Переделка компьютерного блока питания для усилителя

6 августа 2019 0 Автор

Переделка блока питания от ПК для усилителя на TDA2050

Задача: переделать блок питания старого ПК под наши нужды, а именно, запитку усилителя на TDA2050 (оптимальное питание 25 вольт), запитку предусилителя с темброблоком (питание от 9 до 18 вольт). Ну и по мелочи, вентиляторы, светодиоды индикации.

Переделка блока питания от ПК для усилителя на TDA2050 состоит из 3 этапов:

  1. Отключение защиты по перенапряжению.

Первым делом надо найти схему своего блока питания, но, если найти не удаётся, можно найти интересующие нас детали по стандартной схеме. В моём случае я так и не нашёл схему моего блока и сделал всё поиском по схеме. Итак, приступим.

Схема стандартного блока питания.

Чтобы отключить защиту по перенапряжению, нам необходимо отключить 4 ножку даташит (КА7500B) от схемы и повесить её на ноль.

Смотрим на наш блок питания. Находим 4 ногу, смотрим ,что к ней привязано.

Смотрим со стороны дорожек.

От 4 ноги идут 2 детали: перемычка и конденсатор. Чтобы отключить 4 ногу от них, проще выпаять одну ногу конденсатора от дорожки 4 ноги и перемычку от дорожки 4 ноги и просто спаять их вместе, тем самым мы отключаем их от 4 ноги и сохраняем остальную схему. Саму 4 ногу припаиваем к нулю.

2. Отключение обратной связи для получения максимального напряжения в 25 вольт.

Нас интересует 1 нога даташита и перемычка j12.

Как потом я понял, у меня её вообще нет) Но нашёл я это место по схеме.

От первой ножки нашёл параллельные резисторы R45 и R46 и дорожку до двух резисторов R43 и R42. Осталось отпаять R43 и R42 от 1 ноги даташита и спаять между собой. Тем самым мы размыкаем схему в месте искомой перемычки j12.

3. Замена конденсаторов на более мощные по напряжению.

Так как мы хотим получить 25 вольт, то нам требуется замена двух 16-вольтовых конденсаторов на стороне бывших 12 вольт, стоят там на 16 вольт, а нам надо минимум 25, я поставил на 35.

Под рукой были 2 конденсатора на 2200 мф на 35 вольт. Вот их туда и вставляем.

На этом можно закончить и проверить наш блок питания, для запуска БП потребуется замкнуть зелёный провод на ноль. Это провод PC-ON.

После чего я выпаял ещё диодную пару на 3 вольта и все провода по линии + 3 вольта. Оставил только 4 чёрных (ноль), 4 желтых (+25 в нашем случае уже), 2 красных, в нашем случае они стали +10 (для питания вентилятора блока питания). Он отлично работает на 10 вольт.

По началу выпаял диодную пару и на 5 вольт, но потом понял, что она мне нужна для вентилятора и для питания предварительного усилителя с темброблоком. О чём расскажу в следующей статье.

Это диодная пара на 3 вольта, можно выпаять, чтобы меньше грелся радиатор.

На этом Переделка блока питания от ПК для усилителя на TDA2050 закончена. Переходим к усилителю на TDA2050.

JLCPCB — это крупнейшая фабрика PCB прототипов в Китае. Для более чем 600000 заказчиков по всему миру мы делаем свыше 15000 онлайн заказов на прототипы и малые партии печатных плат каждый день!

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Усилитель мощности в блоке питания ПК

Снова выдалась свободная минутка, вот и решил сделать ещё один усилитель. Но както лень мне было делать для него корпус, вот и начал думать, как бы его *облагородить*. На глаза попался старый не рабочий блок питания от компьютера, вот в его корпус и решено было *поселить* очередной усилитель.

Для построения усилителя мощности была выбрана популярная, но мною лично не любимая микросхема TDA7293 производства SGS-Thomson. Поводом к такому отношению стали частые отказы и обилие поддельных микросхем. Однако потом выяснилось, что в смерти ИМС повинны мои собственные кривые руки, которые обеспечили явно завышенное питание и не заземлили радиатор. Это обязательное условие стабильной работы микросхемы. Она боится статики — ее надо изолировать от радиатора, а радиатор обязательно заземлить на среднюю точку питания.

Читайте также:  Расход бензина на ваз 21074

Итак, перед вами схема «бешенной» обратной связи, MadFeedback1 (MF1)

Прикинув внутренние размеры понял, что стандартный подход сюда не годится. Начал мудрить с уменьшением габаритов всего, что только можно. В результате уменьшил плату усилителя MF1, выкинув от туда всё лишнее (как на мой вкус).

Прикинул, что обычный сетевой трансформатор сюда не встанет, а если и встанет, то *слоапает* всё свободное место, таким образом нужно что то решать. Взглянув на *потроха*, дохлого импульсника от компьютера, решение пришло незамедлительно, ведь, что мешает сделать импульсник для усилителя. Тут тебе и скромные габариты, и мощность солидная. Полистав у себя в голове странички, решил, что проще всего сделать на ir2153, так как обвязки у неё не много, а стабильность работы уже неоднократно проверена.

Сказано-сделано. В обеденный перерыв (а день был на редкость-рабочим) развёл печатку под имевшееся у меня *добро*.

Импульсник получился компактных размеров, но всё таки в корпус влазить без боя не хотел. Крутил вертел и положил на стол, проходил мимо один мой *сотрудник* (трудимся ведь вместе) и как на зло зацепил его со стола, питальник упал на стул как раз вертикально (на ребро). Эврика! Прозвучало у меня где то в голове, поставлю всё вертикально. Но вот не задача, нужно делать шасси для всего этого. Прикинув ещё пару секунд, снова обратил внимание на оставшуюся от *трепанации* платы старенького питальника.

С хирургической точностью и творческим подходом мясника, аккуратно срубил без остатка все не выпаянные элементы большим ножом. Осталось несколько торчащих выводов от старых элементов, не долго думая обточил всё на наждаке. Вид у такого шасси был не презентабельный, по этому решил его покрасить в чёрный цвет, таким образом *скрыв от взора людского вид позорный*.

Крепление радиатора было решено сделать на саморезах по металлу, предварительно засверлившись поглубже в рёбра радиатора, после этого вычистив опилки вкрутил пару саморезов. В радиаторе ещё нужно было несколько отверстий, вот с ними уже пришлось маленько повозиться, нарезая резьбу М3.

Закрепив на шасси блок питания и платы усилителя мощности с радиатором, встал вопрос о том-нужно ли делать защиту от постоянного тока для колонок, места оставалось мало, но всё таки защита должна быть, как не крути а *закон подлости* не отменяли.

Крепить защиту нужно было жёстко и никакого *на кручочках-проводочках* я не приемлю, делать так делать, к тому же нужно было как то зафиксировать платы оконечника, а то они держались по сути только за ноги микросхемы.
Взял электрод диаметром 3мм и очистив от обмазки нарезал на нём резьбу, таким образом получил одну длинную шпильку. Затем распилил её на 4-ре части, с одного конца расклепал, чтобы не раскручивалась.Таким образом получил крепление сразу и для защиты и для плат оконечных усилителей.

Чтобы не передавить лишнего, использовал ограничительные гайки, а саму шпильку *одел* в термоусадку, таким образом и симпатичнее и провода не повредит острой резьбой.
Немного *поработав напильником*, сделал нужные отверстие в нижней части корпуса (корпус состоит из двух П-подобных частей).
Теперь вопрос встал о том как бы *облагородить* внешний вид, а так же обеспечить приток воздуха. В итоге попросту сделал переднюю панель из толстого орг стекла и закрепил её на расстоянии 6мм от передней части корпуса. Таким незамысловатым *ходом* убил двух зайцев сразу (и охлаждение и внешний вид).

Вентилятор купил новый, тихоходный, но ещё в придачу подключил через резистор 100Ом, в результате он питается от 8 вольт и его практически не слышно, хотя при этом воздух тянет вполне нормально (при прогоне 5 часов дабстепом на максимальной мощности, а это сигнал с довольно ощутимым перегрузом) радиатор нагрелся всего лишь до 60 градусов (измерено термопарой). Таким образом от контролера управляющего оборотами вентилятора отказался.

Читайте также:  Как понять что неисправна рулевая рейка

Ниже прилагаю архив с печатными платами блока питания, защиты АС и усилителя мощности, а по ссылке сможете прочитать об усилителе MF1 и его преимуществом над стандартной схемой включения из даташита.
Питание усилителя от сети 220в +-28в (вполне работоспособен от 140в до 280в, как переменного, так и постоянного тока. Так что ни частота питающей сети, ни форма синусоиды (а в сети вечером чаще трапеция) на питании усилителя не сказывается. Никакого фона в АС нет, благодаря подключению общего провода всех потребителей в одной точке.

p.s. трансформатор нужно мотать самому, частота на которой работает импульсник задаётся цепочкой резистор=конденсатор, наиболее оптимальным по соотношению *функциональность/простота* является частоты в пределах от 60КгЦ до 100кГц.
Берём трансформатор от компьютерного блока питания, убираем ленту которой он обмотан, нагреваем феном (лучше строительным, я же использовал фен в паяльной станции, температура около 300 градусов дядьки Цельсия). ВНИМАНИЕ: ФЕРРИТ ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ и прилагать большие усилия нельзя на него, в горячем состоянии, но в случаем если всё же откололи кусочек, можно приклеить *супер клеем*.
Если нет желания рассчитывать под какую то другую частоту (отличимую от той на которой у меня работает ПН) то просто сматывем все вторички, а первичка чаще состоит из двух частей, одна часть снаружи, потом вторичка и снова первичка. В очень многих блоках питания мощностью около 350Вт, первичка содержит по 20+18витков (то есть вся 38-40витков). Берём провод диаметром не более 0.8мм, а лучше два провода диаметром по 0.5мм (по меди) и мотаем в два раза большее количество витков, чем было намотано изначально. Межслойную изоляцию использовать в виде ленты ФУМ, вторичная обмотка изолируется от первичной слоем стеклоленты с пропиткой лаком, есть в продаже такая *лаколента*, затем сверху неё два слоя фумки и чтобы не продавить один слой скотча, по опыту использования такого *бутерброда*, могу сказать, что получается очень хорошая электрическая изоляция, без ущерба отводу тепла. По поводу витков на вольт, могу сказать так:
схема -полумост, а значит первичка рассчитывается на напряжение 155в (220в сети умножаем на корень из двух и делим пополам). Таким образом к примеру при 80 витках первички получим почти 2 вольта с одного витка, следовательно вторичка будет зависеть именно от соотношения витков на вольт первички.
Таким образом в простейшем случае имеем такой вид:
первичка -76витков;
вторичка — 2.039474в=1виток (для усилителя на TDA7293(4) оптимально взять 14 витков, для этого складываем из 4шт проводов диаметром не более 0.8мм, две жилы припаиваем к одной ножке и две ко второй, мотаем сразу этими 4мя жилами, БЕЗ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ, после намотки вызваниваем тестером пары и припаиваем к ножкам трансформаторной панельки, так же мотаем ещё одну обмотку проводом диаметром 0.3-0.5мм 7 витков — это обмотка для питания вентилятора.
Для максимального использования возможностей сердечника следует подобрать частоту, при которой он ещё не разогревается на холостом ходу, а это приблизительно 98-100КгЦ, именно исходя уже из этой частоты мотаем обмотки, здесь уже можно намотать побольше жилок в первичку и вторичку,таким образом минимизирую влияние *скин эффекта* а так же снизив плотность тока получить меньший нагрев.
Настоятельно рекомендую, по возможности конечно, использовать ферритовые колечки *эпкос*,а не *советские*, таким образом можно получить максимально возможную мощность при минимальных габаритах.
Так же при использовании сердечников от компьютерных блоков питания, следует рассчитывать количество витков под заданую частоту, а так же первичную обмотку мотать частями, сначала половина, делаем отвод, мотаем вторичку, затем снова первичка.

Небольшое пояснение для тех, кто будет собирать импульсный блок питания по моей печатной плате.
Перед впаиванием диодов следует впаять перемычку, состоит она из 4-6шт проводов в эмалевой изоляции, диаметр провода до 0.8мм, её я выделил красной линией, иначе после впаивания диодов моста, будет её неудобно впаивать.

Читайте также:  Кожаная мухобойка на капот

В защиту можно поставить VT5 кт817(5)г, VT4 кт972, VT2 кт503е.

Вид готового усилителя

Желаю ВСЕМ творческих успехов и смотреть на вещи под разными углами

В третей части расскажу, как выбрать блок питания для питания усилителя.

Для питания усилителя нужно напряжение 12 вольт, такое напряжение дает компьютерный блок питания.

Для усилителя нам понадобится бюджетный блок питания без особых выпендрежей, подойдет бу, если есть, нужно 350 и более ватт
Не используйте бп старше 5 лет!
У меня бу не было, взял новый.
При подборе почитайте что написано на этикетке, у большинства расписано, сколько ватт выдаются на линию 12 вольт, 5 вольт и 3.3 вольта.
Не покупайте бп китайские, сомнительной марки рублей за 500.
Т.к. заявленные характеристики будут не соответсвовать.

Советую присмотреться к БП марки FSP GROUP, они по качеству и надежности самые лучшие из бюджетных и самое главное в них стоят очень большие и тихие вентиляторы, но есть одна особенность, о которой скажу чуть ниже.

Я взял FSP ATX-450pnr

Далее нам нужно его переделать для удобного использования:

!Когда работаете с блоком обратите внимание на то как расположены провода в фишках, нет ли где есть два разного цвета провода засунуты в один контакт, это не спроста их тогда надо тоже соединить!

1) Читаем этикетку, у многих бп написано какие провода к каким линиям относится.
Обчно желтый/желто-черный это 12 вольт, красный 5 вольт, 3.3 вольта оранжевый, черный это масса(-), зеленый относится к проводу отвечающему за пуск блока, ну и еще пара проводов.

2) чтобы запустить блок нужно соединить( пока на время, для каких либо тестов) черный с зеленым скрепкой.
3) Когда вы точно уверены какие провода за что отвечают, можно откусить их от фишек,
зачищаем и скручиваем на концах провода, получается коса желтых, коса желто-черных(т.к у моего блока две линии по 12 вольт) и коса черных( у меня две(я их разделил на два чтобы в усилитель удобнее было совать))))

4)Про линии 3.3 вольта, её можно отрезать или выпаять, если вы её не будете использовать.
5)Провода я пока обвязал изолентой, но потом красивую красную изоляцию куплю.
6)Соединяем провод зеленый с любым черным, можно через кнопку, она будет отвевать за пуск всей системы.

7) ! см условие (!) У меня были так засунуты коричневый и оранжевый провода, поэтому их нужно тоже соединить.

*) теперь про линию 5 вольт.
1. если нагрузить линию 5 вольт автомобильной лампочкой или светодиодами или конденсаторами, то на линии 12 вольт поднимется напряжение, оно станет 12,5 это нужно чтобы просадок в напряжение во время работы усилителя не было, но то не обязательно! я так не делал, стабильно держится 12 вольт и просадок не происходит.
поэтому если не хотите использовать линию 5 вольт тоже её вырезайте
На некоторых бп есть регулятор напряжения, но это другая история.
9) вырезайте все оставшиеся провода, кроме тех которые нам нужны.

Далее подключение блока питания к усилителю, в плюс пихаем две линии с плюса блока питания, потом от плюса делаем перемычку проводом на контакт для предохранителя( у нас его не будет тк это установлено не авто) и пихем минус в минус, главное внимательно смотреть что нарисовано на контактах у усилителя.

Прежде чем покупать блок, посмотрите видео обзоры на ютубе про него