Что такое калильное число?

Это величина, которая показывает время, когда свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем оно больше, тем меньше нагревается свечи машины. Поэтому с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим — «холодная».

При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура в двигателе возрастает, это может привести к «калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности мотора. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности.

В камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа.

Когда применяют?

Надо иметь в виду, что условия работы двигателя машины различны — они зависят от трафика на дорогах, средней скорости, повышенной нагрузки, времен года. Если часто стоите в пробках, то установите свечи более горячие, а если гоняете на высоких скоростях — ставьте холодные. Для длинных расстояний и высоких скоростей – подойдут «холодные» свечи, а для коротких, при малой средней скорости – «горячие».

Калильное число, пожалуй, самый важный параметр любой свечи. Этот параметр показывает, при какой же температуре начнёт происходить самопроизвольное калильное зажигание. В Советском Союзе существовала таблица калильного числа свечей зажигания, в которой они маркировались числом от 8 до 26. При этом самые «горячие» имели цифры от 8 до 14, а «холодные» более 20. За рубежом единой маркировки и таблицы калильного числа не существует, каждый производитель использует свою маркировку.

Далее разберёмся, чем же важен этот параметр.

Что такое свечи зажигания и зачем они нужны

В современных двигателях внутреннего сгорания (ДВС) роль зажигания смеси топлива и воздуха (рабочей смеси) осуществляют свечи зажигания. Для того что бы добиться максимально полного сгорания рабочей смеси момент зажигания должен происходить в строго установленное время. Если смесь будет поджигаться не в это время, то будет происходить увеличенный расход топлива, содержание вредных веществ в выхлопе не будет соответствовать заявленным нормам. Кроме этого двигатель не сможет развивать паспортной мощности.

Отсюда следует, что нарушение параметров работы зажигания недопустимо в современных моторах, и тем более недопустимо появление калильного зажигания.

Современные свечи обеспечивают все эти параметры. Они имеют очень строгие параметры. Так как в современных двигателях им приходится создавать мощную устойчивую искру от 500 до 3500 раз в минуту.

Калильное число

На что влияет калильное число свечей зажигания

Для понимания этого вопроса важно понимать, что собой представляет, калильное зажигание, и что такое калильное число свечи зажигания? При работе любого ДВС эти детали разогреваются. При их нагреве до рабочей температуры происходит процесс их очистки от нагара. Если же она перегревается, то после этого начинается процесс воспламенения рабочей смеси не от искры, а собственно, от её накалённой поверхности.

На заре двигателестроения существовали моторы, оснащённые, исключительно, калильным зажиганием, но сейчас таковых нет и калильное зажигание очень вредный процесс. При таком воспламенении рабочей смеси, она загорается не в тот момент, когда это требуется. Это приводит к резкому снижению мощности и увеличению нагрузки на двигатель. Частое появление калильного зажигания может привести к очень серьёзным поломкам мотора, вплоть до его капитального ремонта.

Одной из причин появления калильного зажигания может быть неправильный выбор свечей или их выход из строя. Далее на примерах разберёмся в том, что означает калильное число свечей зажигания.

Что означает калильное число свечей зажигания

Как уже упоминалось выше, в СССР цифры, обозначавшие калильное число, находились в пределах от 8 до 26.

  1. Горячие свечи имели цифры от 11 до 14;
  2. Средние свечи имели цифры от 17 до 19;
  3. Холодные свечи имели цифры от 20 и более;
  4. Унифицированные свечи 11-20

Калильное число свечи зажигания характеризует число, которое пропорционально среднему давлению, при котором происходит калильное зажигание. Это число определялось опытным путём на специальном тарировочном моторе.

На что влияет калильное число свечей зажигания

«Горячие» — использовались на маломощных низкофорсированных моторах. Они очень хорошо очищаются от нагара, но если их установить на высокофорсированный мотор, то вы рискуете тем, что у вас появится калильное зажигание и мотор выйдет из строя. Для примера такие моторы стояли на советских легковых автомобилях. А сегодня они устанавливаются на двигателях, например, «Газелей».

Если же на маломощный мотор поставить «холодные» свечи. То тут вы рискуете тем, что из строя очень быстро выйдут сами детали. Дело в том, что разогрева мотора им будет не хватать для их очистки от нагара. И очень быстро она закоксуется и перестанет работать.

Так что, из всего вышеперечисленного следует, что для бесперебойной работы мотора нужно использовать свечи, которые предназначены для использования именно в этом моторе по калильному числу. В противном случае вас ждут разнообразные неприятности.

Как узнать калильное число свечей зажигания

Как уже упоминалось выше, в СССР значение калильного числа наносилось на каждую свечу. Точно так же поступают и за рубежом. Однако у разных производителей цифры разные и единой системы нет. Например, калильное число свечей зажигания NGK, начинается с цифры 2 (это самые «горячие» свечи) и заканчивается числом 12 (это «холодные» детали). Напротив, у компании BOSCH, «горячие» начинаются с цифры 10 и идут по убыванию к «холодным», которые маркируются цифрой 2. У другого известного производителя свечей зажигания CHAMPION, «холодные» начинаются на цифре 18,19, а «горячие» заканчиваются на цифре 53.

Про маркировку калильного числа у других производителей вы сможете узнать у продавца в автомагазине, или на сайтах этих производителей.

Что обозначает маркировка свечи

Я уже выше упомянул, что калильное число нанесено на самой свече. Но где же конкретно его искать в маркировке. Расшифруем маркировку на примере NGK BPR6E, которую каждый может найти на сайте hotline.

Маркировка свечи

Итак, первая буква в маркировке «В». Она обозначает, что диаметр 14 мм. Могут быть ещё буквы D и C.

  1. D соответствует диаметру 12 мм
  2. С соответствует диаметру 10 мм

Далее в маркировке присутствует «Р». Эта буква обозначает, что прибор имеет выступающий изолятор.
Буква «R» — указывает на то, что это резистор.

А вот, цифра «6» это то самое калильное число. Учитывая, что у NGK калильное число идёт с 2-х до 12, то свеча с числом «6» представляет самый распространённый класс средних деталей.

Ну и последняя цифра «Е» обозначает то, что она имеет длинную резьбу. Если же вы встретите букву «Н», то резьба у этой детали короткая.

Кстати, на фото выше маркировку при внимательно взгляде можно заметить на металлическом пояске.

От чего же зависит калильное число свечей зажигания

Калильное зажигание происходит при перегреве свечи. Поэтому чем меньше она перегревается, тем свеча более «холодная». Обычно «холодные» свечи более дорогие чем горячие. Почему так, думаю понятно из первого предложения – на «холодных» используются более качественные и, следовательно, дорогие материалы. Это приводит к её лучшему охлаждению и предотвращению калильного зажигания при предельных нагрузках.

Наиболее «холодные» свечи устанавливаются на гоночных автомобилях, а так же на автомобилях с турбонаддувом.

Проверка свечей зажигания

Если происходят некие проблемы в работе двигателя то первое что нужно проверить, это свечи зажигания. Их внешний вид может дать довольно полную информацию о состоянии вашего мотора.

Итак, проверку свечей нужно начать с их извлечения из двигателя. Правда, перед их извлечением нужно дать некоторое время двигателю поработать на холостых оборотах. Конечно, если таковые на вашем моторе всё ещё присутствуют.

Но вернёмся собственно к проверке. После того как вы извлечёте свечи из двигателя вам нужно проверить их маркировку и убедиться в том что она соответствует требованиям для марки вашего автомобиля.

Если с маркировкой всё в порядке, тогда просто внешне осмотрите электроды. У исправной свечи цвет электрода должен быть белёсым – сизым, и нагар на ней должен быть минимальным. Если эти требования не удовлетворяются, то с вашим мотором проблемы. По внешнему виду свечи, с вероятностью 90%, можно выяснить какие проблемы с вашим двигателем. Но это тема отдельной статьи и её мы касаться не будем.

Заключение

В заключении хочется сказать, что, надеюсь, я убедил всех в том, что калильное число очень важный параметр и его всегда нужно учитывать при покупке свечей зажигания. Не смотря на то, что этот параметр обычно знают продавцы в автомагазинах, неплохо иметь возможность, самому проверить ту запчасть которую вы покупаете. Иначе, в случае ошибки продавца, а от ошибок ни кто не застрахован, ваш мотор может пострадать намного сильнее, а ремонт будет стоить на порядок дороже, чем стоит комплект свечей. Так что перед визитом в автомагазин запишите их калильное число на листочке бумаги и убедитесь, что вы покупаете те запчасти, которые соответствуют вашему автомобилю.

Если же свечи вы покупаете малоизвестного производителя, то проверьте их калильное число через сеть интернет до их установки. Сегодня такая возможность присутствует. Так что не поленитесь это сделать, ведь от этого зависит работа вашего двигателя и его возможный, и очень недешёвый ремонт.

В Советском Союзе существовала таблица калильного числа свечей зажигания. За рубежом единой маркировки не существует, каждый производитель использует свою.

Z:
С высту-
пающим искровым проме-
жутком

PZ:
С высту-
пающим платиновым наконечником

Диаметр резьбовой части и размер шестигранника

F:
14*х 19 мм Шестигранник 16,0 мм

G:
14*х19 мм Шестигранник 20,6 мм
J:
12*х19

R:
С резистором Тепловой номинал
Более горячий тип
5
6
7
8
Более холодный тип A, B, C
Специальное исполнение Искровой промежуток
7 — 0,7мм
8 — 0,8мм
11 — 1,1 мм

Как пользоваться второй таблицей, я не понял. Надеюсь, у меня никогда не будет машины, тебующей свечей с платиновыми электродами 🙂

В мануале на Suzuki Escudo, написано, что для двигателя G16A принменяются свечи NGK BKR6E.

Читаем BK — то же самое, что BCP, то есть:

BC — диаметр резьбовой части 14мм, шестигранник на 16мм;
P — конструкция с выступающим изолятором;
R — свеча с встроенным керамическим резистором на 5ком;
6 — тепловой номинал (калильное число).
E — длина резьбовой части составляет 19мм.

Так как дальше никаких букв/цифр нет, то считаем, что исполнение обыкновенное, искровой промежуток стандартный — 0,8 мм. Это то же самое, как если бы на конце была буква S.

Хочу оговориться. Я вовсе не стратсный поклонник фирмы NGK и не собираюсь делать ей рекламу. Однако, заслуживает уважения тот факт, что это огромный концерн из четырёх заводов, в котором работает больше 5,5 тысяч человек. И этот концерн занимается выпуском, практически, только свечей зажигания. Наверное они на свечах собаку съели. И выпускают они свечи для двигателей от «Формулы 1» до бензопил и лодочных моторов.

7. Внешний вид свечи, вынутой из двигателя.

Свеча зажигания — уникальная деталь двигателя. По её внешнему виду можно судить о многих болезнях, которыми страдает двигатель. Боюсь показаться занудным, так как это практически всем известно и только ленивый не приводит на своих страничках эти картинки. Всё таки рискну.

Сразу оговорюсь, что если вы, перед тем как вынуть свечи, долго стояли в пробке или двигатель долго работал на холостых оборотах, то нагара на свече будет несколько больше, чем надо. В идеале, перед тем, как делать ревизию свечей, хорошо бы прокатиться километров 5-10 на приличной скорости и приличных оборотах двигателя. Для машинм с МКП модно просто минут 15-20 проехать на третьей передаче держа высокие обороты двигателя, а на машине с АКП — энергично поездить, выключив овердрайв.

Для снятия свечей потребуется свечной ключ на 16 длиной не менее 25-27 сантиметров (это я про Suzuki Esсudo, естественно). В головке ключа либо должен быть магнит, либо резиновое кольцо, надёжно зафиксированное в головке. Такие ухищрения нужны только для двигателей, в которых свечи стоят в глубоких свечных колодцах. Для двигателей, у которых свечи доступны снаружи, всё ещё проще.

1. Нормально работающая свеча
У нормально арботающей свечи цвет теплового конуса изолятора варьируется от светло-серого до светло-коричневого. Это вызвано наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозионный износ отсутствует или ничтожно мал. Такое состояние свечи свидетельствует о том, что ее тепловая характеристика (калильное число) соответствует норме. Двигатель и все его системы работают нормально, причин для беспокойства нет. После проверки и регулировки зазора свечу можно смело вернуть на место и на некоторое время забыть о её существовании.

2. Износ свечи
Изолятор имеет нормальный цвет,а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Может повлечь проблемы при запуске двигателя особенно в холодное время года и увеличение расходов на топливо. Если вы выкрутив свечу из двигателя, наблюдаете такую картину, то можно радоваться — вы износили свечу до предела, однако она работала в нормальных условиях. Изношенные свечи следует заменить новыми с теми же тепловыми характеристиками. А старые лучше не выкидавать, а почистить и положить не очень далеко. Могут пригодится, как заведомо рабочий резерв.

3. Загрязнение топливом
Изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета. Свеча пахнет топливом. Это свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания готовит слишком богатую топливную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи. Свечу можно восстановить. Для этого ее нужно промыть в бензине, очистить медной щеткой и просушить. Но это решит проблему лишь на время: если не выяснить и не устранить причину неисправности, то вскоре свеча вновь приобретет прежний вид.

4. Загрязнение маслом
Электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск. При длительной эксплуатации можно получить результа столь же неприглядный, как и на фото. Здесь процесс зашел так далеко, что изолятор и электрод оказались полностью закоксованы продуктами сгорания масла. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания. Оно может быть вызвано износом:
-маслосьемных колпачков
-направляющих втулок клапанов
-маслосьемных поршневых колец
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП).Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы.
Незначительно загрязненную свечу можно очистить медной щеткой в бензине и просушить. Если же отложения сильные, ее придется заменить

5. Нагарообразование
На тепловом конусе изолятора и электродах свечи накапливается копоть черного цвета, по фактуре напоминающая замшу. Чаще всего это-следствие ошибки при определении тепловой характеристики свечи. Она слишком «холодна» для данного двигателя. Элементы свечи не достигают температуры самоочищения. Возможно, это является следствием так называемой «городской езды» с невысокими скоростями, частыми остановками и стартами. Если свеча не имеет других дефектов, ее работоспособность можно восстановить очисткой или нагревом. Однако, если вы не предполагаете изменить стиль вождения, целесообразнее заменить свечу на более «горячую» (т.е. с меньшим калильным числом).

6. Калильное зажигание
Изолятор свечи чисто белого цвета. Электроды оплавлены. Калильное зажигание — печальный итог процесса, начинающегося с перегрева электродов и изолятора. Перегрев может быть вызван следующими причинами:
-неверно определена тепловая характеристика, свеча слишком «горяча» для данного двигателя, или же не в меру горяч водитель автомобиля.
-обедненная топливная смесь, неправильно отрегулирована топливная система, подсос воздуха во впускной коллектор или зажаты клапаны.
Кроме того, перегрев может быть спровоцирован преждевременным зажиганием. Свечу безусловно следует заменить, уточнив рекомендуемую тепловую характеристику и устранив все неисправности.

7. Детонация
Тепловой конус изолятора свечи может быть треснут или выкрошен.
Как правило это — результат детонационного сгорания топлива с низким октановым числом, или преждевременного зажигания. Детонация опасна не столько для свечи,сколько для поршня — он может разрушиться. Иногда изолятор повреждается при неаккуратной регулировке межэлектродного зазора. Этот дефект не «лечится». Свечу необходимо заменить. Будьте внимательны при заправке топливом, не перегружайте двигатель.

8. Отложение свинца
Изолятор и электроды свечи покрыты пористыми отложениями с неприятным запахом сероводорода (тухлого яйца). Подобная картина проявляется после долгого использования сильноэтилированного бензина. Цвет накапливающихся на элементах свечи отложений зависит от вида антидетонационных присадок, применяемых при производстве этилированного бензина, и варьируется от грязно-белого до коричневого. Не стоит путать эти загрязнения со ржавчиной, образующейся на свече из-за попадания влаги в цилиндр двигателя. Если электроды не изношены, то свечу можно очистить пескоструйной обработкой или прокаливанием и использовать повторно.

9. Остекленение
Поверхность изолятора свечи глянцевая, желтоватого цвета. Больше всего шансов увидеть подобную свечу на двигателе собственного автомобиля имеют любители резко давить на газ.
Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования,особенно на высоких оборотах двигателя. Восстановлению свеча не подлежит, ее следует заменить.

Честно говоря, за весь свой небогатый опыт автовладельца, я видел свечи только вида 1,2,5 вида и вида, которого тут нет, а именно, снежно-белый изолятор и очень белый тонкий налёт на электродах. Причиной последнего был умирающий погружной топливный насос (VW Passat B3 двигатель PB, инжектор, распред. впрыск).

А теперь собственно то, ради чего всё это писалось. Сразу хочу предупредить, что это моё сугубо личное мнение. Я никому его не навязываю. Просто меня в свое время в институте научили двум вещам.

Чудес не бывает. Всё, что не поддаётся объяснению — от Лукавого.

Эксперименты должны быть повторяемы. То есть при всех одинаковых исходных параметрах результаты эксперимента должны быть одинаковы в пределах погрешности эксперимента.

Вывод 1. Не зависимо от того, кто и где сделал свечу (в Японии, Германии, Финляндии. ), если он её сделал в соответствии со стандартом (ISO — International Standard Institute), то в нормальных для данных свечей, условиях они будут работать одинаково. Я не могу придумать причин, по которым, например, свеча NGK BKR6E[S] или NGK BCPR6E[S] лучше BERU 14FR-7DU или BOSH 14FR7DU или CHAMPION RC9YC.

Я считаю, что заявления, что в автомобиль надо ставить именно ту свечу, которая описана в мануале, а иначе он не поедет, не заведётся и т.п. не соответствуют действительности. Я конечно понимаю, что производители двигателей сертифицируют конкретных производителей свечей, но я никогда не поверю, что производитель двигателя может сертифицировать только одного производителя! Особенно это касается Европы. Я могу поверить, что фирма NGK SPARK PLUG Co. LTD с её четырьмя заводами и 5,5 тысячами сотрудников, занятых только производством автомобильных свечей, способна обеспечить свечами всю Японию! Но ведь в Европе-то это не так. И в Америке.

Конечно никому не придет в голову ставить в машину свечу с геометрией, отличной от той, что предусмотрена конструкцие двигателя!

Большинству автолюбилелей также в голову не придёт ставить свечу с нестандартным тепловым номиналом (калильным числом). Хотя тут есть некоторый простор для фантазий и экспериментов.

А в остальном-то?!

Даже искровой промежуток — величина не очень критичная. Вовсе не обязательно изо всех сил стараться довести его до 0,8мм с точностью в 10 микрон. Даже если зазор будет 0,85мм, но при этом электроды правильной формы и верхний параллелен нижнему, то ничего криминального в этом нет. Напряжения катушки хватит, чтобы стабильно зажечь искру в таком промежутке. А вот если вы будете подгибать электрод, то есть риск повредить изолятор центрального электрода. Тогда свечу останется только выбросить.

В некотором смысле, эдесь аналогия масляным и воздушным фильтрам.

Вывод 2. Про износ свечей. Производители, а особенно, продавцы заинтересованы, чтобы вы меняли свечи не реже чем раз в два года или через каждые 10000-30000 километров. Однако, износ свечи, эксплуатируемой в нормальных условиях, обеспечен только электропереносом материала электродов и химической эррозией. Если при ревизии свечи вы обнаружили, что у неё нормальная геометрия электродов, нет повреждений изолятора, терминатор сидит жёстко, то её можно почистить, отрегулировать искровой зазор, помыть спиртом керамический изолятор и смело ставить свечу обратно.

Не далее месяца назад я поменял свечи, которые выглядели в точности, как на рисунке 2. Зазор был около 1,2мм вместо 0,8мм. Однако машина заводилась с ними в любую погоду до -30 (холоднее просто этой зимой не было), ездила вполне жизнерадостно. С новыми свечами я не заметил НИ МАЛЕЙШЕЙ РАЗНИЦЫ ни в заводе двигателя, ни в динамике, ни в расходе горючего.

9. Как отличить настоящую свечу от поддельной.

1. Гайка терминала закручена до определенного предела.
2. Керамическая волнообразная поверхность глазурована и гладкая на ощупь.
3. На шестиугольнике пропечатан четырехзначный цифровой номер.
4. Прокладка не снимается или снимается с большим трудом.

5. Гайка терминала легко снимается и стержень плохо прикреплен к изолятору.
6. Волнообразная поверхность шершавая, матового цвета. Очень часто на изоляторе имеются вертикальные полосы (похожие на трещины).
7. Наличие в этом месте режущих дефектов. Поверхность неровная.
8. Прокладка снимается легко.
9. Резьба неровная.
10. Искрообразующий конец грязный.

Цена.
Слишком низкая цена должна настораживать. Нормальная цена свечи NGK от 100 рублей и выше.

Качество полиграфии.
У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное. У поддельного заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.

Центральный электрод .
Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты — это подделка.

Боковой электрод.
Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань.

Код.
У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.

Резьба.
На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы.

Уплотнительное кольцо.
На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять.

Изолятор.
У настоящей свечи изолятор гладкий (покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы.

Надпись на изоляторе.
У настоящей свечи она ровная и аккуратная.

>