Прокладка под всасывающий коллектор

6 августа 2019 0 Автор

Независимо от того, насколько хорошо вы обслуживаете свой автомобиль, годы и километры могут дать о себе знать, и рано или поздно детали изнашиваются или выходят из строя . Прокладка впускного коллектора , имеют или имеет указанные на заводе интервалы замены, которые, если не соблюдать, могут привести к остановке работы совместных узлов и, возможно, даже к дорогостоящему ремонту автомобиля. Другие детали, такие как свечи зажигания, должны проверяться и заменяться через рекомендуемые интервалы, и если это не будет сделано, производительность узлов и расход топлива могут ухудшиться. Регулярный осмотр двигателя является наилучшим вариантом, поэтому такие компоненты, как ремни привода вспомогательных агрегатов и шланги системы охлаждения, могут быть заменены до того, как они выйдут из строя, а утечки масла и охлаждающей жидкости могут быть устранены до того, как потеря жидкости вызовет еще большие проблемы.

В нашем интернет магазине есть все, что нужно для ремонта любых узлов современных автомобилей, включая мелкие детали и детали для достаточно старых авто.

Наш ассортимент запчастей огромен, мы выделили в разделы некоторые из самых популярных по ремонту, но у нас есть и другие запчасти на автомобили включая:

  • подвеску,
  • отопление и кондиционирование воздуха,
  • трансмиссии и мосты,
  • подачу топлива, контроль выбросов
  • и многое другое.

Техническое обслуживание и ремонт вашего автомобиля очень важны, но в наши дни все нуждаются во времени. Купить Прокладка впускного коллектора в режиме онлайн позволяет вам планировать обслуживание автомобиля в любое удобное для вас время и позволяет отвести на это ограниченный отрезок, не тратя его на то, чтобы ездить между розничными магазинами запчастей, в которых однозначно выбор ограничен.

Инструменты:

  • Отвертка крестовая средняя
  • Отвертка плоская средняя
  • Плоскогубцы
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка на 8 мм
  • Высокая головка на 10 мм
  • Высокая головка на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.
  • Гаечный ключ рожковый на 19 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм
  • Нож (или скребок)
  • Щетка металлическая
  • Зубило
  • Молоток средний

Детали и расходники:

  • Прокладка впускного коллектора и катколлектора
  • Уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска (при необходимости)
  • Уплотнительная прокладка дополнительного глушителя
  • Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
  • Графитная смазка
  • Ветошь

Примечания:

Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку. ​

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Примечание:

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

Читайте также:  Из чего состоит передняя подвеска ваз 2114

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Примечание:

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

15. Снимите кронштейн катколлектора.

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Примечание:

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

#1 VladTr

Прикрепленные изображения

#2 Regular

#3 Денис Тюмень

давненько столкнулся с этой проблемой, был подсос воздуха, разобрал — прокладки все потресканные (карболит этот).

Заказал оригинал, поставил, тянул все динамиком по мануалу — хватило ровно на 2 года (80 т.км).

Забил на эти замудрёные прокладки — в контору которая вырубает их — пол часа и 4 прокладки с самого толстого паронита что у них был (точно не помню около 2мм гдето) — готовы. Как сейчас помню отдал 600 р за все. намазал тонким слоем герметика и поставил по 2 на сторону — с тех пор туда не лез и все отлично работает.

Читайте также:  Первая машина для дрифта

#4 BorBoss

Я первый раз ставил на герметик, ездил так месяц или два, никаких отличий не заметил.
Штатная конструкция странная. Возможно, исудзовские конструкторы посчитали паронит "нетехнологичным" материалом и "оптимизировали"

В общем, при следующей разборке движка готов стать подопытным кроликом и поставить себе толстый паронит вместо этого сендвича.
Думаю, единственный минус паронита в данном случае может быть такой: если паронит прилипнет и его надо будет соскабливать, то высок шанс насыпать мусор во впускные каналы. Поэтому, наверное, надо делать сендвич, но без хрупкого пластика, например такой: тонкий алюминий-толстый паронит4-5мм-тонкий алюминий

#5 AnM

2. Нужна ли на самом деле штатная толщина прокладки (порядка 4 мм)?

Представь, что используется прокладка 1 мм . Все бы сверху двигателя стыковалось по своим посадочным местам? Если все запросто стыкуется, то использование прокладки именно в 4 мм не будет обязательным условием.

А касательно паронита . Моя имха против . особенно, если использовать толстый паронит. Эта прокладка должна обладать одним важным свойством — она практически на сжимается . ну т.е. сверху мы тянем нужный момент болтами .. и этот натяг должен сохраняться, чтобы составные части коллекторов были плотно и надежно прижаты. Толстый паронит очень скоро продавит . проверено . при снятии виден очень глубокий оттиск . и появляется этот оттиск уже после некоторой работы двигателя. Хотя в принципе все так или иначе работает . Так что если и делать какой-то "бутерброд" в прокладке, то я бы использовал тонкий паронит . до 0.5 мм толщиной

#6 Денис Тюмень

Я первый раз ставил на герметик, ездил так месяц или два, никаких отличий не заметил.
Штатная конструкция странная. Возможно, исудзовские конструкторы посчитали паронит "нетехнологичным" материалом и "оптимизировали"

В общем, при следующей разборке движка готов стать подопытным кроликом и поставить себе толстый паронит вместо этого сендвича.
Думаю, единственный минус паронита в данном случае может быть такой: если паронит прилипнет и его надо будет соскабливать, то высок шанс насыпать мусор во впускные каналы. Поэтому, наверное, надо делать сендвич, но без хрупкого пластика, например такой: тонкий алюминий-толстый паронит4-5мм-тонкий алюминий

А зачем его соскабливать, зачем туда лесть то вообще потом?

Даже если придется вдруг — в чем проблема, ветошью заткнули или губкой окна, соскаблили — сдуди воздухом — достали затычки.

#7 Drink125

Всем клубням привет!
Сегодня задался вопросом по поводу прокладок впускного коллектора на моторах 6VD1-6VE1, которые в штате изготавливаются трехслойными, пирог из двух металлических прокладок и одной вроде как карболитовой.
Вопросов несколько.
У меня в голове бегает вариант, например, сделать эту прокладку из толстого паронита, или сделать такой же трехслойный "бутерброд" с двумя паронитовыми прокладками и алюминиевым центром. Или же обратить внимание, например, на фторопласт или иже с ним.
В общем, предлагаю организовать обмен обдуманными мнениями по этому поводу, так как продаваемые прокладки в настоящее время не просто одноразовые, но и при неправильной установке они могут запросто развалиться, доставив кучу проблем в самое неподходящее время
Сейчас себе поставил такие, но материал их тоже не понравился. Жду мнений, готов к обсуждению

Привет Вооука.

Ну,может чё посоветую.Из фторопласта можно сделать,тем более что он плавится при температуре больше 300гр.но я бы смотрел в сторону паронита толщиной в 5 мм,при обтяжке 1 мм уйдёт,и нафиг герметик,если плоскостя на колекторах ровные,толстые.

У меня конечно другая конструкция,но хрен редьки не слаще,таж фигня,только на 4 цилиндра,поставил паронит и забыл,намазал литолом,обтянул,и снмается прокладка хорошо,не присыхает,и выдува воздуха,после турбины нет.Мы на работе все прокладки так делали,причём на масле,а не на воздухе.Нигде не сопливило.

#8 VladTr

А какой смысл в алюминиевой проставке? Она ведь не будет полноценным изолятором. Пластик был внедрен для изоляции тепла от коллектора, форсунки ведь расположены очень близко к ГБЦ, чем меньше температура, тем легче им работать. А алюминий тепло проводит очень хорошо. Если заморачиваешься с коллектором, проверь совмещение каналов, у меня отверстия под форсунки были наполовину перекрыты, после обработки каналов головки фрезой даже приход почувствовал. http://forum4x4club. c=143128&page=1

#9 Drink125

А какой смысл в алюминиевой проставке? Она ведь не будет полноценным изолятором. Пластик был внедрен для изоляции тепла от коллектора, форсунки ведь расположены очень близко к ГБЦ, чем меньше температура, тем легче им работать. А алюминий тепло проводит очень хорошо. Если заморачиваешься с коллектором, проверь совмещение каналов, у меня отверстия под форсунки были наполовину перекрыты, после обработки каналов головки фрезой даже приход почувствовал. http://forum4x4club. c=143128&page=1

Читайте также:  Датчик скорости ваз 2109 инжектор где находится

У меня один вопрос.Куда девается температура,из цилиндров,или форсунки туда не входят?

#10 Regular

Форсунки находятся во впускном коллекторе, а не гбц и никак не контактируют ни с чем, кроме коллектора.

На второй странице темы, ссылку на которую я дал, были даже фотки того, что я делал, это происходило на собранном движке, с помощью фрез и электродрели.

#11 Drink125

Форсунки находятся во впускном коллекторе, а не гбц и никак не контактируют ни с чем, кроме коллектора.

На второй странице темы, ссылку на которую я дал, были даже фотки того, что я делал, это происходило на собранном движке, с помощью фрез и электродрели.

А газы ЕГР откуда?И я не думаю что всё прогревается выше 90 гр.Иначе охлаждайка закипит.

#12 Regular

А газы ЕГР откуда?И я не думаю что всё прогревается выше 90 гр.Иначе охлаждайка закипит.

#13 VladTr

Газы ЕГР прежде чем смешаться с потоком воздуха прохожят путь в районе метра, успевая остыть. Да и сам поток газов ничтожно мал в сравнении с потоком воздуха, чтшбы както оказывать влияние на температуру. Температура ОЖ и так подбирается к сотне после остановки горячего движка и прекращения ее циркуляции, на работающем двигателе она не равна температуре тела гбц.

не соглашусь. Поток газа из ЕГР имеет температуру очень немалую, и не успевает он остыть на этом небольшом пути. Сам коллектор на прогретом двигателе по ощущениям имеет температуру примерно сравнимую (если рабочая температура 6VD1 по мурзилке равна 80 градусам, то коллектор наощупь прогревается градусов до 70).

Смысл тогда в этой теплоизоляции, если разница между головой и коллектором всего 10 градусов?

А газы ЕГР откуда?И я не думаю что всё прогревается выше 90 гр.Иначе охлаждайка закипит.

Выхлопные газы через ЕГР поступают напрямую во впускной коллектор, выводятся трубкой прямо перед дроссельной заслонкой

Форсунки находятся во впускном коллекторе, а не гбц и никак не контактируют ни с чем, кроме коллектора.

На второй странице темы, ссылку на которую я дал, были даже фотки того, что я делал, это происходило на собранном движке, с помощью фрез и электродрели.

а куда стружка валилась? просто закрывал клапаны, затыкал тряпкой и потом ее пылесосил?

Вообще в этом плане с тобой согласен, разбеги по стыковке посадочных мест очень большие

Привет Вооука.

Ну,может чё посоветую.Из фторопласта можно сделать,тем более что он плавится при температуре больше 300гр.но я бы смотрел в сторону паронита толщиной в 5 мм,при обтяжке 1 мм уйдёт,и нафиг герметик,если плоскостя на колекторах ровные,толстые.

У меня конечно другая конструкция,но хрен редьки не слаще,таж фигня,только на 4 цилиндра,поставил паронит и забыл,намазал литолом,обтянул,и снмается прокладка хорошо,не присыхает,и выдува воздуха,после турбины нет.Мы на работе все прокладки так делали,причём на масле,а не на воздухе.Нигде не сопливило.

Привет-привет! Очень пользительная информация, сейчас доделал контур прокладки для лазерного резака, теперь осталось решить вопрос по материалу — и в путь на опытное изготовление!