше, такое колесо попросту не налезет на ступицу. В последнее время многие производители в целях унификации выпускают колеса с заведомо большими значениями DIA, а для установки таких колес на разные автомобили предлагаются центровочные переходные кольца.

    Дополнительная маркировка дисков

    На диске также может быть указано:
    • обозначение фирмы-производителя;
    • дата изготовления — обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен в 3 неделю 2007 года;
    • SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам;
    • MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг);
    • MAX PSI 50 GOLD – означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине;
    • клеймо контроля качества (типа ОТК);
    • клеймо рентгеноконтроля — знак отсутствия внутренних дефектов, таких, как литьевые раковины на литых дисках;
    • клеймо госстандарта (в России это знак РОСТЕСТ).

    Subaru Impreza WRX STi coupe 22B

    полный привод DCCD =)

    #2 STI’льный парень

  • Член Клуба
  • 119 сообщений
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Forester SF-5 S/tb STI

    И аналогично про диски, более "доступным" языком

    Заячий Дед:
    Про диски

    Да, про диски посложнее писать. Нудахуйсним! Погнали.

    Как покупают диски? Самыми сильноебучими факторами для большинства являюцца внешний вид и цена. Внешний вид – личное дело каждого, кому что нравицца, цена – кому что по карману. Дисков, по крайней мере в Москве, как говна, всех сортов и размеров, цена неебово колеблется только из-за понтовости производителя, и разобраться в этом хуй получицца толком. Поэтому пишу даже скорее не про то, что можно брать, а про то, где можно наебацца.

    Маркировка дисков и где её искать.

    Вот тут сразу начинается полная поебень. Кто как хочет, так и дрочит. Маркировка может быть въебашена куда угодно. Если болты закрыты крышкой, то все умные букови-цифери скорее всего там, если нет, то либо по ободу, либо сзади, в месте соприкосновения со ступицей, а могут быть распиханы по всему диску. На наших дисках, например красноярских (К&К), маркировка ваще часто не соответствует действительности. Но основные параметры как правило написаны на ценнике, так что из тех, что не выставляют напоказ нас по большому счёту интересует только допустимая нагрузка, аналог индекса нагрузки на резине, только написано по человечески в килограммах, реже в фунтах (чем больше – тем диск крепче, это долбоёбу понятно). И это первая подъёбка. Например если вы видите на 14” диске циферь 1285 то это слишком дохуя, а значит это фунты, а не килограммы, как иногда впаривают. Где это проставлено на конкретном диске – спросите у продавца. Кроме того, на диске можно найти такие малоеебучие обозначения как: дата изготовления (чему там портится?), номер плавки, штампы контроля качества и сертификацию, которые почти всегда стоят даже если диски гавно. Но больше всего нас волнует это:

    Имеет вид: 6,5Jx15H2 ET35 PCD 100/4 DIA 57. На ценнике должно быть написано примерно так, на диске может быть кусками где угодно.

    6,5 – ширина диска в дюймах.

    J (JJ, JK, K, L) – ниибёт, не парьтесь.

    15 – диаметр в дюймах.

    H2 (Н и т.п.) – аналогично J, не засоряйте мозг, ему и так тяжело.

    ET35 – вылет в миллиметрах. Может вместо ЕТ быть обозначен как OFFSET.

    PCD 100/4 – разболтовка, где 100 – расстояние между отверстиями под болты (шпильки), 4 – их количество. Последнее время появилось много дисков с двойной разболтовкой типа 100х114,3/8. Значит мы имеем диск с восемью отверстиями под болты, четыре из которых расположены по радиусу 100 мм, четыре – 114,3 мм.

    DIA 57 – диаметр центрального отверстия, или просто дыра.

    А теперь, зная всё это, начинаем подбирать то, что подходит нам по размеру.

    Первым делом нам надо знать разболтовку. От неё плясать и будем. Не пытайтесь натянуть диски 98/4 на машину с размером 100/4 (аналогично 112/5 на 114,3/5 и т.п.). Нихуя хорошего не будет. Нормально не притянутся, будут бить. А то многие помоишники купив какой-нибудь фольц (100/4) пытаются приляпать туда диски от своих старых жигулей (98/4). Свою разболтовку, если ее не знаете, проще всего спросить у продавца.

    Ширина. Для любого типоразмера резины существует определенный диапазон ширины диска. Например резину 175/70 (радиус ниибёт) нельзя ставить на диск шире 6”. Хотя и на 6” нехорошо, да и смотрицца не очень, так же как если 195/60 поставить на 5,5”, получается похоже на грушу. В онлайне таблицы соответсвия есть, но гавёные, лучше надыбать в каком-нибудь магазине рекламный буклет Yokohama (в виде книжечки), там она охуенная.

    Вылет. Самая злоебучая поебень, где можно реально попасть на бабло. Простым языком – чем меньше циферь, тем больше колесо будет торчать наружу. Проблема заключается в том, что если у вас, к примеру, новая Алмера, то вылет у неё 45. Такие диски достать не так просто, и вам предложат диски с вылетом, к примеру, 35 (самый распостраненный и универсальный). Во первых: увеличение вылета (я не описался, помните – чем меньше циферь, тем больше колесо торчит наружу) гробит подвеску и ускоряет износ рулевого механизма (не понимаю зубилистов, ставящих себе диски с вылетом 00 (родной 40), убивают только машины, да и понта в торчащих дисках помоему никакого, одно уебанство). Во вторых: с гарантии снимут нахуй, как только вы на этих дисках явитесь на ТО. Подстава в том, что продавцы вам эти диски впарят, вы их поставите, и будете нормально ездить, пока не поимеете с этого кучу проблем. Поэтому мои рекомендации: если у вас машина не новая – свой родной вылет надо знать обязательно, и отклоняцца от него не более чем на минус 5 мм (не повезло субаристам и маздистам, у которых на многих моделях вылет 55, ибо хуй найдёшь, так что ставьте 45). Уйти в плюс практически нереально (то есть например заместо 45 впаять 50), диск упрется в тормозные суппорта. И даже если это получицца, то нихуя хорошего, упадет управляемость и курсовая устойчивость. Если машина новая – обговорить в автосалоне диапазон вылетов, допустимых к установке (например у меренов он просто огромный, а на ниссане залупаются, требуют только родной).

    Центральная дыра. Производители, как правило, чтобы не ебацца делают ее невъебенно большой, дабы подходила на дохуя машин. Под конкретную машину в неё просто вставляются центровочные кольца, которые должны быть обязательно, иначе колесо будет бить. Кольца лучше ставить пластиковые, ибо алюминиевые имеют дурное свойство намертво прикипать к ступице.

    Диаметр. Да какой влезает и нравицца. На низком профиле лучше рулица, да и выглядит понтово, но жопотряска и шансов разъебать диск больше. Я считаю, что для наших дорог резину с профилем меньше 110 мм ставить нехуй ( профиль считается так: например, для резины 205/55R16 он будет равен 205*55%=112,75 мм.), так что диаметр дисков подбирайте соответственно.

    По размеру подобрали, теперь думаем какие.

    Вечно заёбывающий вопрос: литьё или ковка? За бугром такого вопроса нет – там ковка намного дороже литья от одного и того же производителя, и считается большим понтом. У нас же разница по цене незначительна, отсюда и вопросы. Ковка легче и крепче литья. Но при сильном ударе она колется, что весьма чревато большими проблемами, а литьё мнётся, и это единственный недостаток кованных дисков перед литыми. Основное же преимущество — в весе. Чем меньше неподрессоренные массы – тем меньше нагрузка на подвеску, чем легче само колесо – тем лучше разгон/торможение (хотя это почти не заметно, не в гонках на доли секунды участвуем). Единственная проблема – уёбищный вид отечественной ковки ( кроме, пожалуй, Zeppelin, и то далеко не всех, да СМК в больших размерах, хотя кому как) и небольшое количество моделей. Так что литьё всё равно смотрим, и если вы не собираетесь делать супер пупер спорт аппарат, коли понравится какое литьё — не парьтесь и берите.

    Другой заёбывающий вопрос, задаваемый теми, кому проехались по ушам в автосалонах и фирменных магазинах запчастей: «А чем ваши диски хуже оригинальных?». Да нихуя ничем! Просто там пиздят, что только на оригинальных дисках всё соответствует нормам производителя машины и только на них всё будет заебись, и по качеству лучше их нет.
    Начнём с того, что автопроизводители диски сами не делают. Для немецких машин, например, в большинстве своём диски делает Rial. Фтыкните цену на Rial и на оригинал, к примеру, Audi, и поймёте, сколько переплатите за четыре кольца на крышке. Для жопанцев оригинал сплошь тайваньский, так посмотрите цену на Hi Join (для России называюцца Racing Wheels). У диска есть главное – типоразмер, и если он совпадает с оригиналом – то они вообще идентичны. А про допустимые отклонения было выше.

    Как правильно покупать.

    Первым делом обход магазинов и фтыкание в красивые колёса. Покупать сразу через интырнет не советую, так как на картинке и живьем – это часто очень разные вещи (AEZ Luna, например, вживую во много раз красивее, чем в каталоге). Внимательно смотрим на качество покраски. Пупырышки на краске (совсем маленькие) – это как пятнышко ржавчины на кузове, которое неуклонно растёт. С пупырышков начинается облупление краски. Не пытайтесь найти комплект отечественных дисков без дефектов покраски, это фантастика. Кстати, по моему опыту, если производитель хорошо диски красит, то и качество литья в большинстве случаев хорошее. Для москвичей рекомендую прокатится посмотреть на колёса в Южный порт, но покупать там что-то – расписаться в собственном дебелизме. Если что-то зацепило – лезем в интырнет и ищем, где дешевле. Очень часто цена зависит от комплектации. Может быть так, что к диску идут суперхитрожопые болты, и в одном магазине они в комплекте и стоит диск 2500, а в другом диск стоит 2300, зато болты покупаются отдельно по 100. Даже если сделали заказ в интермаге, забирать лучше ехать самому, а не через доставку, чтобы сразу проверить товар и залупиться, если что не так.

    Совсем немного о самых гавёных и самых популярных производителях.

    Kormetal (КМ)– дешевое уёбишьное турецкое пластелиновое гавно. Отвратительная прочность, уёбищная покраска, очень тяжелые, зато издали красивааа. Полированные блянах… Обидно, как наш народ наёбывают. Мне бы стыдно было продавать эту хуйню.

    Прома – литьё. Вот этих уже хватает уже на два сезона. Получше КМ, но один чёрт нахуй.

    К&К – литьё. Нармально, ездить можно.

    DJ – аналогично К&К

    ВСМПО – ковка. Диски хорошие, покраска последнее время стала тоже заебись, но дизайны на любителя, мне не нравяцца, а то бы попали в заебись.

    Zeppelin – аналогично ВСМПО, только посимпатичней.

    СМК (ранее Авиатехнология) – легенда нашей промышленности. Делают кованные болванки для многих мировых производителей (Borbet, OZ). Отличное качество самого диска, но краска облупляется довольно быстро. Обещают каждый год улучшить качество покраски, но что-то не заметно. А вообще заебись.

    Racing Wheels – ахуенное сочетание цена/качество/дизайн. Хорошее тайваньское литьё. Брать можно и нужно адназначна.

    Kosei – охуеннейшая жопанская ковка. Очень лёгкие. При наличии бабла брать обязательно.

    Racing Wheels и Kosei самые интересные колёса из забугорных благодаря невысокой цене при очень хорошем качестве. Но без опасений можно брать и других производителей, особенно дойчляндию и жопань (Rial, AEZ, Dezent, Dotz, Enzo, Borbet и др.) Да и макароннки хорошо делать умеют. Кроме того, сейчас появилось много новых отечественных производителей, про которых ничего не могу сказать, так как на то, что бы понять, что их колеса из себя представляют, надо погонять их года три, не меньше, так что писал только про проверенных.

    А теперь немного про стальные диски, а то всё про литьё да про литьё.

    Asterro – узбекское гавно. Заебись балансируются, но пластилиновые, не сталь а хуйпоймичо.

    Crown Prince – польское гавно. Бьют – половина, зато довольно крепкие.

    Mefro – фрицевское, и даже не особо гавно. Прочные, бъет каждый третий.

    KFZ – австрийский заебись. Безусловный лидер. Первичная комплектация большинства машин в мире. Бьет каждый пятый. Очень крепкие.

    Ну вот и всё. Удачной покупки, чтобы ходили колёса долго и глаз радовали. Если есть вопросы – в комменты.

    30.05.05 13:00
    Заячий Дед

    Ранее известный как — Caribe =)

    Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. )

    Как правило, стандартная маркировка диска, выглядит, например, так:

    6.5J × 15 H2 5х112 ET 39 d57. 1

    Ниже будет по порядку рассказано обо всех параметрах, указанных в маркировке диска

    Ширина диска

    6.5 — (B) – показатель ширины диска в дюймах (показатель ширины диска в маркировке иногда обозначается, как дробь 6 и 1/2).

    Ширину измеряют по так называемой полке диска, на которую укладываются боковины шины, а не по внешним сторонам диска или от края до края.

    Ширина колесного диска должна строго соответствовать ширине шины, чтобы после установки шин на диски они обладали заданной производителем оптимальной формой. Рассчитать нужную ширину диска вы сможете при помощи шинного калькулятора.

    Буква L обозначает форму боковой закраины обода (JJ, JK, J или K). Подбирая автомобильный диск, покупатели не учитывают этот параметр, поэтому особого внимания ему не уделяют.

    Диаметр диска

    Диаметр диска в дюймах обозначается 15 — (D). Здесь следует обратить внимание, что речь идет о диаметре «полки» диска, на котором размещается борт шины. Вот почему если вам захочется при помощи рулетки определить внешний диаметр автодиска, то придется учесть, что в реальности действительное значение обладает несколько меньшими размерами. Для того чтобы определить диаметр диска в дюймах, необходимо разделить полученное число в сантиметрах на 2.54.

    Так, если вы при измерении получили 40.6 сантиметра: диаметр диска = 40.6 / 2.54 = 16 дюймов.

    Хампы

    Хампы – это кольцевые выступы небольшого размера, находящиеся на ободе. Они служат для удержания бескамерной шины от соскока с диска, предотвращая соскакивание бескамерной шины с колесного диска. Обычно на колесе 2 хампа, но бывает и один. Подбирая диск, этот параметр не учитывают.

    Код H2 отображает конструкцию и количество хампов. Варианты хампов:

    • H — простой хамп;
    • H2 – двойной хамп;
    • FH — плоский хамп (Flat Hump);
    • AH – асимметричный хамп (Asymmetric Hump);
    • CH- комбинированный хамп (Combi Hump).

    PCD диска (разболтовка)

    Разболтовка (PCD) диска — крепежные параметры диска: 5х112, где первая цифра отображает количество гаек (или болтов). В приведенном примере это количество равно 5.

    Вторая цифра обозначает диаметр, на котором расположены гайки (в миллиметрах). Это значение называется Pitch Circle Diameter (PCD). В приведенном примере он равен 112 миллиметрам.

    Говоря о шинах, для облегчения задачи термином PCD часто обозначают сразу оба этих параметра, а чтобы указать PCD диска — 5/112.

    Если есть необходимость, PCD диска рассчитывают, измеряя длину между центрами дальних крепёжных отверстий (воспользуйтесь простой линейкой, причем даже не снимая колесо с машины).

    • Расстояние (PCD) между дисками, имеющих 4 крепёжных болта (или гаек) эквивалентно расстоянию между центрами противоположных (дальних) болтов или гаек.

    • Диски, имеющие 5 крепёжных болтов (или гаек), отличаются PCD диска, равным расстоянию между центрами дальних (не соседних) болтов или гаек, умноженное на 1. 051.

    Важно! Измерять PCD следует максимально точно, так как значения бывают очень близкими (98 и 100; 110 и 112), причем применять одни вместо других показателей нельзя! Ознакомиться с подробной инструкцией о том, как измерить параметры диска максимально точно, найдёте в разделе: «Измерение параметров диска».

    Наиболее распространенные PCD (разболтовки)

    Вылет диска (ET)

    Символом ЕТ39 обозначается вылет или вынос диска (возможна также маркировка OFFSET и DEPORT). Под термином «вылет диска» понимают длину между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскостью которой диск прилегает к ступице) и серединой ширины диска.

    Вылет колесного диска (маркировка ЕТ) измеряют в миллиметрах. Различают диски с отрицательным и положительным вылетом. Вылет диска бывает равен 0, если середина диска идентична плоскости крепления диска к ступице. В случае, который описываем, ET имеет положительное значение и равен 39 миллиметрам.

    • Положительный вылет обуславливается смещенной привалочной плоскостью назад от середины ширины диска.
    • Нулевой вылет — отсутствие смещения привалочной плоскости относительно середины ширины диска.
    • Отрицательный вылет характеризуется смещением привалочной плоскости вперед от середины ширины диска.

    Обычно вылет автомобильного диска связан с шириной диска, так как при увеличении ширины диска уменьшают ЕТ, тем самым отодвигая диск наружу машины, чтобы он не соприкасался со стойкой амортизатора и другими деталями подвески.

    Тем не менее, очень маленький вылет увеличит нагрузку на ступичные подшипники и определенные значения могут спровоцировать трение шины о крыло автомобиля, особенно если происходит срабатывание подвески. Это стоит учесть при выборе проставок на колёса

    Чрезмерное значение вылета сразу же не даст установиться диску на машину, так как внутренняя часть диска упрётся в тормозной суппорт или иные детали подвески машины.

    Что предпринять, чтобы узнать допустимый вылет диска? Руководствуйтесь указаниями завода-изготовителя автомобиля, каталогами использования разных производителей дисков. Каталоги содержат сведения о том, какие конкретно автомобили соответствуют данному диску и какими сертификатами это подтверждается. Если в каталоге содержатся сведения о том, что определенный диск подходит к вашему автомобилю и на него имеется международный сертификат (например, TUV), то такие диски вы сможете смело ставить на машину, причём автодилер не сможет вам предъявлять претензии и снимать машину с гарантийного обслуживания.

    Важно! Часто владельцы автомобилей испытывают затруднения, ошибочно полагая, что если параметр именуется термином «вылет», то чем больше его размер, тем колесо больше выступит наружу машины. Но в реальности все происходит совершенно иначе: чем меньше вылет диска, тем большая часть колеса будет сдвигаться наружу.

    Параметр d57.1 отображает диаметр центрального отверстия, измеряемое со стороны привалочной плоскости. Такой параметр называют DIA диска. Диаметр DIA измеряют в миллиметрах, а в данном случае его величина равна 57.1 миллиметру.

    DIA диска

    Многими производителями легкосплавных дисков DIA выпускаются большего диаметра, а для центровки на ступице используются переходные кольца. Такие кольца бывают пластмассовыми или металлическими. Пластмассовые кольца обладают меньшей прочностью, но обладают большим преимуществом над алюминиевыми переходными кольцами. Учитывая холодные российские зимы, пластмассовые кольца, не обладающие окислением, литой диск не «прикипает» к ступице.

    Важно!

    1. DIA диска (диаметр отверстия под ступицу) на стальном (штампованном) диске, должен соответствовать рекомендуемому значению (+ — 0. 1 миллиметра), так как на стальных дисках переходные кольца не используются.

    2. На литом или кованом диске диаметр отверстия под ступицу определяют при помощи пластиковой втулки (переходного кольца), которое подбирают непосредственно для вашей машины, после того, как модель диска выбрана.

    3. Оригинальные диски, устанавливаемые на автомобиль заводом-изготовителем, обычно не предусматривают установление переходных колец. Их изготавливают одновременно с нужным диаметром центрального отверстия DIA.