1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Первая замена масла в двигателе Лада Веста производится после пробега 3 000 км, на так называемом ТО-0. Владельцам данного автомобиля, интересующихся самостоятельным обслуживанием своей машины рекомендуем посмотреть видео ролик.

Чтобы слить масло с мотора, понадобится смотровая яма и минимум инструмента. Доступ к масляному фильтру, так же, как и к болту сливного отверстия, будет снизу. Узнать каталожные номера расходных материалов и заправочный объем масла можно в регламенте ТО Весты.

АвтоВаз рекомендует в двигатель Весты заливать синтетическое масло с вязкостью 5W-30 или 5W-40 Роснефть SM/CF (ном. 4379). Заправочный объем составляет 4.4 л. для авто с механической коробкой передач, и 3.2 л. — с роботизированной трансмиссией. В замен оригинального масляного фильтра все же лучше приобрести MAHLE OC384. Чтобы добраться к сливному отверстию и масляному фильтру, сначала придется головкой на «10» откручивать грязезащитный щиток.

Пробка для слива отворачиваем шестигранником на «8», а на Весте с АМТ ключом на «17» (предварительно открыв крышку маслозаливной горловины и подставив тару для отработки). Много владельцев Весты жалуются на то, что он одноразовый, причем без газового ключа его не выкрутить, грани слизывает напрочь (новый болт подходит от Логана). Другие слабые места Лада Веста описаны в нашей статье.

Масляный фильтр расположен весьма в неудобном месте (над приводным валом), так что вам, скорее всего, также придется откручивать датчик коленвала.

После процедур под автомобилем, переходим к работе под капотом — заливаем свежее масло, проверяем уровень масла.

Пробег был около 3 000 км. Решил сделать ТО-0 сам, так как до ОД далековато ехать. До первого ТО ездить на одном масле 15 тыс. км я оставляю право ездить многочисленным специалистам по маслу, я решил не рисковать.Тут немного опишу, как и что. Спецам, меняющим масло с закрытыми глазами, можно не читать. Но есть ведь и новички, которые сами масло не меняли. Да и есть небольшие тонкости в этом деле именно на Весте)

С завода залито сервисное масло Роснефть 5w30. Я решил залить Роснефть Премиум 5w40, синтетику. Почему Роснефть? Потому что не хочу покупать дорогое, разрекламированное масло у непонятных дядек с вариантом, что это подделка. Да и завод рекомендует Роснефть. И рядом заправка РН, даже настоящая. Вот на ней и купил. Почему 5/40? Потому что летом до +30, а зимой меньше -30 температура не опускается. Так что мне без толку лить 0/30, к примеру. 5/40 будет в самый раз. Почему синтетика? Ну многие говорят, что для нового движка лучше синтетику, оно пожиже. А тысяч после ста можно полусиньку лить.
Масло купил 4л+1л. Картер у меня литой, коробка — механика Рено. Так что по книжке надо более 4х литров. Вышло около 2000р.

Загнал машину с прогретым двигателем на яму. Если двигатель холодный — надо прогреть до рабочей температуры. На горячем двигателе лучше стекает масло. Можно менять сразу после поездки.
Машину загнал так, чтоб доступ к правой стороне (по ходу движения) был лучше, так как там фильтр.

Сверху долезть до масл.фильтра довольно затруднительно (но возможно), поэтому я решил снимать защиту. Точнее заводской пыльник. Головкой на 10 отвернул 13 болтиков и снял защиту.

Открутил пробку с маслозаливной горловины. Шестигранником на 8 открутил пробку слива масла, преждевременно обстучав ее молотком. Точнее попытался открутить. Благополучно ее сорвал и поехал на другой машине за новой. Купил от Гранты/Калины-автомат. Кажись рублей за 40. Сорванную пробку открутил газовым ключом. И не надо меня обвинять в рукож.стве) Потом меняли у брата на Весте — такая же пробка открутилась чуть ли не рукой. Видно на заводе по разному затягивают. Подставил обрезанную канистру 5л под струю масла и ушел на перекур. Подождал немного, пока сольется. Слилась довольно черная жижа. На такой кататься еще 12 000 км как-то не очень хорошо.

Съемником снизу ослабил фильтр, потом открутил руками. Обгадился маслом, как полагается — всё по правилам, в общем)

На новом фильтре смазал новым маслом уплотнительное кольцо. Много споров по поводу надо-не надо, но я смазал и залил немного масла внутрь. Закрутил его на место. Так же закрутил новую сливную пробку. Сильно не затягивал ни то, ни то. Авось следующий раз легче будет). Вернул на место датчик с разъемом. Выиер тряпкой все потеки масла.

Залил новое масло, периодически проверяя по щупу. Переливать не рекомендую. Влезло ровно 4л. Литруха осталась про запас, на доливку. (как выяснилось позже — не понадобилось). Закрутил пробку. По щупу выше середины. Завел двигатель, подождал, пока погасла лампа недостаточного давления масла, заглушил. Внизу осмотрел всё на предмет подтеков масла. Всё чисто. Через пару минут проверил уровень. Всё в порядке.

Поставил назад пыльник двигателя. Старые пробку и фильтр — в мусор. Отработку — в старую канистру. Может пригодится (для костра, к примеру, или обработать древесину где-нить). Может отдам — у знакомого буржуйка на отработке. Протянул все болты и гайки снизу машины. Точнее попытался. Все закручены хорошо.

Всё! ТО-0 пройдено) Через пару дней глянул уровень — на месте. Осмотрел с ямы — подтеков нет. По времени — час-два работы не спеша и с перекурами. И не надо мне ехать к ОД, тратить бензина на 500р, тратить весь день и платить за эту ерунду)

Наблюдения на этом масле: лампочка давления гаснет сразу при заводке двигателя. Проехал более 5к. Зимой заводилась без проблем. Гидрики не стучат (ну бывает пару секунд, это ерунда). Двигатель по ощущениям стал работать немного тише на новом масле. Возможно это самовнушение).

Вот еще видео, для наглядности, так сказать))

Замену масла в двигателе Lada Vesta выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Сделать это самостоятельно владельцу поможет иллюстрированная пошаговая инструкция.

LADA > Vesta

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Замену масла выполняем на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Для удобства снимаем пластмассовый кожух двигателя.

DSC_9614 (Копировать)

Доступ к масляному фильтру сверху отсутствует, поэтому для замены фильтра снизу необходимо демонтировать грязезащитный щиток моторного отсека.

DSC_9506 (Копировать)

DSC_9511 (Копировать)

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

DSC_9556 (Копировать)

. и сливаем масло в подставленную емкость.

DSC_0431 (Копировать)

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее и агрессивно для кожи.

Сливаем масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заворачиваем пробку на место. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость для отработанного масла в зону расположения масляного фильтра. Чтобы при этом не повредить жгут проводов датчика и сам датчик положения коленчатого вала.

DSC_9540 (Копировать)

Далее можно для отворачивания фильтра воспользоваться съемниками разных типов, но ввиду крайне ограниченного пространства лучше демонтировать датчик положения коленчатого вала.

DSC_9541 (Копировать)

DSC_9542 (Копировать)

DSC_9545

DSC_9521 (Копировать)

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и наносим тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,4 л масла.

Внимание! Если ваш автомобиль укомплектован АМТ, то емкость системы смазки двигателя составляет приблизительно 3,2 л.

DSC_9608 (Копировать)

DSC_9613 (Копировать)

Заворачиваем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра. Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла в поддоне картера. При необходимости доводим уровень масла до нормы, подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.