Всем привет! Прежде всего, большое спасибо за то, что все это время поддерживаете меня и не обделяете вниманием бортовик Счастливчика =)
В знак признательности и благодарности дарю на абсолютно безвозмездной основе личный опыт, который очень надеюсь пригодится вам еще не раз и к тому же сэкономит деньги, время и нервы, а проведенные минуты будут только в радость и пользу.
Кроме того, отчет будет полезен абсолютно всем без исключения владельцам Mondeo III, поскольку помимо замены такой детской болезни как генератор, будет полностью описан процесс замены таких расходников как ролики и ремень дополнительного оборудования.
По многочисленным заказам трудового класса, выкладываю как можно больше фотографий с подробными пояснениями, текстами и схематикой.
Все фото при желании — увеличиваются кликом.

Ролики и ремень уже давно если честно заждались своей замены, так как если помните, я описывал свист который доносился на холодном двигателе, но было бы не справедливо не дождаться покупки генератора и ставить все в два этапа с большой разницей по времени, именно поэтому и решил объединить описание двух этапов в одну емкую запись. Что касается самого генератора — о нем говорилось уже много, исписано не мало текста, задано много вопросов, но в один прекрасный момент, взвесив все "за" и "против" был сделан вывод в пользу покупки оригинального и только — генератора Visteon, который устанавливается на конвейерах Ford. Как альтернатива — Motorcraft или Delta. Также, после многочисленной информации поступающей с братских сайтов, посвященных обсуждению ремонта генераторов — был сделан вывод об отказе ремонта данного агрегата, так как последний, представляет из себя очень капризный и одновременно умный узел, включающий в себя помимо привычных подшипников и обмотки еще и электронную составляющую, передающую информацию на блок управления ECU. Причем вероятность успешного ремонта по общим оценкам составляет 60 к 50 в пользу успеха, но стоит ли такая игра свеч — решать уже вам )
Не редки и вполне успешные факты восстановления генераторов Mondeo, и я никоим образом и ни кого не хочу отговаривать от ремонта, в случае возникновения проблем. Лично моя проблема в необходимости генератора возникла аж с самой покупки автомобиля, но на тот момент мерцание света было еще не таким заметным, с каждым месяцем подобное явление все больше проявляло себя и уже напрямую затрагивала работу двигателя и пропадающую куда-то тягу.

Итак приступим.
Для начала, будь то для снятия генератора или тривиальной замены роликов и ремня, необходимо сдвинуть или уж совсем снять натяжной ролик. Шкив именно этого узла является как ни странно ключевой фигурой — и в прямом и в переносном смысле, поскольку типоразмер ключа, а вернее головки отвечающей за ослабление натяжного шкива совсем не стандартный, и имеет размер 15 mm. Поэтому, перед данной операцией обязательно запаситесь данной головкой, а еще лучше, в идеале — мощной трещеткой с большим удлинителем. "Почему и зачем?" — Вы поймете потом )
Мой вам самый добрый совет — если не хотите ремонтировать авто у дяди в гараже за $, то за эти средства лучше запасайтесь своим, необходимым вам лично инструментом, который сослужит еще добрую пользу, и не раз. Как и поступил ваш верный слуга )
Были приобретены:
— Трещетка большая на 1/2" дюйма
— Удлинитель короткий
— Удлинитель длинный
— Головка на 15 (удлиненная), 13, 10, 17

Генератор на Duratec HE 2.0 расположен с первого взгляда в достаточно труднодоступном месте, рядом с выпускным коллектором, ближе к передней перегородке кузова, однако при более детальном изучении все не так сложно и не требует больших затрат по времени. Для справки, куда сложнее производить демонтаж на версии двигателя V6, где генератор достается из под правого крыла и вытаскивается только после снятия стойки стабилизатора =) Но в любом случае нам как раз таки потребуется именно "свободное" правое крыло, со снятием колеса и бокового брызговика двигателя, которого к большому сожалению у меня не оказалось и является по сей день большим упущением и причиной его заказа и установки на законное место.

Далее запасаемся вот такой схемой,

Приступаем к начальным действиям — освобождаем ремень и снимаем натяжной ролик.
Брызгаем WD-40 на резьбовые соединения

Аккуратно вытащив ремень, принимаемся за обводной ролик, следуя инструкциям

Наступила очередь генератора.
Он крепится 3 болтами на 13 mm, к нему подходит сигнальный и подающий, плюсовой кабель.
Еще одним камнем преткновения, является вентиляционный воздуховод, представляющий из себя пластиковый патрубок.

До снятия патрубка, потребуется сдвинуть в сторону тепловой экран выпускного коллектора, освободив пространство для дальнейших действий. Когда открутите экран полностью и будете сдвигать влево, проявите осторожность с проводкой кислородного датчика на левой стороне, его снимать не нужно.

Далее, освобождаем все необходимое.

Не забываем и про сигнальный разъем, с которым пришлось повозиться очень долго. На фотографии все видно, поэтому вам будет проще )

Когда убедились в том, что все освободили — переходим
к демонтажу генератора. Откручиваем 2 болта снизу — верхний оставляем на закуску, не забываем страховаться, генератор достаточно увесистый чтобы серьезно повредить проводку, обвязываем проволокой.

Сдвигаем кабели и все что мешает, тянем не спеша на себя

Пол дела сделано =)
Перекуриваем.

Переставляем вентиляционный кожух на новый генератор, предварительно все отмыв.
( кожух в комплекте не идет )

Сравниваем кому интересно

Генератор готов к установке, но перед этим очень рекомендую произвести изоляцию и зачистку плюса, а крепежные болты совсем чуть чуть покрыть графиткой.
( на одном из болтов был замечен ржавый налет )

Осталось еще совсем чуть чуть =)

В обратном порядке ставим новые ролики
следуя нумерации.

Проверяем затяжку и протягиваем все узлы как следует.

Завершающий момент — ремень
Пользуемся запасенной схемой, аккуратно его продеваем, избегаем перегибов и перекосов, следим за четким прилеганием к ручейкам на шкивах.

Все готово! Еще раз внимательно осматриваем изгибы ремня, все должно быть ровно.
Пластиковыми стяжками крепим проводку, одеваем пластиковый патрубок, обратно ставим на место и закручиваем тепловой экран, соединяем клемму аккумулятора.

Перед пробным запуском двигателя весьма рекомендую одеть колесо и снять с домкрата и подставки, никакой двигатель в процессе работы не любит перекосов и нагрузок под силой тяжести на опоры.

В моем случае двигатель успешно завелся как ни в чем не бывало )

Были замечены следующие вещи:

— Паразитные звуки и посвистывания абсолютно пропали. Что особенно почувствовалось при резких перегазовках.

— Мигания и мерцание света исчезло напрочь. Свет теперь не переливается и стабилен как и на заглушенном авто.

— По бортовому компьютеру напряжение больше не прыгает и стабилизировалось

— Чего больше всего никак не ожидал — движок стал крутить намного веселее и педаль газа стала куда более отзывчивей. В бортовике уже не мало описано и не мало сделано, однако эффект напомнил чистку фильтра и бензонасоса. Был если честно приятно удивлен =)

А вот, то что осталось после проделанной работы:

Ролики — на обоих приличный люфт, особенно на обводном. При вращении рукой шкива натяжного ролика — слышен явный и не прикрытый шум подшипника.

Ремень — испещерен "раковинами", с вкраплениями мелких камешков отполированных до стекла.
Бархотка пластифицировалась.
Существенные, боковые потертости с вылезшим волокном, то что создавало свист во время вращения трением. Общий износ и потеря эластичности.

Генератор — оказывается все это время я передвигался с пассажиром, мумифицированным =)
Кроме того на корпусе и обмотке были найдены артефакты в виде отголосков древних цивилизаций, эпохи палеолита =) Сохраню как антиквариат.

У меня все!
Вполне уверен, что операцию по замене роликов, приводного ремня и генератора многие из вас уже делали. Однако очень надеюсь, что запись будет полезна новичкам и вновь прибывшим владельцам FMIII, кто только начал познавать этот замечательный автомобиль )
Даже не знаю что выбрать в теме "О чем запись", выберу — плановое ТО

Большое спасибо всем кто дочитал, надеюсь было интересно. Вашим комментариям всегда рад =)

До новых встреч и всех с долгожданным приходом весны!

Давно хотел заменить натяжитель ремня генератора, так как при холостых оборотах он дергался и не внушал доверие.

Еще был свист (скрип), но потом как оказалось, это были подшипники генератора…

Поскольку уже был куплен натяжитель с роликом в сборе, да и ремень генератора порвался, как говорится: "сам Бог велел" поменять все и сразу, то я приступил к замене.

Для замены понадобятся: плоскогубцы (пассатижи), отвертка, накидной ключ или вороток с головкой на 15, ключ на 12 и ключ на 10.

1) Для начала необходимо отвести натяжной ролик накидным ключом или воротком с головкой на 15 по часовой стрелке (в сторону радиатора) и снять ремень генератора.
Более подробно описано здесь.

2) Снять корпус воздушного фильтра.

Вытащить снятый натяжитель проще снизу (можно уронить просто на землю), но я его "протащил" под подушкой двигателя в сторону генератора и сверху вытащил, переворачивая его по разному, чтобы он нормально "вышел".

Сравниваем старый и новый ролики:

Не вынимайте фиксирующий штырек на новом ролике, пока не установите натяжитель и не навесите ремень!

7) Устанавливаем новый натяжитель.
Так же можно открутить ролик от натяжителя и установить вначале сам натяжитель, а потом прикрутить ролик.
Но я попробовал не откручивая просунуть его между генератором и подушкой двигателя и так же по низу под подушкой просунуть на место вправо.
У меня получилось!

Прикручиваем новый натяжной ролик на место и, если снимали планку крепления насоса ГУРа, то возвращаем ее на место.

8) Устанавливаем ремень генератора согласно схеме.
(Про снятие/установку ремня читаем тут).

9) Выдергиваем фиксатор натяжителя (если он был).

Теперь на холостых оборотах натяжитель не дергается, хотя старый рукой не сжимался.
Так что делайте выводы. Не всегда можно рукой проверить ослабление натяжителя, сжимая его. Иногда он вроде как еще "сильный", чтобы сжать рукой, но натягивая ремень уже не так "силен". Не критично, но лучше заменить.

Крепких роликов и правильных ремней!

Пробег: 272600 км

Daewoo Leganza 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 117 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Leganza, 1999

Daewoo Leganza, 2000

Daewoo Leganza, 2000

Daewoo Leganza, 1999

Комментарии 35

толково расписал. Молодец

Спасибо! Думаю, многим (особенно кто не силен в ремонтах) проще что то делать, когда все более менее "разжевано".

Новые подробности открылись. Похоже я зря гнал на ролик Шнивы — свист был не от него. У меня развалился шкив коленвала — прокручивался рукой. По правде говоря ролик то я все одно новый уже поставил, читай оригинальный, но свистела машина точно не из-за него, а стало быть насчет пары месяцев эксплуатации — это я загнал.

Лучше бы ролик свистел 🙂
Шкив коленвала уже посерьезнее. Ладно хоть он в дороге не развалился.
Кстати распространенная проблема. Он на две половины разваливается у всех со временем.

Поставил ролик от ШНивы. Стоил он до 10 баксов и поскольку старый уже довольно громко шелестел, а ремень снимался по причине ремонта генератора, заодно махнул и ролик …
Потом оказалось, что лось (слесарь), прикручивавший генератор снизу, пустил неправильно шланг ОЖ, что на дроссельный узел идет, т.е. тупо выдавил кронштейном генератора его наверх, вследствии чего тот через недельку "благополучно" лопнул чуть-ли не в самый ответственный момент. Вполне возможно что ОЖ как следует и намочила этот новый ролик, полому как с того времени при заводке машины появился характерный свист-зуд на полсекунды. Сейчас уже свистит на ХХ, особенно, когда только завелся …
Мечтаю снова поменять ролик, но на этот раз только не ШНивовский.
А вообще из жизненного опыта, какие бы ролики ни были, необходимо чтоб в них стоял подшипник японской фирмы NTN. Все оригинальные ролики как раз с такими и идут — это раз, а во-вторых другие фирмы как НТН просто не ходят

Если из-под капота при запуске двигателя, в начале движения или при переключении передач раздается характерный свист, пропадающий после повышения оборотов двигателя – пришло время обратить внимание на ремень генератора. Если же сигнальная лампа в виде аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска двигателя или загорелась в процессе движения, то, скорее всего, ремень уже вышел из строя.

Проверка состояния приводного ремня генератора и натяжного ролика

Даже если вы не услышали характерного звука из-под капота, обрыв ремня генератора трудно не заметить – это можно понять как по загоревшейся лампе на приборной панели, так и по заметному снижению мощности всего электрооборудования. Впрочем, аналогичные симптомы могут быть следствием повреждения проводки, или же выхода из строя генератора, поэтому в отсутствии ремня на шкиве все же стоит убедиться путем визуального осмотра.

В идеале доводить приводной ремень до такого состояния, когда от чрезмерного износа он попросту ревется, конечно, не стоит. Для этого периодически необходимо проверять его состояние. Сделать это не составит труда, ведь ремень отлично виден при открытии капота. Достаточно просто взглянуть на него, например, доливая жидкость в бачок омывателя. При обнаружении на поверхности потертостей, трещин, отслоений, порезов и иных повреждений, необходимо заменить ремень генератора.

Чтобы проверить состояние натяжного ролика ремня генератора, необходимо прислушаться к его работе при запущенном двигателе. Если с правой стороны слышен отчетливый хруст, скрип или свист, при этом ремень в нормальном состоянии, необходимо заглушить двигателя, снять ремень (кстати, это позволит рассмотреть его лучше) и прокрутить ролик рукой. Если выяснится, что посторонние звуки издает именно он – деталь необходимо менять. В противном случае стоит проверить натяжной ролик ремня ГРМ и помпу.

Проверка натяжения приводного ремня генератора

В некоторых случаях низкий зарядный ток, вырабатываемый генератором, может стать причиной проскальзывания приводного ремня по шкиву из-за недостаточного его натяжения. Проверить натяжение можно, приложив усилие 10 кгс на участке между шкивом коленвала и генератора. При этом ремень должен прогнуться примерно на 1 см. Если прогиб больше, ремень необходимо подтянуть, отрегулировав положение натяжного ролика.

Спасибо за подписку!

Натяжение ремня можно контролировать и при закручивании шпильки натяжного механизма. Для этого вращать ключ можно при помощи обычного безмена – простейших пружинных весов. Когда его показания достигнут 2 кг – затягивание шпильки необходимо прекратить.

Своевременная проверка ремня генератора и его натяжения позволяет предотвратить разряд аккумуляторной батареи, а также необходимость замены приводного ремня в «походных условиях». Проверить состояние натяжного ролика приводного ремня можно путем его вращения, желательно без нагрузки. Появление посторонних звуков при этом свидетельствует о сильном износе.