Перепайка диодов приборной панели

Давно не писал сюда ничего. Банальщину (типа замена заднего ступичного подшипника) писать неохота, надо какой-нибудь более-менее ценный контент.

После замены приборки на VDO, я заметил, что VDO какая-то «слепая», подсветки почти не видно днем, ночью на яркости 70-100% максимума – все норм, за исключением центрального китайского дисплея, который ярко светится, аки красный фонарь в ночи и мешает.

Еще днем практически не видно зеленой иконки включенного ближнего света. Светодиоды, они не вечные, тоже стареют со временем, причем – неравномерно, красные – меньше всего, затем садятся зеленые, белые мрут больше всего. Вот пример "полуперепаяной" платы, где очень виден контраст между новыми и старыми белыми светодиодами (справа — новые, слева — старые):

До перепайки приборки желательно подключить к ней VAG Eeprom Programmer, сделать бекап дампа и включить постоянную подсветку шкал, см. ссылки снизу статьи. Это позволит проверять светодиоды в процессе перепайки без лютых манипуляций с приборокой — достаточно подать питание на неё.
В приборке – светодиоды типоразмера 3528, с ходу продается их не так уж и много, начал рыскать по местным магазам в поисках… Нашел продукцию китайской конторы NationStar, довольно дешевые, при этом подходят по макс. току – 25мА и один кристалл на корпус. На корпусе светодиода есть срез, который обозначает катод. Припаивать новые нужно так же, как и старые были припаяны, «срезом» в ту же сторону.

Разборка приборки больших знаний не требует выкрутить два винта сзади, отщелкнуть все защелки, стрелки снимать путем сворачивания против часовой стрелки, с одновременным вытягиванием на себя.

Особенности монтажа светодиодов:
Светодиод кроме того, что припаян к плате, еще и приклеен к ней, я разогревал одну из клемм диода, до уверенного расплавления припоя, чуть её приподнимал над платой, затем грел другую и снимал светодиод с платы.
Перепайка белых светодиодов не имеет особенностей, разве что их много, вроде 24 штуки. Покупать надо с запасом, плюс 3-5 штук на случай убиения/потери светодиодов при пайке.
Зеленых диодов – меньше, менял на иконку ближнего света (2 шт) и указатели поворотов – тоже по две штуки. Новые зеленые светодиоды от старых отличаются другим оттенком и дикой яркостью на том же токе. Для стрелок указателя поворотов пришлось найти резисторы, который отвечает за ограничение тока и удвоить их сопротивление. Резисторов два в параллель по 620 Ом, выпаиваем по одному:

Затем понял, что подсветка стрелок как-то тоже «хромает», их не видно на слабом уровне яркости и это несколько раздражает. Были перепаяны красные светодиоды около стрелок, стало лучше, но не совсем, мелкие стрелки все-равно бледноваты… Путем анализа электрической схемы был выяснено, что электропитание подсветки стрелок организовано параллельно для всех стрелок (по два диода последовательно и токоограничительный резистор для каждой из стрелок). Для длинных и коротких стрелок значение резистора – разное, для длинных 340 Ом, для коротких – 1КОм. Все резисторы для коротких стрелок были поменяны на 510 Ом:

После этого короткие стрелки стали ярче и равномерно подсвечены. Это результат съемки ночью на минимальном уровне освещения:

Полезные ссылки:
— Форум по замене приборок с MM на VDO (длинный, но там есть вообще все по этим приборкам):
www.audi-club.ru/threads/…elli-na-vdo-a4-b5.281983/
— Редактирование дампа, чтобы включить подсветку на постоянно:
www.drive2.com/l/492835472381313627/

Как правильно выставлять положение стрелок после перепайки:
Делается это на столе. Я прикупил себе пару 32- контактных разъемов на приборку и сделал стендик, чтобы приборку можно было включать на столе, а не бегать постоянно в машину, ибо бегать придется много и будет это долго.
Стрелки слегка одеваются на оси в районе нулевых положений, чтобы можно было легко снять. Далее, подключается VagCom блок 17-приборка и врубается тест исполнителей. Все стрелы ползут до упора вправо и затем останавливаются торчком вверх на серединах шкал. Кривые стрелки снимаются с оси (вы ведь их не крепко надели на неё?) и выставляются строго на середину шкалы. Тест исполнителей выключается. Повторять до полного удовлетворения вашего внутреннего перфекциониста, пары-тройки раз обычно хватает…
Схема включения приборки на столе:
Синий разъем приборки:
7,9,24 — масса
1,23,30 — питание 12в

Зеленый разъем приборки:
28 — К-линия, 7й контакт диагностической колодки

Диагностический разъем (ВагКом):
4,5 — масса
16 — питание 12в
7 — К-линия, 28й контакт зеленого разъема приборки

Модераторы: flashLAV, snow1975

Джентльмены, тема эта уже звучала и есть описание как на прадо-клубе так и на лексус-клубе. Однако, прочитав имеющиеся материалы, у меня всё равно остались неотвеченные вопросы, потому я и решил «закрыть белые пятна».

Поэтому сосредоточусь в основном на тех проблемах, с которыми я столкнулся и которые заранее не были очевидными и не описаны другими авторами.

Процедура мне удалась со второй попытки. С первой я сломал одну стрелку. Не то чтобы сломал совсем, но она треснула. Склеил по трещине, сверху трещину прокрасил черным маркером, теперь, не зная, не увидишь. После чего обратился к вполне рейтинговым сервисам за помощью в перепайке светодиодов. Удивило, что везде получил в той или иной форме отказ типа «ну его нафиг». После чего всё-таки решился ломать всё сам, за свои деньги так сказать. Скажу честно – было страшно, особенно наслушавшись от сервисов как там много засад.

В итоге процедура проведена без спешки за пару часов.

Что для этого нужно:
— новые белые диоды CMD3528 (я выпаял из ленты, 1 метр в ЧипДип, 80 руб)
— паяльник с миниатюрным жалом и небольшой мощности 12-15 ватт
— навыки не ниже пионерского кружка радиолюбителя
— не трясущиеся руки (коллеги, бросайте пить, кто еще не бросил )
— хорошее зрение (вот с чем сейчас проблема, даже в очках мне было некомфортно, надо иметь сильную лупу на штативе)
— помощника (нужна третья рука при пайке)

Снятие панельки на машине есть в мануале. Всё очевидно Инструкция наглядная.
Нюансы:
— я снимал слева накладку под дерево и справа отодвигал чуть-чуть участок панельки, что в зоне ключа

— ключ надо вставить в замок, чтобы отъехал руль, а то не достать
— верхние закручивающиеся клипсы, что держат рамку панельки, скорее одноразовые. Вкрутить повторно вам удастся, но потом их уже придется выковыривать, т.к. резьба там срабатывается на пластике. Предлагаю это учесть.

Разборка самой панельки тоже очевидна, все винты, защелки видны и понятно их назначение.
Порядок разборки
— стекло
— рамка под стеклом (та что с никелированными кругами)
— стрелки
— трафарет с разметкой шкал и индикаторов
— задняя крышка
— датчик наклона
— сама плата

Основные нюансы касаются стрелок.
1. Стрелки имеют крайние положения, т.е механически они вращаются не по кругу а как-бы упираются в преграду. Когда снимаешь с машины стрелки не стоят в крайних положениях, я их ставил крайние положения (до упора) сам, это порядка пары миллиметров, но принципиально).

2. Рекомендуется отметить как-то эти положения, например снять на телефон (мне так понравилось). Ну или мне предложили наклеить стикеры и постаивть метку карандашом. Не рекомендую. Трафарет имеет матовую поверхность, любой клей там оставит следы и их будет напросто удалить. Могу предложить вырезать из листа бумаги полоску, которую можно как-то приложить по месту (по контурам краёв панельки) и там уже отметить ручкой точное положение стрелок.

3. Вытаскивание стрелок.
Тянутся тяжело. Крайние (топливо и температура) тянуть пальцами за края.

Срываются с оси они резко, смотрите, чтобы панелька не отлетела в противоположную сторону.
Самая засада со стрелками спидометра и тахометра. За края тянуть нельзя. Там нужно просунуть какое-то не царапающее полотно (у меня был твердый пластик) типа ножа и поддевать за цилиндрическую юбку стрелки (она зеленого цвета).

При этом нужно будет немного продавливать трафарет.
Далее вытаскивается плата и вас перед глазами такая картина.

Мою панельку уже паяли до меня кстати.

Сгоревшие диоды я сначала проверил, подав на них 3 вольта с блока питания (вдруг дело не в диодах а в пайке, дорожках и т.п.). Выпаивать просто. Греешь паяльником одну сторону, потом сразу вторую и пинцетом тянешь. Как минимум одна сторона отлипает. Потом спокойно греешь ту, что не отлипла и снимаешь диод.

Советую потом прогреть аккуратно посадочное место перед установкой нового диода и протереть вокруг спиртом/одеколоном (чтобы убедиться что нет КЗ.)

Новый диод паять вдвоем: мне помогала дочь – прикладывала на место и держала пинцетом диод, а я подносил жало паяльника и тонкую ниточку припоя.

Полярность не перепутайте кстати. И не перегрейте. Нужен навык (выше говорил).

Сборка уже проще.
Стрелочки я насаживал чуть-чуть на ось, а потом искал крайнее положение и совмещал его с исходным. После чего утапливал стрелки до конца.

Далее все очевидно и описано в мануале.

Не забываем после установки на авто калибровать датчик наклона. В принципе там всё понятно, но у меня почему то сигнал подтверждения калибровки и в первый и во второй раз получается только со второй попытки. Ну ладно. Нюанс – у меня пикалка пищит разными тонами. Так вот, тон подтверждения калибровки 800Гц, длительность ок 1 секунды. Тон – нечто среднее между гудком паровоза и бибикалкой машины.

Ну как говорится, успехов, и держитесь там.

ну и инструкция Toyota Motor Company прилагается.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.