Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

  • в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
  • абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
  • для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
  • начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
  • оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
  • перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

  • шлифовка;
  • визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
  • промывка чистой водой;
  • протирка губкой или войлоком;
  • просушка;
  • обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

  • полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
  • обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
  • выравнивания зашпатлеванных участков;
  • снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как правильно подготовить автомобиль к покраске. Статья представляет традиционную для нашего сайта пошаговую фото-видео инструкцию.

Прежде чем готовить автомобиль к покраске надо ответить на три важных вопроса, – какой краской покрасить автомобиль, где будет осуществляться покраска, кто будет красить. Про это у нас есть отдельные статьи.

Подготовка автомобиля к покраске состоит из нескольких этапов, не зависящих от типа краски и места окрашивания.

Этап 1 – Разборка.

Любая подготовка к покраске начинается с полной или частичной разборки. Дело в том, что с навесных элементов кузова может отклеиться пленка, или, что хуже, полететь пыль при окрашивании, соответственно все зеркала, дверные ручки, фонари, молдинги, лучше снять. Так же важно понимать, что под неснятую деталь, молдинг, например, нанести краску невозможно, соответственно там быстрее появятся очаги коррозии и ваша работа пойдет насмарку.

Конечно, можно покрасить автомобиль и, не разбирая, но результат будет вот таким:

Лично я сторонник разборки, оклеивание имеет право на жизнь, но только если делать очень дешево и не для себя!

При оклеивании очень часто выходят казусы — налетела краска на бампер, на резинку, на стекло… и не всегда это получается исправить!

Этап 2 – Сварка и рихтовка.

На этом этапе удаляются проблемные места, вырезается гниль, зачищается ржавчина, правятся вмятины.

Вмятины можно и не править, а наложить огромные слои шпатлевки, многие, кстати, так и делают, но я считаю, что если кузовная панель не является дефицитной, и если стоимость её не превышает разумных пределов, лучше её заменить.

У меня есть знакомый, который 2 дня ремонтировал битый капот ваз 2114. Потратил он на него 2 банки (по 2кг) шпатлевки, кучу наждачной бумаги, и 2 дня шкурил…. Итог – зазоры вышли кривые! Потрачено 4500 рублей денег, 2 дня времени, в то время когда дешевый капот «начало» стоит 3000 рублей.

Поймите правильно – зазоры так и так вышли кривыми, но работы заменить и покрасить капот куда меньше, чем лепить его из шпатлевки! Да и качество покрытия получиться много выше!

Договорились – на этом этапе по максимуму убираем ржавчину и выводим форму кузова ИЗ ЖЕЛЕЗА!

Этап 3 – Матование и/или удаление старого ЛКП.

На этом этапе удаляются все поврежденные места старого лакокрасочного покрытия. Не обязательно удалять все старое покрытие. Если краска держаться хорошо и не отслаивается лучше её не трогать! Но если принципиально удалить все старое покрытие полностью есть несколько вариантов, смывка, пескоструйка, обдирка щетками на дрели болгарку, ошкуривание и т.п. У нас на сайте про это есть отдельная статья.

Этап 4 – Доводка шпатлевкой.

На этом этапе требуемая форма кузова выводиться при помощи различных шпатлевок. Шпатлевка наноситься шпателем на предварительно подготовленную (заматована наждачной бумагой 40-80-180 и обезжирена) поверхность.

После высыхания шпатлевки требуемую форму выводят наждачной бумагой с номерами 40-80-180. Шпатлевка наноситься любым количеством слоев, притом, чем слоев больше, тем меньше вероятность дальнейшей её усадки.

Под грунт шлифовку шпатлеванной поверхности мы заканчиваем наждачной бумагой с номером 240.

Про то, как наноситься и затирается шпатлевка, предлагаю посмотреть следующее видео:

Этап 5 – Грунтование.

На этом этапе на все окрашиваемые детали наноситься грунтовка. Под грунт вся поверхность, на которую он наносится, должна быть заматована наждачной бумагой с риской 240 и обезжирена. Так же желательно обклеить те детали, на которые при нанесении не должен попасть грунт.

Этап 6 — Финишное матование.

После того как грунт полностью просохнет (для акрилового грунта это 24 часа при температуре 20 градусов Цельсия). Необходимо заматовать всю поверхность грунтовки.

Нанесение мата производиться наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500 под акрил, 240-360-400-500-600-800 под металлик.

Матование желательно проводить с водой, так меньше забивается наждачная бумага и ускоряется скорость обработки, хотя по технологии это делается на сухую.

Этап 7 – Оклейка.

На этом этапе оклеиваются пленками (или газетой), все те элементы на которые при окраске не должна налететь краска, например, оконные проемы, элементы салона, моторный отсек и т.д и т.п.

Пленку, нанесенную на этапе грунтования лучше переклеить, так как при окраске со старой пленки хлопьями полетит грунтовка.

Так же непосредственно перед покраской, необходимо продуть все места кузова, откуда может при окраске вылететь пыль.

Непосредственно перед покраской все окрашиваемые детали необходимо протереть ветошью смоченной смывкой силикона.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи у вас не осталось вопросов по теме как правильно подготовить автомобиль к покраске. Если у вас есть что дополнить или какие-то моменты вам не ясны, оставляйте комментарии.

Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке явля­ет­ся важ­ным и ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­ность маши­ны будет под­го­тов­ле­на, будет зави­сеть, насколь­ко хоро­шо будет дер­жать­ся крас­ка, а так­же как она будет выгля­деть после нане­се­ния на поверх­ность.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Под­го­тов­ку к покрас­ке про­из­во­дит­ся после ремон­та поверх­но­сти и в целях пере­кра­ши­ва­ния целой поверх­но­сти в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­рой крас­ки.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке вклю­ча­ет в себя мато­ва­ние, очист­ку и обез­жи­ри­ва­ние поверх­но­стей, а так­же закле­и­ва­ние укрыв­ны­ми и мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми при­ле­га­ю­щих дета­лей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Перед покрас­кой все неров­но­сти, ско­лы и цара­пи­ны на поверх­но­сти долж­ны быть устра­не­ны. Крас­ка не скро­ет ника­ких дефек­тов, а толь­ко под­черк­нёт их. Повре­жде­ния долж­ны быть выправ­ле­ны, зашпа­клё­ва­ны и выров­не­ны шли­фо­ва­ни­ем. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом долж­ны быть загрун­то­ва­ны. Грунт дол­жен быть отшли­фо­ван и готов к нане­се­нию крас­ки.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Подготовка окрашенных панелей к перекраске

Если панель кузо­ва, под­ле­жа­щая окрас­ке, уже име­ет лако­кра­соч­ное покры­тие, кото­рое явля­ет­ся целост­ным и не име­ет повре­жде­ний, то перед окра­ши­ва­ни­ем не тре­бу­ет­ся уда­ле­ния ста­рой крас­ки или грун­то­ва­ния. Доста­точ­но под­го­то­вить поверх­ность, сде­лав её мато­вой. В неко­то­рых слу­ча­ях, если окра­шен­ная панель име­ет не завод­ское покры­тие и вызы­ва­ет сомне­ния по пово­ду сов­ме­сти­мо­сти нано­си­мой крас­ки с име­ю­щим­ся лако­кра­соч­ным покры­ти­ем, может потре­бо­вать­ся нане­се­ние изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та. Пред­ва­ри­тель­но окра­шен­ную деталь нуж­но про­те­сти­ро­вать на сов­ме­сти­мость, рас­пы­лив новую крас­ку на сег­мент пане­ли, вызы­ва­ю­щей подо­зре­ние.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Подготовка к окрашиванию новых деталей

Новые дета­ли для авто­мо­би­ля име­ют спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защи­ты дета­ли от ржав­чи­ны. В зави­си­мо­сти от того насколь­ко это покры­тие каче­ствен­ное зави­сит то, что с ним нуж­но делать. Каче­ствен­ное покры­тие может являть­ся ката­фо­рез­ным грун­том, нано­си­мым в завод­ских усло­ви­ях. Он явля­ет­ся хоро­шей защи­той от кор­ро­зии и по сути пред­став­ля­ет собой эпок­сид­ный грунт. Если кузов­ная панель име­ет покры­тие неиз­вест­но­го про­ис­хож­де­ния или име­ет под покры­ти­ем сле­ды ржав­чи­ны и какие-либо повре­жде­ния, то такое покры­тие нуж­но уби­рать шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­вать зано­во. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­но­го грун­та и о его под­го­тов­ке к покрас­ке мож­но про­чи­тать здесь.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Новые бам­пе­ра тре­бу­ет­ся тща­тель­но про­мыть мыль­ной водой, смыть всё чистой водой, высу­шить и обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­сти­ка у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей крас­ки суще­ству­ют спе­ци­аль­ные анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тель­но умень­ша­ю­щие ста­ти­ку пла­сти­ко­вых дета­лей. Перед покрас­кой пла­сти­ко­вые бам­пе­ра необ­хо­ди­мо покрыть спе­ци­аль­ным грун­том, уве­ли­чи­ва­ю­щим адге­зию крас­ки к пла­сти­ко­вым дета­лям. Этот грунт при­ме­ня­ет­ся в слу­чае, если пла­сти­ко­вый бам­пер не покрыт ника­ким завод­ским покры­ти­ем. Бам­пер не нуж­но обра­ба­ты­вать ника­ки­ми абра­зи­ва­ми, про­сто, как было уже упо­мя­ну­то, тща­тель­но обез­жи­рить и про­те­реть анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Разборка перед покраской

Луч­шим вари­ан­том будет частич­ная раз­бор­ка кузо­ва перед покрас­кой. Она пред­по­ла­га­ет сня­тие неко­то­рых эле­мен­тов кузо­ва для луч­шей про­крас­ки его поверх­но­стей.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Ино­гда, что­бы про­кра­сить все поверх­но­сти пане­лей кузо­ва, нуж­но снять боко­вые зер­ка­ла зад­не­го вида, уплот­ни­тель­ные резин­ки и мол­дин­ги, брыз­го­ви­ки и фары. Эта про­це­ду­ра удо­ро­жа­ет ремонт и долж­на ого­ва­ри­вать­ся с кли­ен­том зара­нее.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Матование

Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­бот­ка поверх­но­сти, под­ле­жа­щей окра­ши­ва­нию мел­ким абра­зи­вом. В резуль­та­те это­го глян­це­вая поверх­ность ста­но­вит­ся мато­вой. Важ­но, что­бы цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зив­ных мате­ри­а­лов лег­ко пере­кры­ва­лись крас­кой и лаком и небы­ли вид­ны после окра­ши­ва­ния. Для это­го цара­пи­ны долж­ны быть допу­сти­мой глу­би­ны и иметь опре­де­лён­ную струк­ту­ру. Если цара­пи­ны будут слиш­ком мел­ки­ми, то крас­ка не будет за них дер­жать­ся.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

К покрас­ке поверх­ность под­го­тав­ли­ва­ет­ся абра­зи­ва­ми P600-P1000 . Шли­фо­валь­ные кру­ги, при­ме­ня­е­мые на экс­цен­три­ко­вой шли­фо­валь­ной машин­ке, могут иметь более круп­ный абра­зив, чем на шли­фо­валь­ной бума­ге, при­ме­ня­е­мой вруч­ную. Так, сле­ды от шли­фо­ва­ния шли­фо­валь­ной машин­кой кру­га­ми P600 хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой и лаком, в то вре­мя как под­го­тов­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P600 вруч­ную оста­вит цара­пи­ны, кото­рые могут быть замет­ны после окра­ши­ва­ния.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Вруч­ную луч­ше шли­фо­вать абра­зи­вом не круп­нее P800 , но и не мель­че P1000 . Если кро­ме мати­ро­ва­ния тре­бу­ет­ся убрать шаг­рень от ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия, то луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума P600 , а потом сгла­дить цара­пи­ны от неё бума­гой P800 . Шли­фо­валь­ная бума­га с таким абра­зи­вом при­ме­ня­ет­ся с водой. Нуж­но, что­бы она минут 10 поле­жа­ла в воде. Так абра­зив будет дей­ство­вать мяг­че. Важ­но при­ме­нять бру­сок или спе­ци­аль­ную ракель для шли­фо­ва­ния. Так сле­ды от шли­фо­ва­ния будут более рав­но­мер­ны­ми. Вруч­ную нуж­но шли­фо­вать дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад. Не сле­ду­ет делать кру­го­вые дви­же­ния, кото­рые, в слу­чае недо­ста­точ­но­го запол­не­ния крас­кой, будут замет­нее после окра­ши­ва­ния.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

При мати­ро­ва­нии важ­но тща­тель­но обра­бо­тать все края кузов­ных пане­лей и места, к кото­рым при­ле­га­ют неокра­ши­ва­е­мые дета­ли.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Scotch-brite

Это нетка­ный абра­зив­ный мате­ри­ал, кото­рый при­ме­ня­ет­ся для мати­ро­ва­ния поверх­но­сти.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Scotch-brite име­ет трёх­мер­ную струк­ту­ру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жат­ся меж­ду собой за счёт син­те­ти­че­ско­го водо­стой­ко­го поли­ме­ра. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он име­ет напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ет­ся пру­жи­ни­стый эла­стич­ный мате­ри­ал, кото­рый очень изно­со­устой­чив. Scotch-brite мати­ру­ет, сни­мая мини­маль­ное коли­че­ство лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла. Его удоб­но при­ме­нять на поверх­но­стях, име­ю­щих раз­лич­ные фор­мы и в труд­но­до­ступ­ных местах. Он не заби­ва­ет­ся как шли­фо­валь­ная бума­га.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Scotch-brite быва­ет раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции име­ют раз­ный цвет.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

Перед покрас­кой исполь­зу­ет­ся золотой/бронзовый или серый Scotch-brite. Важ­но не пере­пу­тать, Scotch-brite крас­но­го цве­та явля­ет­ся более круп­ным и пред­на­зна­чен для при­го­тов­ле­ния поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Scotch-brite хоро­шо «рабо­та­ет» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той. Мати­ру­ю­щая пас­та смяг­ча­ет абра­зив, а так­же содер­жит раз­лич­ные при­сад­ки, очи­ща­ю­щие и обез­жи­ри­ва­ю­щие поверх­ность.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Abralon

Abralon – это мяг­кие шли­фо­валь­ные дис­ки из запа­тен­то­ван­но­го мате­ри­а­ла. По сути это три­ко­таж­ная ткань с папы­ле­ни­ем абра­зи­ва (кар­би­да крем­ния), при­кле­ен­ная к паро­ло­ну. Их выпус­ка­ет ком­па­ния Mirka. Они очень эла­стич­ные и обра­ба­ты­ва­ют поверх­ность рав­но­мер­но.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

В зави­си­мо­сти от гра­да­ции могут при­ме­нять­ся как для под­го­тов­ки поверх­но­сти к покрас­ке, так и в про­цес­се поли­ров­ки. За счёт сво­ей мяг­ко­сти и эла­стич­но­сти, кру­ги Abralon’а хоро­шо повто­ря­ют кон­тур поверх­но­сти и дей­ству­ют рав­но­мер­но. Таким обра­зом, весь диск воз­дей­ству­ет на поверх­ность с оди­на­ко­вым дав­ле­ни­ем. Умень­ша­ет­ся риск про­шли­фов­ки ост­рых рёбер пане­ли.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Abralon может исполь­зо­вать­ся на сухую или с водой, а так­же вруч­ную или с при­ме­не­ни­ем машин­ки. Вода высту­па­ет в каче­стве смаз­ки.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Обра­бо­тан­ная Abralon’ом поверх­ность под покрас­ку полу­ча­ет­ся рав­но­мер­но мато­вая, без види­мых цара­пин. Сле­ды от него хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой и лаком.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Обдувка сжатым воздухом

Перед покрас­кой маши­ну мож­но обдуть сжа­тым воз­ду­хом. Это убе­рёт частич­ки, кото­рые могут выле­теть во вре­мя рас­пы­ле­ния крас­ки и осесть на све­же­окра­шен­ную поверх­ность. Так­же обду­ва­ние закле­ен­ной под покрас­ку мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми маши­ны выявит пло­хо при­кле­ен­ную маляр­ную лен­ту.

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

При обду­ва­нии не нуж­но исполь­зо­вать высо­кое дав­ле­ние. Обду­ва­ет­ся маши­на за несколь­ко часов до покрас­ки, что­бы во вре­мя покрас­ки не лета­ла пыль в мастер­ской. Перед самой покрас­кой нуж­но обез­жи­рить кузов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Оклейка маскировочными материалами

Оклей­ка про­из­во­дит­ся при помо­щи маляр­ной лен­ты, мас­ки­ро­воч­ных и укрыв­ных мате­ри­а­лов. Окле­и­ва­ют­ся места и дета­ли, не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию. Важ­но накле­и­вать маляр­ную лен­ту по само­му краю дета­ли очень акку­рат­но, не зале­зая на кузов. Все тон­ко­сти оклей­ки под покрас­ку мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Обезжиривание

Обез­жи­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся спе­ци­аль­ной анти­си­ли­ко­но­вой жид­ко­стью. Анти­си­ли­кон при­ме­ня­ет­ся с без­вор­со­вой сал­фет­кой. По тех­но­ло­гии, долж­но при­ме­нять­ся одно­вре­мен­но две сал­фет­ки. Одна про­пи­ты­ва­ет­ся анти­си­ли­ко­ном, дру­гая про­сто сухая. Про­пи­тан­ной сал­фет­кой нуж­но про­ти­рать поверх­ность, а сухой сра­зу за ней про­ти­рать. Смысл такой, что про­пи­тан­ная сал­фет­ка «под­ни­ма­ет» с места раз­лич­ные мик­ро­ско­пи­че­ские части­цы и рас­тво­ря­ет сили­кон и загряз­не­ния, а сухая сал­фет­ка их сти­ра­ет.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Нель­зя в каче­стве обез­жи­ри­ва­те­ля при­ме­нять рас­тво­ри­те­ли. Они будут агрес­сив­но дей­ство­вать на лако­кра­соч­ную поверх­ность и грунт и остав­лять сле­ды.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Обработка антистатической салфеткой

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

При про­тир­ке поверх­но­сти анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой на неё не нуж­но надав­ли­вать, она долж­на сколь­зить по поверх­но­сти под соб­ствен­ным весом.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

При повтор­ном при­ме­не­нии такой сал­фет­ки нуж­но раз­во­ра­чи­вать её чистой сто­ро­ной.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Советы

О тех­но­ло­гии покрас­ки авто­мо­би­ля може­те про­чи­тать здесь.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —> p, blockquote 35,0,0,0,1 —>