Круиз контроль на карбюратор

Ковыряюсь со своей восьмерочкой потихоньку, и вот встают все новые вопросы.
Что было — см. ссылку.
На время взял у друга карб, юзаный, как он говорил, проблема с ХХ — гуляет, но хотя бы без провалов. Надо было на работу ездить. Поставил от него только нижнюю часть, а верхнюю оставил свою. Проездил три дня до выходных.
С утра поехал в магазин, купил ремкомплект (штатный) для своего солекса.
Теперь, что делал и вопросы по ходу:
1. Разобрал и промыл снятую нижнюю часть карба в ацетоне, используя шприц (купил в аптеке). Со всей дури прыскал ацетоном во все дырки, в течение 20 минут. Надышался — кайф.
2. Стал собирать — смортю — в ремкомплекте топливные жиклеры одинаковые, а стояли разные, установил одинаковые. Какие надо по уму?
3. Дальше-больше — в ремкомплекте трубки ускорительного насоса ведут в разные камеры, а стояли — в одну. Поставил старые, продув и промыв их. Тот же вопрос.
4. К карбюратору подходят два провод: белый (или серый) к ЭМ клапану, и зеленый к ручке количества. Так вот, когда стал заниматься карбом, заметил что второй провод не был подключен. Что это за провод и на что влияет подключение-неподключение его? Т.к. заметил, что сила завертывания ЭМ клапана офигенно влияет на ХХ, а вот этот провод — нифига, хотя, вроде относятся к одной системе.
5. Поставил эл. тахометр. Карб пока не регулировал (буду где-нибудь в понедельник по HOWTO NetGuy"a), холостые гуляют в диапазоне 950-1050. Это много? Имею ввиду такой рахброс частоты.
6. Что народ думает по поводу второго бензофильтра тонкой очистки между бензонасосом и карбюратором, т.к. собираюсь менять насос на Пекар, и, если стоит, то сделал бы все сразу.

7. Вопрос совсем в другую тему: Попался мне тут Автомир за 24 декабря 1999 года, так там описывают круиз-контроль, и есть фотка Mongoose Cruise Control System AMG-C20. Подозреваю что есть системы и других производителей. И написано, что ставятся они на самары. Кто-нибудь пробовал, что это такое и как оно в эксплуатации?

Сорри, что так много.

Спасибо, удачи на дорогах, Вадим.

прыскать — это хорошо. Но надо еще и продувать вообще-то. Особенно через отверстия где стоят возд. и топл. жиклеры (жиклеры извлечь). Под ними любит грязь скапливаться. Ацетон — это может и хорошо (хотя влияет на разные резинки), я предпочитаю "очиститель карба" в баллончике (авось он не такой злобный) и просто бензин. По очереди. Но это вопрос дискутируемый. Бензин наливаю в поплавковые и дую в жиклерные колодцы так, чтобы в поплавковых бульбулировало. При этом в поплавковые выносит всякую дрянь иногда.

: 2. Стал собирать — смортю — в ремкомплекте топливные жиклеры одинаковые, а стояли разные, установил одинаковые. Какие надо по уму?

для карбюратора 2108 (двиг. 1300) по 97.5 в обоих камерах. Для 21083 (двиг. 1500) — первая камера 95, вторая — 97.5 Для 21081 (двиг. 1100) — так же как для 21083, что интересно. Это по книжке.

: 3. Дальше-больше — в ремкомплекте трубки ускорительного насоса ведут в разные камеры, а стояли — в одну. Поставил старые, продув и промыв их. Тот же вопрос.

Штатно — в разные. Загибание в одну добавляет бензина при разгоне на 1-й камере (при трогании с места например). Рвет с места вправду солиднее 🙂 Но я себе поставил обратно как положено. По моему, от этого на приличных оборотах 3-4 тыс) разгон равномерней. Дело вкуса некоторым образом. И регулировок карба, возможно.

: 4. К карбюратору подходят два провод: белый (или серый) к ЭМ клапану, и зеленый к ручке количества. Так вот, когда стал заниматься карбом, заметил что второй провод не был подключен. Что это за провод и на что влияет подключение-неподключение его? Т.к. заметил, что сила завертывания ЭМ клапана офигенно влияет на ХХ, а вот этот провод — нифига, хотя, вроде относятся к одной системе.

Провод к э/м клапану подает напругу на э/м клапан 🙂 А провод к винту качества идет к блоку управления ЭПХХ, который управлеят э/м клапаном. Это концевик, размыкаемый при нажатии газа. Идея такая: если обороты > 2100 и газ НЕ нажат (торможение двигателем), то подача топлива в систему х/х перкрывается (снимается напряжение с э/м клапана). А когда ты отрываешь провод от винта качества, то блок управления ЭПХХ "думает", что педаль газа всегда нажата. И не перекрывает подачу топлива при торможении двигателем. Хуже будет, если этот провод где-нибудь коротнет на корпус (если разъем подключен, конечно). Например из-за глюка в концевике у винта качества. Блок ЭПХХ будет думать, что педаль всегда НЕ нажата. Последствия представимы.

А с силой закручивания клапана поосторожней. Почитай в FAQ (раздел "карбюратор") методику, она правильная. И посмотри, чтобы резинка на э/м клапане была эластичная (лучше оранжевая). Тут пролетала мысль усугубить резинку герметиком. Может и стоит, только чтобы внутрь не попал. Так что может и не стоит 🙂

: 5. Поставил эл. тахометр. Карб пока не регулировал (буду где-нибудь в понедельник по HOWTO NetGuy"a), холостые гуляют в диапазоне 950-1050. Это много? Имею ввиду такой рахброс частоты.

Это нехорошо. Не смертельно, но неприятно. Ты опять же в FAQ почитай. Может у тебя количество слишком вкручено и дроссельная заслонка на х/х открыта сильнее чем надо? Выстави СО-СН по "народному" методу.

: 6. Что народ думает по поводу второго бензофильтра тонкой очистки между бензонасосом и карбюратором, т.к. собираюсь менять насос на Пекар, и, если стоит, то сделал бы все сразу.

А смысл? Почему ПОСЛЕ бензонасоса? В предположении, что БН грязи добавляет? Так выкидывать надо такие БН. До БН можно два фильтра последовательно поставить. А можно не ставить и чаще менять единственный (я тыщи через 2-3 меняю, благо стоит 10 руб и меняется за 3 минуты).

А вот хорошая ссылка про карбы. Очень увлекательное чтиво, советую 🙂

+++ Делал так: карб по середину поплавковых камер стоял в сосуде с ацетоном, а я набирал в шприц его-же и дул в разные дырки, в т.ч. в колодцы, заткнув пальцем выходы в "бок" (не знаю как называется). И в другую сторону. Говна вынесло — мама родная, откуда столько взялось.

Отсюда был вопрос про второй фильтр ТО.

:
: : 2. Стал собирать — смортю — в ремкомплекте топливные жиклеры одинаковые, а стояли разные, установил одинаковые. Какие надо по уму?
:
: для карбюратора 2108 (двиг. 1300) по 97.5 в обоих камерах. Для 21083 (двиг. 1500) — первая камера 95, вторая — 97.5 Для 21081 (двиг. 1100) — так же как для 21083, что интересно. Это по книжке.

+++ Спасибо, выходит в книжке дали не полную информацию. А эти жиклеры отдельно где-нибудь продаются?
Живу в Тушино, но, к примеру, иглу UNICAR нашел только в 4-м магазине. А может где-то продаются заведомо калиброванные?
:
: : 3. Дальше-больше — в ремкомплекте трубки ускорительного насоса ведут в разные камеры, а стояли — в одну. Поставил старые, продув и промыв их. Тот же вопрос.
:
: Штатно — в разные. Загибание в одну добавляет бензина при разгоне на 1-й камере (при трогании с места например). Рвет с места вправду солиднее 🙂 Но я себе поставил обратно как положено. По моему, от этого на приличных оборотах 3-4 тыс) разгон равномерней. Дело вкуса некоторым образом. И регулировок карба, возможно.
:
: : 4. К карбюратору подходят два провод: белый (или серый) к ЭМ клапану, и зеленый к ручке количества. Так вот, когда стал заниматься карбом, заметил что второй провод не был подключен. Что это за провод и на что влияет подключение-неподключение его? Т.к. заметил, что сила завертывания ЭМ клапана офигенно влияет на ХХ, а вот этот провод — нифига, хотя, вроде относятся к одной системе.
:
: Провод к э/м клапану подает напругу на э/м клапан 🙂 А провод к винту качества идет к блоку управления ЭПХХ, который управлеят э/м клапаном. Это концевик, размыкаемый при нажатии газа. Идея такая: если обороты > 2100 и газ НЕ нажат (торможение двигателем), то подача топлива в систему х/х перкрывается (снимается напряжение с э/м клапана). А когда ты отрываешь провод от винта качества, то блок управления ЭПХХ "думает", что педаль газа всегда нажата. И не перекрывает подачу топлива при торможении двигателем. Хуже будет, если этот провод где-нибудь коротнет на корпус (если разъем подключен, конечно). Например из-за глюка в концевике у винта качества. Блок ЭПХХ будет думать, что педаль всегда НЕ нажата. Последствия представимы.

+++ Понял
:
: А с силой закручивания клапана поосторожней. Почитай в FAQ (раздел "карбюратор") методику, она правильная. И посмотри, чтобы резинка на э/м клапане была эластичная (лучше оранжевая). Тут пролетала мысль усугубить резинку герметиком. Может и стоит, только чтобы внутрь не попал. Так что может и не стоит 🙂
:
: : 5. Поставил эл. тахометр. Карб пока не регулировал (буду где-нибудь в понедельник по HOWTO NetGuy"a), холостые гуляют в диапазоне 950-1050. Это много? Имею ввиду такой рахброс частоты.
:
: Это нехорошо. Не смертельно, но неприятно. Ты опять же в FAQ почитай. Может у тебя количество слишком вкручено и дроссельная заслонка на х/х открыта сильнее чем надо? Выстави СО-СН по "народному" методу.
Вот послезавтра выходной — и займусь :-))
:
:
: : 6. Что народ думает по поводу второго бензофильтра тонкой очистки между бензонасосом и карбюратором, т.к. собираюсь менять насос на Пекар, и, если стоит, то сделал бы все сразу.
:
: А смысл? Почему ПОСЛЕ бензонасоса? В предположении, что БН грязи добавляет? Так выкидывать надо такие БН. До БН можно два фильтра последовательно поставить. А можно не ставить и чаще менять единственный (я тыщи через 2-3 меняю, благо стоит 10 руб и меняется за 3 минуты).
:
: :
:
: А вот хорошая ссылка про карбы. Очень увлекательное чтиво, советую 🙂

=== Книга "карбюраторы "Солекс" читается внимательно.

=== В разные — в оригинале, в первую — лучше. Не заморачивайся, лишь бы ехала.

=== На что-то очевидно влияет.. Не вспомню, кажется на экономию бензина.. включается "эконометр". 🙂

Т.к. заметил, что сила завертывания ЭМ клапана офигенно влияет на ХХ, а вот этот провод — нифига, хотя, вроде относятся к одной системе.

=== Если сила завертывания клапана стремится к бесконечности, то верхняя крышка карба — к нулю, т.к. ее придется поменять из-за последующего замятия жиклером ХХ своего посадочного места.

=== У правильных пацанов ХХ гуляет плюс-минус 20 (по правильному тахометру). Я — неправильный, у меня нет-нет да и на 40 гульнут.

=== Что народ, не знаю, я лично думаю, что это лишняя нагрузка для б/н — раз, и если фильтр крякнется (потечет), то получится Гастелло — два. Чаще меняй _до_ бензонасоса, и все будет хорошо.

:
: 7. Вопрос совсем в другую тему: Попался мне тут Автомир за 24 декабря 1999 года, так там описывают круиз-контроль, и есть фотка Mongoose Cruise Control System AMG-C20. Подозреваю что есть системы и других производителей. И написано, что ставятся они на самары. Кто-нибудь пробовал, что это такое и как оно в эксплуатации?

=== Мох в приводе карба дешевле и надежнее. продавил педальку, и обороты на 3000 зависли..
Чушь все это и лишняя трата денег.. лучше просто возвратную пружину газа поставь помягше.

С уважением, Вадим

=== основной упор делается на то, что вторая камера работает существенно реже. И там ни трубки УН, ни большого жиклера не нужно, беспровальность обеспечит переходная система. Все делается для резвого старта, если очень грубо.

: +++ Это был академический вопрос с дальним прицелом, т.к начиная с весны по нескольку раз в неделю буду мотаться за город по Новорижскому шоссе, дача у родителей там.
: +++А что такое мох в приводе карба?

=== Столько грязи, что заслонка просто заедает 🙂

Поял, сенкс, Вадим. 8-))

Теперь по существу:
: С утра поехал в магазин, купил ремкомплект (штатный) для своего солекса.
==================
Вот тут кроется одна из ошибочек — практически все ремкомплекты полное дерьмецо: жиклёры не откалиброваны, не от того карба (написано от 83, а на самом деле д.б. от 73 и т.п.)
=====================

: Теперь, что делал и вопросы по ходу:
: 1. Разобрал и промыл снятую нижнюю часть карба в ацетоне, используя шприц (купил в аптеке). Со всей дури прыскал ацетоном во все дырки, в течение 20 минут. Надышался — кайф.
==========================
Ацетоны (то бишь растворители) разные бывают некоторые могут немногочисленные плассмаски да резинке в карбе разъесть да размягчить.
Так что "дури" не надо "всей":).
=========================
: 2. Стал собирать — смортю — в ремкомплекте топливные жиклеры одинаковые, а стояли разные, установил одинаковые. Какие надо по уму?
========================
Ну если коротко то они д.б. разные — в мануале написано какие конкретно.
=======================
: 3. Дальше-больше — в ремкомплекте трубки ускорительного насоса ведут в разные камеры, а стояли — в одну. Поставил старые, продув и промыв их. Тот же вопрос.
=======================
Должны быть в разные, но тут смотря чего ты хочешь добиться. Если коротко: две трубки в одну камеру — быстрее разгон; в разные — ровнее работает и экономичнее, но многое зависит от регулировки.
======================
: 4. К карбюратору подходят два провод: белый (или серый) к ЭМ клапану, и зеленый к ручке количества. Так вот, когда стал заниматься карбом, заметил что второй провод не был подключен. Что это за провод и на что влияет подключение-неподключение его?
=======================
Это типа провод ЭПХХ (если он работает)чаще не работает:). Действует когда на скорости отпускаешь педальку газа контактик отключает подачку топлива и типа начинается продука цилиндров свежим воздухом:) — на практике редко работает и мало чего дает (регулировать надо короче).
=======================
Т.к. заметил, что сила завертывания ЭМ клапана офигенно влияет на ХХ, а вот этот провод — нифига, хотя, вроде относятся к одной системе.
=======================
Ну есссно — это принудительный холостой ход.

Круиз-контроль для автомобиля с электронной педалью акселератора: AD7302 + Atmega8535. Система круиз контроля – неотъемлемая часть автомашины, особенно тогда, когда Вы собираетесь на дальние поездки. Если в вашей машине не предусмотрен круиз-контроль, проблему эту обычно решают

1) Ездят без него, не обращая внимания;
2) Покупают новую машину с круиз-контролем;
3) Покупают или находят б/у ECU с круизной прошивкой. Однако, находка данного оборудования достаточно сложна.
4) Делают перепрошивку имеющегося бортового компьютера. В случае неудачи, человек может остаться с мертвой машиной.
5) Делают его самостоятельно.

В данной статье будет описываться 5 пункт . Так как в таком случае, это намного выгодней, дешевле. Сборка самостоятельно подразумевает самостоятельное обучение работы с микроконтроллерами.
Начнем с рассмотрения последовательности работы устройства. При задании некоторой скорости, показания с датчика скорости, положение акселератора запоминается в памяти.

Из-за уменьшения скорости начинается эмуляция нажатия на педаль. Если скорость превышает заданную – эмуляция педали срабатывает слабее. Устройство обладает ограничение по скорости. Скорость не должна быть меньше 40 км/ч и больше 160 км/ч. Внешне управление самодельного устройства не отличается от фирменного круиз-контроля.

В дальнейшем были приобретены концевик и рычаг для управления педалью тормоза. Для безопасной работы данного контроллера выбирался концевик, который имеет возможность развязывать сигнальные цепи 12 и 5В.

В качестве микроконтроллера был выбран микроконтроллер семейства AVR фирмы Atmel Atmega8535. Данный микроконтроллер имеет 40 ножек, обладает всеми необходимыми возможностями. Сама программа управления микроконтроллером была написана на языке “С”. Программа разработана в утилите “CodeVisionAVR”.

Если вы не являетесь обладателем знаний по программированию контроллеров, то на помощь могут придти книги Трамперта и Баранова. Сами микроконтроллеры AVR являются очень распространенными и информации по ним в интернете предостаточно.

Для сборки схемы так же использовалась программа “Proteus”. Она позволила полностью собрать схему и отработать логику работы устройства в самой программе, не используя каких-либо средств: паяльника и т.д.

На рисунке выше представлен первый вариант схемы контроллера.

Вывод происходит через широтно – импульсную модуляцию контроллера. В случае, если автомобильные ЭБУ не видит контроллер, необходимо либо буферизировать широтно-импульсную модуляцию, либо переложить вывод напряжения на внешний ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). Первое решение является более сложным.

При сборке схемы на микроконтроллере осталось множество незадействованных ножек, поэтому был присоединен ЦАП. В качестве ЦАПа выбрана микросхема AD7302.

Окончательный вариант схемы:

Внешний вид устройства:

Ниже представлена схема “вживления” в проводку автомобиля.

В дальнейшем, устройство можно модернизировать. Добавляя различные функции, реализованные программно. Например, можно добавить функцию бустера педали. Код программы выйдет небольшой и хорошо читаемый.

В результате опытной проверки временем, автор признал конструкцию слишком опасной при неумелой модификации и установке. На этом основании прошивка изъята с нашего сайта.

Т.к машина используется исключительно для дальних поездок, то не удержался и поставил круиз контроль Waeco MagicSpeed MS400, с пультом управления WAECO MS-BE4.

Задача : установить круиз-контроль в ВАЗ 2106.

Чисто немецкое, универсальное изделие, можно поставить практически на любой автомобиль. Инструкция на множестве языков, но видимо из мести за 1945год, русского там нет. Так что пришлось немало повозиться с переводом, т.к. с установкой и подключением все ясно, а вот в куче настроек без инструкции не разобраться.
Для датчика положения педали замутил кронштейн и вкорячил на педальку:

Под капотом получились два тросика газа, причем не смотря на неразборность конструкции, тросик все же был разобран и его длинна была подогнана под нужный размер.

Исполнительный механизм стоит под капотом за топливным фильтром (помечен стрелкой) и подключен к шлангу разряжения вакуумного усилителя тормозов.

В салоне он стоит в купе с другими подрулевыми переключателями.

Возможности круиза можно понять из этой части инструкции:
("Кнопка ON/OFF:
Включение/выключение Круиза. LED лампочка загорается как подтверждение.
Кнопка SET:
1. Удержание имеющейся скорости, если кнопка SET нажата кратковременно.
набранная скорость поддерживается до:
a) нажатия педали тормоза или сцепления.
b) выключения круиза кнопкой ON/OFF.
c) падения скорости автомобиля ниже 40км/ч.
d) падения скорости более чем на 25%
2. Если кнопка SET нажата и придержана, машина ускорится. Когда кнопка отпущена, управление сохранит достигнутую скорость и будет её поддерживать.
КНОПКА RES:
Если кнопка RES нажата и немедленно выпущена, машина наберет последнюю сохраненную скорость, при условии, что:
a) устройство включено кнопкой ON/OFF;
b) скорость вашей машины — не ниже минимальной скорости;
c) тормоз или педаль сцепления не нажаты;
d) с момента запоминания зажигание не выключалось;
e) текущая скорость — не менее чем 50% сохраненной величины.
Ускорение и замедление:
При движении на Круизе, Вы можете также сделать поправку скорости. Если Вы нажимаете кнопку SET кратно, скорость возрастет приблизительно. 1.5 км/ч. Если Вы нажимаете кнопку RES кратно, скорость уменьшится приблизительно. 1.5 км/ч.
Управление круиза запоминает количество нажатий кнопки. Например, если нажимаете кнопку.
SET три раза или кнопка RES пять раз, управление круиза увеличит или снизит скорость приблизительно на 4.5 км/ч или 7.5 км/ч соответственно.
Примечание: хотите уменьшить скорость значительно, — просто нажмите тормоз или сцепление и затем установите новую скорость, нажав кнопку SET."
Результат : все подключил и настроил, работает более чем адекватно. Работы по установке круиз-контроля для ВАЗ 2106 выполнены.

ГБЦ ВАЗ 2106, 2101, 2102, 2107, 2105 классика

Доработка ГБЦ ВАЗ 2101

Расточка ГБЦ ВАЗ 2105

ГБЦ прирезка седел и притирка клапанов ВАЗ