Плавает напряжение на генераторе

6 августа 2019 0 Автор
  • Сообщений: 9
  • ВАЗ 2115 1.6 8v

25 января 2017, 11:35 #1 123

Проблема возникла, когда хороший аккумулятор впервые высадился до степени "треск, щелкает стартер". Зарядил, забыл. Потом на протяжении года еще 8 раз проблема повторилась — выбросил аккум, купил новый. В магазине проверили — аккум исправен, поставил на машину и поехал. Спустя некоторое время и новый аккум высадился в 0. Объездил 3-х электриков — проблема с генератором. Заехал к ремонтникам, генератор сняли, проверили на стенде, разобрали, прозвонили цепи — все хорошо, генератор работает исправно. Утечка тока — 0.03 ампера, 0.02 без включенной охраны. Замерили напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенной) — 13.9 вольт. Замерил лично напряжение с + аккумулятора (плюс мультиметра на плюс аккума) на корпус генератора (минус на корпус генератора) — напряжение скачет с 13.9 вольт до 1 вольта, потом с 13.9 до 7 вольт, с 13.9 до 10 вольт, потом опять до 0. Это — единственное место, где скачет напряжение. Получается, проблема в гене? Или куда копать?

Диодный мост и регулятор сказали на сервисе, что проверили — все в норме. Натяжение ремня тоже ок — примерно до 10 мм при нажатии. Куда смотреть?

  • Сообщений: 2968
  • Ока СеАз 11113

25 января 2017, 12:34 #2 123

Проверь состояние"массы" с кузова авто на двигатель(пробрось дополнительную). Соедини корпус генератора с массой. Если гена в порядке-должно помочь.

  • Сообщений: 9
  • ВАЗ 2115 1.6 8v

25 января 2017, 19:06 #3 123

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

Можно поподробней на счет массы с корпуса гены на кузов? Если подскажите еще дотошно, что и куда, буду очень признателен

Гена, думаю, в поряде.. По крайней мере, в городе это единственный СЦ, специализирующийся на генах и стартерах. Проверяли ж на стенде — поводов спорить небыло

  • Сообщений: 2968
  • Ока СеАз 11113

25 января 2017, 20:49 #4 123

Померяй напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора.если нормальная зарядка(за 13В.) и не скачет-вперёд!(скачки могут быть из-за погрешности мультиметра).Посоветую дедовский способ проверки зарядки-вешаешь на клеммы аккума фарную лампочку и если при заведенном моторе загорается ярче чем на заглушенном-всё ОК.Вперед,и удачи на дорогах!!

  • Сообщений: 548
  • Откуда: Курск
  • Лада 2115

25 января 2017, 21:01 #5 123

какие показания: + и — на гене и АКБ, на заведенной машине и на заглушенной?

Если хотите измерить падение напряжения, то замер по проводу + или — (от гены + на + АКБ)

  • Сообщений: 9
  • ВАЗ 2115 1.6 8v

25 января 2017, 21:27 #6 123

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

— Прошу прощения, ошибка. Бросить успел с акума на кузов и с кузова на двигатель (паралельно заводской).

На клеммах аккума на заведенной держится 13.9, как прогреется — может упасть до 13.6. Это на холостых. На 3000 дает 14.1 на клеммах акума. Но такое было и до того, как добавил проводов. А разрядка была стабильно.

На счет лампочки — очень, кстати, простой способ! Завтра проверю и отпишусь, спасибо за совет

На заведенной на аккуме — 13.9-14, опускается до 13.6 на холостых. После ночной стоянки на аккуме — 12.55. Подскажите, а как на гене померять правильно?

Что имеется ввиду "от гены + на + АКБ"? Я мерял с плюса аккума на корпус гены — тут проседает, с 13.9 до 1-8 вольт и обратно. Померить с плюса аккума этот же кабель в месте, где он подключенный к гене?

  • Сообщений: 6154
  • УАЗ Патриот
    Lifan Breez

25 января 2017, 21:31 #7 123

где то пробивает на кузов когда стоит вот и разряжается.

  • Сообщений: 1

25 января 2017, 21:49 #8 123

Падение по+или- должно быть не более 0.2в. проверка напряжения осуществляется вначале с выключенным светом затем с включеным светом и печкои если опускается до 13,2 это и есть недозаряд проблема лечится несложными манипуляциями с генератором

  • Сообщений: 548
  • Откуда: Курск
  • Лада 2115

25 января 2017, 22:25 #9 123

nmitsah, 25 января 2017, 21:27, #6

После ночной стоянки на аккуме — 12.55

да как то нормально для АКБ вольтаж в 12.5В , но если через несколько дней стоянки АКБ разряжен, то следует искать утечку тока.

Обтяни и зачисти все контакты на + и —

  • Сообщений: 9
  • ВАЗ 2115 1.6 8v

25 января 2017, 22:25 #10 123

НИК74, можно подробней про манипуляции? Завтра попробую померить

  • Сообщений: 9
  • ВАЗ 2115 1.6 8v

25 января 2017, 22:34 #11 123

rinat-q3, ток утечки 0.02-0.03, с головой мафона был 0.2. Голову уже полгода не цепляю — времени нет перенести на переключатель питание, да и надобности пока в музыке небыло

Уже делал. Вернее, первое, что делал.

Вопрос у меня (критичный) пока один — почему так гуляют показания мультиметра (с 13.9 вольт до 1 вольта, с 13.9 до 7, 10, 11 вольт, опять с 13.9 до 1 вольта), если мерить с плюса акб на корпус гены или с плюса акб на кузов?

  • Сообщений: 548
  • Откуда: Курск
  • Лада 2115
Читайте также:  Расположение топливного фильтра нива шевроле

25 января 2017, 23:03 #12 123

может конечно РН пробивает.

Вот почитай тут:

  • Сообщений: 9
  • ВАЗ 2115 1.6 8v

26 января 2017, 07:50 #13 123

rinat-q3, хороший пост, спасибо за наводку. До или после работы попробую все еще раз позамерять.

  • Сообщений: 4434
  • Renault Sandero база

26 января 2017, 10:24 #14 123

nmitsah, 26 января 2017, 07:50, #13

rinat-q3, хороший пост, спасибо за наводку. До или после работы попробую все еще раз позамерять.

И не забудь отписаться. Присматриваю себе машинку,15 в приоритете.

  • Сообщений: 9
  • ВАЗ 2115 1.6 8v

26 января 2017, 22:58 #15 123+ 1

К сожалению, времени хватило только замерить напряжение на акб после ночной стоянки (мороз -16, на аккуме показало 12.65) и после работы вечером (-8 градусов, показало 12.51). Еще хочу завтра-послезавтра утром после ночной стоянки померить и немного понаблюдать, будет ли падать заряд аккума (идти разряд). Если будет — буду копать снова в сторону гены и соединений с блоком предохранителей (как подсказал rinat-q3), а еслизаряд падать не будет — значит аккум заряжается, а остальное неважно.

Честно говоря, у Лады есть свои плюсы и минусы. К сожалению, больше претензий, но если руки с правильного места и времени хватает (или знаком с хорошими мастерами), то машина вполне даже ничего. Дешево в обслуживании, для среднестатистических (не гонок) поездок более чем достаточно — функцию транспортировки из точки А в точку Б выполняет

  • Сообщений: 9
  • ВАЗ 2115 1.6 8v

26 января 2017, 23:00 #16 123

В общем, проверю способом Glebz с лампочкой, пару деньков стандартного режима езды понаблюдаю и отпишусь по итогам. Всем пока что спасибо за оперативные советы

  • Сообщений: 9
  • ВАЗ 2115 1.6 8v

8 февраля 2017, 00:01 #17 123

Может кому пригодится — ток прыгал (с 1 вольта до 14), забил и попросту каждое утро замерял напряжение на клеммах на холодную. Перед этим позачищал еще раз контакты и все такое, контакты новых косичек тоже. Вуаля — каждый день стабильно держится в диапазоне 12.44-12.5 вольт. Езжу и не заморачиваюсь. Проблема была в плохой массе.

Долгое время я ездил и терпел мерцание напряжение и недозаряд на ХХ.
Мерцание на любых оборотах. Чем выше обороты — тем выше частота мерцания.
Изучал вопрос с разных сторон: генератор, проводка, массы, клеммы, вода в обмотках, аккамулятор…

ПРЕДИСТОРИЯ:
Генератор у меня франкенштейн 🙂

— Статор от 2105 (55А)
— Якорь от 2121 (80А)
— Крышка от 2101
— щетки под 2101 (221)
— мост 2101
— шкив 2121 ( это важно! )
Сумарно должен получится генератор 55А. Веселей стока, но все мы знаем, что это не панацея

Перебирал я последний раз генератор в 2014. Совсем все плохо стало где-то пол года тому.
История как и у всех одинаковая — подъехал к светофору с включенными фарами, магнитофоном и печкой, и напряжение просело так, что чуть не глохнешь. Поднимаешь обороты (педалькой или подсосом, кому как удобней) и напряжение поднимается.

Есть несколько решений этого вопроса, и замена генератора не входит в них
(во-первых дорого, а, во-вторых не поможет).

1. Поднять холостой к 1300 — 1500 оборотов
2. Изменить диаметр шкива генератора.

Ясен перец, что нечего косить под дурачка и ездить с таким огромным холостым,
поэтому я выбрал второй вариант 🙂

Попросился к своему другу beeengineering в гараж.
Попутно нахожу маленький шкив у dmitry-93 (спасибо 🙂 )
На просторах инэта я узнал, что болт-он становиться шкив от УАЗа или Волги (что по сути одно и тоже),
он чуть меньше стокового шкива копейки — что нам и нужно. Вообще у ВАЗа передаточное к коленвалу 2.04

Снимаю генератор и первым делом прикладываю шкив к родному. Да, действительно меньше.
Разбираю генератор и понимаю, что напряжение плавало из-за грязных токосьемных колец на якоре и почти стертым щеткам генератора. Беру наждачную бумагу и полирую кольца, звоню другу и спрашиваю, есть ли у него в закромах щетки, оказалось что есть, но ехать ко мне он не хочет 🙂 засранец xD

Ну ничего, щетки таки привезли, Мырон и Пёс, спасибо, выручили 😉

Пробую собрать все обратно и понимаю, что нужно прозвонить мост (просто чтоб быть уверенным что все хорошо), все в порядке — собираем дальше. Пробую поставить шкив, и… У шкива слишком большое посадочное отверствие. Можно точить втулку, но у меня появилась другая идея!

У меня на генераторе шкив от 2121, почему это важно: он разборной. Состоит из трех частей: крыльчатка и две половинки шкива. Собираю все это на вал якоря, но между половинками шкива вкладываю 1.5 мм шайбу — шкив становиться шире (ремень в нем нырнет глубже, ведь так диаметр уменьшиться).

Ставлю на машину и запускаю

Напряжение плавает. Остался один виновник — РР (реле регулятор). Снимаю его и ставлю вместо него лампочку Н4 (спираль от дальнего), запускаю двигатель снова и о чудо, напряжение хоть и выше нормы, но не плавает! В закрамах гаража Бо нахожу другой РР, ставлю — заряда нет. Вскрываем и смотрим чего как 🙂

РР попадает в руки Ромки Кузьмина, проходит тщательную проверку и доработку (спасибо Ром).
Ставим на машину — напряжение 13.5 и не двигается ни при каких обстоятельствах.
Отлично, на этом с генератором закончено, собираем все обратно…

ИТОГО:
если у Вас плавает напряжение — первым делом, щетки и кольца проверяем, а вторым — меняем РР
(читал что на новых електронных РР нужно уменьшать емкость конденсаторов, прочитайте статью в интернете и узнайте поможет ли это Вам)

Читайте также:  Размеры багажника лады калины универсал

Маленький шкив: напряжение не просаживается на светофорах при печке (второе положение), магнитофоне, фарах. Все это при 1000 об/мин (зима, летом опущу напишу что-как)

Из статьи вы узнаете какое напряжение генератора считается нормой на холостом ходу и под нагрузкой, как влияет данный параметр на срок службы аккумуляторной батареи.

Важные моменты

Напряжение (U) и емкость АКБ автомобиля — главные параметры, которые необходимо уделять внимание при выборе и проверке источника питания.

Главным назначением аккумулятора является пуск двигателя в период, когда генератор машины еще не подключился к работе, а АКБ является единственным источником питания.

Чтобы исключить проблемы в эксплуатации, автовладелец должен знать следующие моменты:

  • От чего зависит ресурс аккумуляторной батареи;
  • Каким должно быть напряжение (в обычном режиме, после пуска двигателя и под нагрузкой);
  • Чем вызвано снижение емкости в холодное время года и прочие моменты.

Рассмотрим эти вопросы подробно.

От чего зависит срок годности АКБ?

Каждый производитель после изготовления батареи устанавливает гарантийный срок ее эксплуатации.

Кроме этого параметра, существует и фактический период, зависящий от многих факторов — своевременности обслуживания, соблюдения правил эксплуатации, состояния электропроводки и прочих моментов.

Из-за того, что условия обслуживания АКБ отличаются, различается и срок годности изделия.

У автовладельцев, которые эксплуатируют машину только в теплое время года, аккумулятор живет дольше всего. Другое дело, когда автомобиль нужен круглый год, вне зависимости от температуры на улице.

В такой ситуации срок годности АКБ снижается. Это вызвано и тем, что во втором случае водитель может накатать больший километраж.

Также на ресурс аккумулятора влияет:

  • Исправность и правильность работы генератора и регулятора напряжения.
  • Подключение к электропроводке автомобиля дополнительного оборудования, имеющего большой номинальный ток.
  • Режим эксплуатации. Меньше всего «живут» аккумуляторные батареи на такси, которые прохаживают большой километраж в течение года. Кроме того, такие автомобили работают в режиме частого пуска двигателя, что создает нагрузку на АКБ и генератор. При активном применении транспортного средства срок службы источника питания не превышает 1,5 лет.

При обычном режиме эксплуатации, когда автовладелец регулярно проверяет аккумулятор и проводит ТО, ресурс батареи составляет 4-5 лет при общем пробеге за этот период в 60-80 тысяч километров.

Чтобы избежать проблем, желательно периодически проверять напряжение генератора и аккумулятора.

Но упомянутый срок службы не наивысший, ведь при аккуратном обслуживании АКБ может проработать до восьми лет.

Но стоит знать, что рано или поздно замена аккумулятора потребуется, ведь с момента начала эксплуатации рабочие пластины постепенно изнашиваются. Чем больше циклов заряда и разрядки проходит батарея, тем быстрее она выходит из строя.

Практика показывает, что ключевую роль играет генератор, его исправность и текущее напряжение. Вот почему этому аспекту необходимо уделять ключевое внимание.

Какое напряжение генератора считается нормой?

Чтобы проверить напряжение генератора, необходимо завести мотор и отключить всю нагрузку. В этом случае мультиметр должен показывать 14.3 -15,5 Вольт (смотрите видео в конце статьи). Допускается отклонение на 0,1 Вольта в одну и другую сторону.

После этого необходимо поочередно подключать потребителей и проверять напряжение генератора.

В идеале оно должно «подсесть» где-то на 0,2 Вольта при включении каждой новой нагрузки. При этом общее U не должно опуститься ниже уровня 12,8 Вольт. В противном случае АКБ разрядится.

Минимальный параметр напряжения на входе батареи

При проверке параметров генератора стоит брать во внимание характеристики самого АКБ.

Многие автовладельцы интересуются, каким должно быть напряжение на выходе аккумулятора для нормального пуска двигателя.

Точного ответа здесь нет, но средний параметр должен составлять 12,6-12,7 В. В зависимости от условий эксплуатации этот показатель может корректироваться.

Некоторые производители уверяют, что их продукт имеет напряжение 13-13,2 Вольт. Этот параметр реален, но не стоит измерять напряжение сразу после подзарядки генератором или ЗУ.

Перед проведением работы желательно выждать 1-2 часа. В этом случае U должно опуститься до уровня 12,7-13 В.

Если этот параметр начинает «плавать» или опускается ниже 12 В, это говорит о разряде батареи на 50% или неисправности генератора.

Здесь рекомендуется проверка цепи зарядки или применение внешнего зарядного устройства.

Если продолжать эксплуатацию батареи в этом состоянии, возникает сульфатация свинцовых пластин, что уменьшает работоспособность АКБ и уменьшает срок ее службы.

На практике такое снижение напряжение не является критичным, ведь запустить батарею еще можно, а дальше генератор производит подзарядку до необходимого уровня.

Главное — убедиться в исправности цепи заряда и увеличении напряжении на выводах аккумуляторной батареи.

Если U на выходе опустилось ниже 11,6 В, можно говорить о полном разряде источника питания.

Дальнейшее применение батареи в этом случае невозможно — ее необходимо снимать, выполнить проверку исправности и обеспечить заряд от внешнего устройства.

С учетом сказанного выше можно делать вывод, что напряжение на АКБ при исправном генераторе должно составлять (при заглушенном моторе) 12,6-13,2 В. На практике этот параметр немного ниже и составляет 12,3-12,5 В.

Такое напряжение свидетельствует о незначительном недозарядке АКБ. В этом нет ничего страшного. Главное — не допускать уменьшение U ниже 12 В.

Напряжение генератора на ХХ

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В.

Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Читайте также:  Yokohama или nokian зимние что лучше

Такая ситуация возникает в редких случаях, когда аккумулятор разрядился из-за длительного простоя на холоде или подключенной нагрузки.

Возможны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает повышения напряжения генератора, опираясь на температуру окружающего воздуха.

Повышение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрооборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до необходимого уровня в 13,5-14,0 Вольт.

В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.

Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).

В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.

Напряжение генератора под нагрузкой

Чтобы убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.

Для начала вспомним, что напряжение бывает трех видов:

  • Номинальным — указывается в инструкции по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
  • Фактическим. Здесь речь идет о параметре напряжения после установки, подключения и начала пользования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
  • Под нагрузкой. Здесь параметр напряжения, которое выдается генератором, может меняться.

Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности аккумулятора и генератора.

С виду исправная батарея, имеющая на выходе 12 В, может существенно «подсаживаться» после включения потребителей. В процессе проверки применяется дополнительное устройство — нагрузочная вилка, позволяющая обеспечить повышенную нагрузку на АКБ.

Если емкость вашего аккумулятора составляет 60 мА*ч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Продолжительность подключения — 3-5 секунд.

Об исправности источника питания можно говорить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно вернуться до уровня 12,2-12,4 В.

При обнаружении сильной просадки необходимо проверить АКБ, а после еще раз повторить эксперимент с вилкой. При отсутствии просадки можно говорить об исправности батареи.

Для проверки генератора можно поступить следующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после чего выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.

Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критичным пределом является 13,0 В.

Если напряжение генератора автомобиля сильно низкое, не торопитесь делать выводы — убедитесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их с помощью шкурки.

Напряжение на генераторе для зарядки АКБ

Не секрет, что при заряде аккумулятора с помощью стационарного ЗУ напряжение на входе должно быть около 18 В.

Одновременно с этим необходимо следить за уровнем напряжения на клеммах АКБ. Как только U перестает расти, можно говорить о полном заряде. Если продолжить процесс, возможно «кипение» электролита.

После пуска двигателя зарядный ток находится на уровне 5-10 Ампер (иногда больше), но через несколько минут он снижается до 1-3 А, что считается оптимальным параметром для АКБ.

Косвенным показателем нормального режима работы генератора считается напряжение на выводах через несколько минут после пуска мотора. Этот показатель должен быть на уровне 13,9-14,2 В.

Его величина во многом зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Пара слов об электролите

Одним из главных показателей, по которым можно судить об исправности батареи, является уровень электролита. Именно от него зависит напряжение источника питания при различных режимах работы.

В процессе разрядки аккумулятора происходит расход кислоты, доля которой в общем объеме жидкости составляет третью часть (35-36%).

Результатом является уменьшение плотности жидкости. Когда производится зарядка батареи, происходит обратный процесс.

В такой ситуации вода расходуется, а кислота, наоборот, образовывается. Как результат, плотность электролита увеличивается.

В обычном состоянии, когда напряжение на АКБ равно 12,7 В, плотность составляет 1,27 г/куб.см. При этом все параметры напрямую зависят друг от друга.

Уменьшение напряжения зимой: чем это вызвано?

Иногда автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда в холодное время года параметры АКБ ухудшаются, а автомобиль не удается завести.

Чтобы избежать проблем, предусмотрительные водители снимают источник питания и относят его в тепло.

На самом деле, суть проблем в следующем. При снижении температуры ниже «нуля» плотность электролита также меняется. Следовательно, корректируется и уровень напряжения (как отмечалось выше).

Даже при нормальной зарядке батареи плотность электролита растет, из-за чего увеличивается и U. Следовательно, если АКБ нормально заряжена, бояться ей нечего.

Хуже обстоит ситуация, если бросить на холоде разряженный аккумулятор. В этом случае плотность будет падать и появятся проблемы с пуском мотора. В ряде случаев жидкость может замерзнуть.

Что касается проблем, связанных с пуском АКБ в холодное время года, они возникают из-за торможения химических процессов внутри устройства при снижении температуры ниже нуля.

Это значит, что при нормальном заряде плотность и напряжение АКБ будут достаточными, чтобы пустить двигатель даже зимой.

Зная, какое напряжение должно быть на генераторе автомобиля, можно избежать преждевременного выхода из строя или разряда АКБ, а также своевременно диагностировать неисправность самого генератора.