шкив у гены уже местами блестит, летом не обратил внимания, а напряжение теперь начинает скакать уже с 11 В до 13,8 В

могут эти скачки (судя по ВАГкому они никак не привязаны к нагрузке и др.цифрам) влиять на работу впрыска?

или может это не шкив, а акумулятор помирать надумал?

а чего тогда спрашиваешь? если колебания носят явно периодический характер—генератор у тя сдох. причем, не реле-регулятор, а то, что внутри—диодный мост, кажется.

если колебания зависят от внешних каких-то воздействий—напр, в такт качанию двигателя, при нажатии на педаль газа :-)—надо просмотреть на тонкий провод, идущий к генератору—цел-ли он

или ты про это тоже знаешь?

теоретически может Скорость открытия форсунки зависит от напряжения. Чем ниже напряжение, тем медленнее открывается форсунка, тем меньше топлива успеет вспрыснуть. Поэтому мозг рассчитывает время импульса в том числе исходя и от напряжения.

Практически — отключи генератор и проверь, останутся твои глюки или нет.

Re:все может быть амплитуда падений увеличилась сегодня.
+++++ это не есть хорошо,

раньше падало с 13,5 до 12,5 В периодически
а сегодня виделл цифры в 10,8 В
а как проверить что это?
++++++ проверить то надо, но это придется много перекопать, или узнать на каком входе/выходе меряется напруга и как она связана с напругой на АКБ. для начала я бы повесил вольтметр на АКБ и в момент когда увидел 11В в мозгах смотреть что на АКБ — если сильное отличие, то это где-то переходное сопротивление в проводке/разъемах. но почему плавает? если разника между мозгом и АКБ одинакова, то смотри гену, хотя думаю влияние этого только в том, что в этот момент будет смесь богатиться и по лямбде это будет видно (в смыле если на форсунке одно напряжение, а мозг ддумает что другое, то время открытия форсунки увеличится, т.к. время открытия форсунки зависит от напруги)

есть мысль что если есть разница между акумулятором и точкой где меряется, то скорее всего плавающая масса, но в первую очередь думаю элементарно ремешок проскальзывает

поймать можно попробовать, потому как динамика изменений еще та:
13,04
11,72
12,54
12,35
11,91
12,66
13,17
10,9
10,9
11,65
13,17
нехило так стало гулять, раньше было значительно меньше
думаю к вспрыску вряд ли имеет отношение, а вот что то в системе аку-гена начинает накрываться:(
ну и попробовать нада на акумуляторе потестить, будет гулять или нет, лучше ремешок скидывать с него или достаточно фишки с возбуждения.
вроде на хх он вырабатывать энергию не должен
а гуляет напряжение и на хх и на рабочих оборотах

Re:есть мысль что если есть разница я отключал всю фишку от гены, там был и питающий провод и провод контроля/возбуждения (т.е. гена остался без проводов), а то если провод возбуждения тока отключишь, то гена после перегазовки все равно включится.

Действительно, если с отключенным геной не будет провалов напргуги то мона думать в сторону гены, но я больше склоняюсь к косякам проводки, судя по твоим рассказам как у тя все "хорошо"

Еще раз = напряжение мозг меряет не просто так, а для того чтобы к времини впрыска приплюсовать время открытия, которое зависит от напруги. чем ниже АКБ тем дольше форсунка буит открываться, хотя я думаю что это сильно влиять не может — по любому лямбдакоррекция с этим справится.

тоже об этом думал,а где искать посоветуешь? сегодня от гребенки кинул дополнительную массу на 1-вывод мозгов
не могла же она выравниванием потенциалов так повлиять?

ну и самое главное, где мозги меряют напряжение
подводится оно и через зажигание и напрямую
и как искать, как разность напряжений, фик отловишь наверна?

#1 Гость_Alex-099(karb)_*

Насколько я знаю, что при нагрузке около 10кг он должен прогибаться от 10 до 15 мм. Кто-то на конфе утверждал, что строго 10. В книжке — 10-15.

Кто-то знает, как влияет натяжение ремня на работу двигателя и генератора? Если недотянуть ремень, что может произойти, кроме проскальзывания? Возникнет ли вибрация, раскачивание ремня, и т.д.? Может ли это повлиять на ХХ, его равномерность?

Знание основных признаков неисправности генератора может помочь вовремя произвести ремонт, предотвратив внезапное загорание лампочки АКБ в пути. Рассмотрим все поломки, которые могут произойти с автомобильной генераторной установкой.

Перед прочтением материала рекомендуем ознакомиться с принципом работы генератора. Знания помогут вам лучше понять причину поломки и вовремя отследить характер ее проявления.

Основной признак неисправности

Водитель получает уведомление о неисправности генератора только в том случае, если уровень зарядки падает ниже напряжения аккумуляторной батареи. На приборной панели загорается контрольная лампа отсутствия зарядки АКБ. Опасность ситуации в том, что бортовая сеть автомобиля питается от аккумулятора, который имеет ограниченный и, в случае неисправности генератора, невосполнимый запас емкость.

Посторонние шумы

Уличить генератор в создании посторонних шумов при работе двигателя очень просто — достаточно скинуть ремень, вращающий шкив генератора. Если шумы исчезли, значит, источник был определен правильно. Возможные неисправности и их характерные симптомы:

  • свист (возможно, только на холодную) — проскальзывание ремня генератора. Устранить писк в большинстве случаев можно правильной натяжкой ремня. Иногда причина писка в попадании на ремень технических жидкостей, несоосности шкивов либо чрезмерной натяжке;
  • металлический скрип, шум — трение на сухую деталей подшипника генератора. Игнорирование признаков изношенного подшипника может привести к его заклиниванию и обрыву сервисного ремня. Устраняется неисправность установкой нового подшипника;
  • шум, граничащий с трескотом — неисправность обгонной муфты. Инерционный шкив предназначен для гашения ударных нагрузок и продления срока службы ремня генератора. Как показывает практика, неисправная обгонная муфта очень быстро приводит к обрыву ремня генератора.

Обмотка статора

Возможных неисправностей всего 3:

  • замыкание на «массу», или на корпус статора;
  • обрыв;
  • короткое замыкание между витками.

Для качественной проверки следует использовать мегомметр, но поскольку прибор имеет довольно узкую специализацию, первичную диагностику можно произвести мультиметром в режиме измерения сопротивления. Поскольку через обмотку проходят довольно большие токи, наиболее качественно проверить узел можно с использованием лампочки на 220 В.

При проверке обязательно соблюдайте правила электротехнической безопасности!

Межвитковое замыкание проверить сложнее, так как сопротивление исправной обмотки очень низкое, что не позволяет получить достоверных результатов при диагностике обычным мультиметром. В случае межвиткового замыкания сопротивление обмотки будет меньше по сравнению с исправным узлом. Замыкание можно выявить, рассчитав сопротивление по формуле. Для проверки нужно с помощью лабораторного блока питания пустить через обмотку ток, замерить напряжение и силу тока (методика показана на видео).

Обмотка возбуждения

Аналогичным образом проверяется состояние обмотки ротора генератора. Одним из контактов при проверке замыкания на корпус ротора либо обрыв будет коллектор. Выявить обрыв можно, подав «-» на одно контактное кольцо коллектора, а «+» на другое (если обмотка цела, лампа загорится). Неисправности обмотка статора и ротора довольно редко приводят к поломке генератора, но в случае комплексной диагностики пренебрегать их проверкой не стоит.

Диодный мост

На автомобилях устанавливается генератор переменного тока, но для питания бортовой сети нужен постоянный токи. Именно диодный мост служит для выпрямления тока. Признак неисправности всего один — падение напряжение зарядки, но проявлять себя может, к примеру, только при включенных потребителях. Примечательно, что поломке может сопутствовать гул, нарастающий с увеличением количества оборотов двигателя.

К сожалению, полноценно проверить диодный мост мультиметром не получится. С помощью универсального измерителя можно найти пробой диодов, обрыв контактов, но плавающие неисправности, способные влиять на работу генератора, можно найти только с помощью специализированного оборудования.

Принцип работы диодного моста основывается на свойстве диода пропускать ток только в одном направлении (в случае пробоя ток будет идти в обе стороны). Диагностику можно произвести мультиметром в режиме измерения сопротивления. Простой метод проверке диодного моста хорошо продемонстрирован на видео.

Реле-регулятор напряжения

Регулятор напряжения входит в перечень деталей, чаще всего вызывающих неисправность генератора. Узел предназначен для поддержания напряжения зарядки в безопасных для АКБ и бортовой сети приделах. Если бы в конструкции генератора не было предусмотрено реле-регулятор, то напряжение зарядки росло пропорционально повышению оборотов двигателя. Именно такое последствие поломки регулятора напряжения наиболее губительно для АКБ и блоков управления электронными системами автомобиля.

Характерные симптомы поломки:

  • падение напряжения зарядки. Из-за неисправного регулятора напряжение на щетках отключается при меньшем напряжении, поэтому происходит недозаряд;
  • перезарядка. Напряжение зарядки не должно быть больше 14,5 В. Длительное превышение этого значения может привести к перегреву АКБ и выкипанию электролита. Поэтому если вы заметили на корпусе аккумулятора подтеки жидкости, обязательно проверьте мультиметром напряжение зарядки.

Удобней всего проверить регулятор напряжения, имея лабораторный блок питания.

Щеточный узел

В процессе работы генератора щетки постоянно соприкасаются с коллекторными пластинами, что, естественно, приводит к уменьшению их длины (изнашивается и коллектор, но в значительно меньшей степени). Когда износ становится критическим и усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, происходит ухудшение возбуждения обмотки якоря. В итоге износ щеток приводит к падению напряжения зарядки.

Характерно, что падение происходит постепенно, поэтому проявить себя может в самый неподходящий момент. При определенном стечении обстоятельств (доживающий свои дни АКБ, сильные морозы, большое количество холодных пусков, поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей) ЭДС аккумулятора морозным утром окажется недостаточно для запуска двигателя. Особое внимание в этом плане следует проявлять владельцам дизельных авто, так стартеру для пуска ДВС цикла Дизеля необходим больший ток.

При желании произвести ремонт генератора автомобиля своими руками, рекомендуем обратиться к материалу, в котором подробно был рассмотрен процесс замены щеточного узла и отдельно щеток.

Простая диагностика генератора

  1. Переведите мультиметр в режим измерения постоянного тока. При проверке аккумулятор автомобиля должен быть заряжен (12,3-12,7 В).
  2. Запустите двигатель и замерьте напряжение на холостых оборотах (должно быть в пределах 13,2-14 В).
  3. Включите максимальное количество потребителей. На холостых оборотах зарядка не должна опускаться ниже 13,1 В (причина недозаряда может быть как в плохом контакте, так и в щеточном узле либо реле-регуляторе).
  4. Увеличьте обороты до 3-3,5 тыс./мин. Если напряжение на выводах АКБ превысило 14,5 В (кратковременный скачок допускается, но не более), значит, неисправен регулятор напряжения.

Сопутствующие поломки

При проверке автомобильного генератора следует помнить, что к падению выдаваемой им зарядки может привести неплотное зажатие клемм АКБ, выводов генераторной установки, наличие на них окислов. Причина отсутствия зарядки может быть в цепи возбуждения генератора. Если при включенном зажигании индикатор низкого заряда АКБ не горит, значит, в цепи возбуждения присутствует обрыв (возможно, проблема в самой лампочке), что также приведет к отсутствию зарядки.

В процессе поиска неисправности, из-за которой генератор работает с перебоями, следует помнить, что во многих современных автомобилях за функционирование системы зарядки отвечает ЭБУ. Блок управления в зависимости от режима работы двигателя способен кратковременно отключать возбуждение обмотки якоря генератора, уменьшая тем самым нагрузку на двигатель.