Генератор в разборе фото

Хех, в блог Subaru выложил запись, а в БЖ забыл :-). В прошлой записи я описывал процедуру полной разборки генератора, но тогда я так и не заменил подшипники и щетки генератора.
Вот запись с описанием видов генераторов (за достоверность информации ответственность на авторе)
Сейчас разговор пойдет о замене. Напомню закуплены подшипники:
— 23721AA100 SUBARU | 62032RSC3 KOYO (передний)

142 руб
— 23721AA040 SUBARU | B885T12DDNCXMC3E NSK (задний)

227 руб
— 23754AA010 Subaru | Щетки (брать 2 штуки)

500 руб, подходят JMTX35, CARGO 140817, KRAUF AHM9817

В каментах к прошлой записи были даны инструкции как меняются щетки и как правильно снять передний подшипник и застопорить ротор от проворачивания. Итак генератор извлечен.
Стопорим ротор для снятия гайки шкива , это не правильный способ ! все таки первый раз я делал правильно — как чувствовал

Правильно зажимать в тисках !

Откручиваем с лицевой части стягивающие болты, Легкими ударами равномерно сбиваем переднюю часть корпуса.
Откручивать заднюю прижимную пластину подшипника не нужно. Она крепится на 4-х винтах и при попытке их открутить сразу же поплыли грани крестовых шлицов. Получилось сорвать только легкими ударами молотком по шляпкам а потом с помощью керна. Эти винты лучше сразу заменить на другие с шестигранной головкой размер м5 x 15 мм, не более иначе будет задевать за ротор.

Берем съемник и выдавливаем ось ротора из передней части корпуса

передний подшипник остается в передней крышке за счет прижимной пластины. откручиваем винты прижимной пластины и с помощью 2-х подходящих оправок выбиваем подшипник. на прессе или резиновым молотком через оправку устанавливаем новый подшипник.

Ставим заднюю крышку, крепим винтами и одеваем переднюю часть корпуса. Кстати вал одевается достаточно легко чтоб хватило захватить резьбу гайки шкива и прижать ее.
С задним подшипником я провозился долго. Осложняется все ограниченностью пространства и внутренним диаметром вала 9 мм. Может у меня просто съемник великоват. В общем немного спилил усики съемника, заточил и накернил болт М8 и все получилось.

Новый подшипник резиновым молотком одел через мелкую головку.

Щеточный узел.
Обзор аналогов щеток по вкусной цене
Откручиваем винты на верней части 2 шт. К верхнему подлезть сложно — нужно отогнуть чуть в сторону обмотки. Для этого их тоже нужно сбить в задней части корпуса как описывал выше. С обратной стороны убираем защитную пластиковую крышечку, под ней гайка на 10. Откручиваем и, поддевая, убираем весь узел крепления провода.
Задняя крышка аккуратно снимается и получаем доступ к щеточному узлу, он под пластиковой крышкой. Растопляем олово паяльником и выпиваем старые щетки.

Старые и новые щетки в сравнении

Впаиваем новые щетки на место.

Закрываем крышечкой, ее можно очистить от шлака и продуктов износа старых щеток. Собираем все обратно.
Перед тем как собирать все хозяйство нужно утопить и зафиксировать щетки внутри узла. для этого есть технологическое отверстие, кстати оно защищено резиновым кольцом изнутри.

Готово. Удачи друзья ☺

FakeHeader

Comments 84

Серёжа, вы бы удрали из дневника ссылку на обзор дешёвых щёток. Купил и расстроился, уже. Тек заменители, которые вы даёте в начале дневника совпадают по размерам с оригиналом ?

Приветствую, ссылку на обзор дешёвых щеток? В чем проблема с ними подскажите пожалуйста

Допустить, что бы щётка болталась как г в проруби, при таких токах не могу ((((( И непонятно зачем покупать маленькие щётки, если на каждом углу продают вазовские щётки, которые совпадают с родными размерами копейка в копейку.
Вы в начале дневника рекомендуете нормальные щётки, но у всех у них есть установочное отверстие. И когда это отверстие дойдёт до коллектора, не знаю, будет ли ему хорошо (((
Поэтому ваз рулит.

Я себе тоже ваз ставил последний раз, только тут был комментарий что щетки нужно придать форму токосъемника, не знаю как.
В итоге не понял какой текст убрать?

Сами они притрутся. Можно наждака коснуться, получится выемка или пару раз круглым напильником.

А на генератор который на 3л стоит, сюда от ваза встанут?)

Ром, ты поиском пробей по дневникам. Может кто указывал размер сечения щёток на 3 литровом генераторе. Я думаю они на всех генах у субару одинаковые. Вопрос то 100 рублей щётки от ВАЗ только от переднего привода. От классики другой размер, не подходят.

По всей электротехнической науке все новые электрощетки на коллекторных эл. машинах перед установкой надо "притирать" к коллектору с помощью шкурки с разной зернистостью. Иначе на коллекторе будет "токовая" борозда.

Понял, спасибо за информацию. Так там цилиндрический спил, как притереть, подскажите?

Как бы на самом генераторе это сделать не получится, но попробую объяснить. Делать эту операцию придется с помощником. Надо зажать снятый с генератора ротор в тиски. Вырезать длинную ленту шкурки шириной по ширине несколько больше ширины коллектора. Взять эту ленту пальцами рук за концы и стороной, свободной от абразива обтянуть вокруг поверхности коллектора. Попросить помощника прижать с усилием, способным сжать пружины элекрощеточного узла, этот узел к стороне абразива шкурки, лежащей на сфероиде коллектора и удерживать в этом положении. Делая туда-сюда шкуркой по поверхности коллектора добиться полного соответствия профиля прилегания щеток к поверхности шкурки. Все!

Много лет назад снимал шкив, снять удалось закоцав шкив, зажав нормально так газовым ключом. Подточил потом, восстановил и работал он ещё около 200 тыс км, всё нормуль.

Несколько дней назад откручивал шкив вновь. Попробовал зажать шкив через ремень в тисах. Крутил воротом, бил молотом. Шкив начал проворачиваться по валу, но гайка не тронулась ни на долю миллиметра. Взял болгарку, отрезал верхнюю часть шкива, оставив его основание, разрезал напополам гайку. Гайка сидит, с места не тронется. Зубилом отколол две половинки гайки от вала. Гайка приварилась к валу, на резьбе вала частично осталась резьба гайки. Ну да похер, подумал я, восстановлю по злому мечиком, чё там дальше у меня — снять шкив, верней его остатки. Что выдумаете? Шкив с трудом проворачивается по валу, вверх не лезет. Зажимал шкив в тисах и выбивал вал огромной кувалдой. Снял ли я шкив? Нет. Ротор вместе с передней крышкой генератора на выброс.

Взял тогда другой генератор, который ещё никто не разбирал. Воткнул прут в отверстие, как автор, крутанул гайку, вынул погнутый прут. Зажал шкив в огромных тисах через ремень, кручу — шкив проворачивается в тисах, бью по вороту — шкив проворачивается в тисах. Ослабляю тисы, выкидываю ремень, вместо него подкладываю тонкую латунную пластину, зажимаю основание шкива в тисах изо всех сил. Кручу гайку — шкив проворачивается в тисах, бью по вороту — шкив проворачивается в тисах. Мне все говорят — иди и крути пневмогайковёрт, он мол всё отвернёт. Плюю и тащу генератор в автомастерскую. — На — говорю — открути мне гайку — тот берёт пневмогайковёрт, вставляет головку на гайку и давай шмалять гайковёртом как из автомата, эхо стоит, словно очереди автоматные. Никак. Спрашивает меня — шкив нужен — я ему — хуярь, новый куплю, достало всё! — зажимает голый шкив в огромных тисах, берёт огромный ворот, одевает трубу и с заметным усилием срывает гайку.

Гуглим разбор субаровского генератора — у всех шкив откручивается чуть ли не сам по себе, от одного пшика ВДшкой, многие авторы вовсе пропускают этот простой момент, некоторые откручивают без тисов зажав шкив не сильно через ремень газовым ключом, срывая с первой же потуги.

Я же сперва отремонтировал генератор, перепаял реле, заменил подшипник, осталось заменить передний, но перед этим снять шкив. В итоге выкинул отремонтированный генератор из-за грёбаного шкива, который у всех снимается дуновением ветра.

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

амперметр;
вольтметр;
реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

Перегорели контакты или предохранитель.
Поломка или износ щеток генератора.
Неисправность реле регулятора.
Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
Снять натяжные болты и крышку со статором.
Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Разборка и сборка генератора, проверка состояния внутренних компонентов

Выполнение полного восстановительного ремонта сборки генератора с регулятором напряжения лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя. Вышедший из строя генератор правильнее всего будет заменить новым или восстановленным блоком. Замену щеток и прочий мелкий ремонт генератора следует производить в условиях мастерской. Старайтесь поддерживать наружную поверхность генератора в чистоте и не допускать попадания на нее влаги, растворителей и горючих материалов.

Генератор фирмы Valeo

Монтажная схема генератора фирмы Valeo

1 — Гайка (40 Нм)
2 — Шайба
3 — Шкив (70 Нм)
4 — Дистанционная втулка
5 — Шайба
6 — Крыльчатка воздушного охлаждения
7 — Шайба
8 — Дистанционное кольцо
9 — Крышка со стороны привода
10 — Подшипник со стороны привода
11 — Пластина держателя подшипника
12 — Дистанционное кольцо
13 — Шпонка

14 — Ротор
15 — Подшипник со стороны скользящих колец
16 — Статор
17 — Металлическое кольцо
18 — Пластмассовая втулка
19 — Корпус генератора
20 — Крышка со стороны скользящих колец
21 — Держатель диодной сборки
22 — Регулятор напряжения
23 — Шпилька
24 — Конденсатор подавления помех

Подшипники генератора набиваются смазкой на заводе-изготовителе, рассчитаны на весь срок службы устройства и в дополнительном обслуживании не нуждаются. Щетки скользят по гладким контактным кольцам и рассчитаны на достаточно большой срок службы. Проверка состояния щеток производится на снятом с двигателя генераторе. Монтажная схема генератора Valeo представлена на иллюстрации Монтажная схема генератора фирмы Valeo.

1. Отдайте гайку с вала якоря. При отпускании можно вал следует удерживать от проворачивания при помощи старого приводного ремня. Альтернативно вал можно заблокировать при помощи пруткового ключа, заправляемого в торец цапфы. Гайка при этом отпускается рожковым ключом.

2. После отдавания крепежной гайки воспользуйтесь подходящим съемником и стяните с цапфы вала приводной шкив.
3. Извлеките из своего паза в цапфе вала сегментную шпонку.
4. Выверните крепежные болты и снимите щеткодержатель и регулятор напряжения.
5. Пометьте положение пластины держателя подшипника с противоположной стороны сборки и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку от передней и легкими ударами молотка сбейте последнюю со сборки.

6. Установите крышку с роторной сборкой (якорь) под пресс и при помощи 3-захватного съемника снимите якорь. Болты пластины держателя подшипника извлекаются после выпрессовки ротора — проследите, чтобы захваты съемника заводились под пластину держателя подшипника. Если подшипник подлежит извлечению из щитка, выверните внутренние болты и равномерно выпрессуйте подшипник.

7. Отожмите подшипник со стороны скользящих колец. Если используется съемник, заводите его захваты под внутреннее кольцо подшипника.
8. Отпаяйте держатель диодной сборки от статора. Провода в месте пайки между статором и жалом паяльника следует держать плоскогубцами с целью обеспечения теплоотвода, — диоды не должны перегреваться.
9. Снятие диодов выпрямителя подразумевает наличие у исполнителя должной квалификации.

Проверка состояния угольных щеток и щеткодержателей

1. Оцените качество контакта угольных щеток со скользящими кольцами.
2. Проверьте свободу хода щеток в своих направляющих, в случае необходимости зачистите крепления.

3. Если длина выступания щеток составляет менее 0.5 мм, они подлежат замене. Измерение производится при помощи линейки.

Проверка состояния ротора

1. Если скользящие контактные кольца загрязнены или замаслены, их следует протереть смоченной в растворителе ветошью. Царапины и прочие мелкие дефекты могут быть удалены путем шлифовки с применением мелкодисперсной полировочной пасты. Проверка состояния изоляции обмотки производится при помощи омметра. Прижмите один из щупов измерителя к сердечнику ротора, второй — к контактному кольцу. Если омметр показывает бесконечность, ротор следует заменить.

2. Для проверки наличия проводимости обмотки подсоедините оба щупа омметра к контактным кольцам. Требуемый диапазон измерений лежит в пределах от 3.4 Ом до 3.7 Ом. Если прибор регистрирует бесконечное сопротивление, следовательно имеет место обрыв. Нулевое показание говорит о коротком замыкании. В обоих случаях сборка подлежит замене.

1. Короткое замыкание обмоток статора обычно вызывается перегревом сборки и выявляется уже в ходе визуальной проверки. При отсутствии видимых признаков повреждений прижмите один щуп омметра к пластинчатым кольцам, а второй — поочередно к каждому из трех проводов статора.

2. Для проверки обмоток статора на наличие проводимости поочередно прозондируйте омметром каждую из пар обмоток (1 — 2, 1 — 3 и 2 — 3). Отсутствие показаний свидетельствует об обрыве цепи. Нормальное значение лежит в пределах диапазона 0.10 ? 0.11 Ом.

Проверка диодов выпрямителя

Точная проверка диодов выпрямительной сборки на прохождение тока и на ток утечки может быть произведена только при помощи специального диагностического оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам станции техобслуживания.

При сборке воспользуйтесь монтажной схемой генератора Valeo (см. иллюстрацию Монтажная схема генератора фирмы Valeo).

Генератор фирмы Mitsubishi

Монтажная схема генератора Mitsubishi

При разборке, проверке компонентов и сборке генератора производства фирмы Mitsubishi (Melco) следует руководствоваться приведенной на иллюстрации монтажной схемой, а также указаниями, содержащимися в тексте предыдущего подраздела (для генератора фирмы Valeo). Заметим, что номинальная длина щеток для данного генератора составляет 10 мм. Обычно щетки оборудованы меткой в виде линии, по которой легко оценивается величина их выступания из направляющих.

Измерения на обмотках статора и роторной сборки производятся в соответствии с указаниями для генераторов Valeo (см. выше) с той лишь разницей, что сопротивление статорных обмоток должно составлять 4 Ом.

Генератор фирмы Paris-Rhone

Монтажная схема генератора Paris-Rhone

В стандартную комплектацию некоторых моделей может входить генератор фирмы Paris-Rhone (см. иллюстрацию Монтажная схема генератора Paris-Rhone). Разборка данного генератора с целью замены щеток должна производиться в соответствии с приведенными ниже указаниями.

1. Выверните два крепежных болта и снимите сборку регулятора напряжения.
2. Осторожно зажмите генератор в тиски с мягкими губками и заблокируйте вал ротора при помощи подходящего пруткового ключа (ключ следует вставлять в гнездо в торце цапфы вала). Отдайте крепежную гайку. Снимите приводной шкив, дистанционную втулку, шпонку и фланцевую шайбу.
3. Выверните длинные сквозные болты из передней части генератора.

4. При помощи отвертки отожмите переднюю крышку от корпуса статора. Отвертка должна заправляться не глубже чем на 2.0 мм во избежание повреждения обмоток. Снимите крышку со стороны привода вместе с помещенным в нее ротором.

5. Для замены подшипника выверните четыре крепежных болта с торцевой стороны крышки, затем возьмитесь за крышку и ротор, как показано на иллюстрации, и постучите сборкой о деревянный брусок. Подшипник должен отделиться.

6. Дальнейшую разборку генератора производить не следует. Сборка производится в обратном порядке. Длина выступания щеток измеряется, как и на других генераторах, при помощи линейки. Припаивание новых щеток требует особой аккуратности должно производиться в условиях мастерской автосервиса.