Ремонт ваз 2112 16 клапанов своими руками

6 августа 2019 0 Автор

Преимущества 16-клапанного двигателя, которым оснащен ВАЗ-2112, перед 8-клапанным аналогом очевидны :

  • увеличенная мощность (до 90 л. с. против 76 л. с.);
  • повышенная стойкость к детонации (благодаря корректировке камеры сгорания);
  • увеличенный срок эксплуатации (за счет оптимизации системы охлаждения);
  • упрощенная система монтажа впускных и выпускных коллекторов.

Однако эксплуатация любой системы без должной профилактики рано или поздно приводит к ее износу и выходу из строя. Основной симптом выхода клапанов из строя – начавший троить двигатель. Наиболее распространенными проблемами, связанными с 16-клапанными двигателями, является обрыв ремня газораспределительного механизма (ремень ГРМ), прогорание клапанов и поломка гидрокомпенсаторов.

Снятие ГБЦ на ВАЗ-2112

Для того чтобы получить возможность проведения профилактики (будь то замена направляющих втулок, смена прокладки, удаление нагара) или же полный доступ к вышедшим из строя системам, нужно сначала снять головку блока цилиндров (ГБЦ), предназначенную для защиты узлов двигателя от внешних факторов. При капитальном ремонте рекомендуется полное снятие, разбор и тщательная промывка (горячим керосином, под давлением) всего узла. Для обычной регулировки клапанов полное снятие блока необязательно.

Важно! Во избежание неприятностей и травм, все работы должны производиться только на остывшем двигателе. Началом демонтажа должно стать снятие «минусовой» клеммы с аккумулятора, после чего можно отключать подводящие шланги и разъемы датчиков. Весь демонтаж съемных элементов выполняется в порядке очередности: привод дросселя, заборник (приемная труба) глушителя, крепление топливных патрубков, ресивер, термостат, сам дроссель.

Затем, если у вас нет необходимости в полном демонтаже, можно произвести снятие только крышки головки блока цилиндров.

После демонтажа крепления задней опоры мотора рекомендуется снять распредвал, а затем убрать заднюю панель, закрывающую ремень ГРМ. Далее откручиваются все съемные крепления (всего их десять, для откручивания подойдет и обычный шестигранник). Только при выполнении всех вышеперечисленных процедур можно демонтировать блок вместе с прокладкой.

Самостоятельная замена гидрокомпенсаторов ВАЗ-2112

Гидрокомпенсатор (или гидротолкатель) применяется для регулировки тепловых зазоров в 16-клапанных двигателях. По сути, он представляет собой «прослойку» между распредвалом и клапаном, которая корректирует собственную толщину за счет плунжера. То есть при обороте пустой стороны «кулака» распределителя возникает пространство, которое компенсируется поднятием цилиндра гидротолкателя. Масло при этом попадает в саму полость компенсатора.

К причинам, по которым гидрокомпенсаторы могут стать неисправными, обычно относят выработку ресурса в ходе эксплуатации, засор масляных каналов или же износ плунжера. В двух последних случаях рекомендуется проверить масляный насос и систему смазки в целом на предмет возможной неисправности. Основным симптомом выхода толкателей из строя является типичное постукивание двигателя, дополнительной проверкой – уже после снятия крышки с ГБЦ – отсутствие сопротивления при нажатии. Замену гидрокомпенсаторов лучше проводить комплексно, поскольку причины поломки одного из них одинаково влияют и на все остальные. Стоимость комплекта на ВАЗ-2112 — от двух до трех тысяч рублей.

Сама процедура замены возможна только после снятия ГБЦ. После выявления неисправности следует убрать шкивы распределительного вала (если вы еще не демонтировали блок в целом) и снять масляный датчик давления. Далее раскручивается корпус подшипников распредвала (двадцать болтов на и удаляется кронштейн, крепящий штангу к задней опоре. Затем снимается сам распредвал, а также свечные патрубки и сальники.

После демонтажа заглушек вы можете извлечь дефективные гидрокомпенсаторы, используя для этого магнит. Затем устанавливаются новые, и после очистки и смазки цилиндров и подшипников выполняется сборка блока (в порядке обратной последовательности).

Замена клапанов ВАЗ-2112 своими руками

Итак, после снятия крышки ГБЦ можно произвести визуальный осмотр блока и выявить поверхностные дефекты, такие как копоть в поршнях или нагар в камерах сгорания. В этом случае подлежат обязательной замене маслосъемные колпачки, а остальной нагар удаляется с помощью отвертки. Также рекомендуется применение специального войлока для шлифовки. Все узлы прочищаются и протираются до характерного блеска. Наличие зазоров, возникающее в случае загиба или прогорания клапанов, не всегда бросается в глаза: для их определения производится контрольный замер. Наличие на клапанах трещин и сколов — это повод для их замены на новые. Комплект обойдется примерно в две с половиной тысячи рублей.

Для демонтажа испорченных клапанов вам понадобится специальный инструмент – «рассухариватель». Он позволяет зафиксировать сдерживающие пружины и извлечь сам клапан (для этого подойдет пинцет). Также можно извлечь и пружины – это необходимо, если вам нужно заменить маслосъемные колпачки.

После этого, если вы хотите произвести ремонт имеющегося клапана, а не установить новый на замену, нанесите на его края специальную пасту с уплотняющей алмазной крошкой и сделайте «притирку» с помощью резинового патрубка. Для большей эффективности рекомендуется притирать не только круговыми движениями, но и вытягивая деталь вниз.

Закончив «притирку» и удалив излишки пасты, клапан примеряется на прежнее место. Помните, что между ним и цилиндром не должно быть даже миллиметрового зазора. Если процедура не помогла – значит, нужно будет устанавливать новую деталь. Впрочем, перед монтажом ее также понадобится слегка «притереть», чтобы подогнать под ваш ВАЗ-2112.

После обработки и установки всех клапанов сборка ГБЦ выполняется в обратной последовательности. Рекомендуется сразу же произвести проверку двигателя, чтобы удостовериться в работоспособности обновленных клапанов и избежать повтора ремонтных работ в ближайшем будущем.

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата).

Читайте также:  Машина дергается на 2000 оборотах

Разбирайте двигатель в следующем порядке.

1. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите с маховика сцепление (см. «Ремонт сцепления»).

3. Снимите кронштейн 10 (см. рис. 4.23) задней подвески силового агрегата, отвернув гайки его крепления к головке блока цилиндров.

4. Отверните шесть гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (если силовой агрегат снимали вместе с приемной трубой, отсоединив ее от нейтрализатора).

5. Отверните гайки крепления, снимите накладку кронштейна крепления приемной трубы…

6. …и снимите приемную трубу.

8. Снимите переднюю крышку ремня привода распределительных валов, вывернув пять болтов ее крепления.

9. Снимите шкив коленчатого вала, вывернув болт его крепления.

10. Ослабьте натяжение ремня привода распределительных валов (см. «Регулировка натяжения ремня привода распределительных валов»).

11. …и снимите ремень.

12. Отверните гайку крепления натяжного ролика…

13. …и снимите ролик.

14. Отверните гайку крепления и снимите опорный ролик.

15. Придерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и извлеките из пазов хвостовиков валов шпонки.

16. Выверните шесть болтов крепления задней защитной крышки ремня…

17. …и снимите крышку.

18. Выверните три болта крепления насоса охлаждающей жидкости…

19. …и снимите насос.

20. Отверните две гайки крепления дроссельного узла к ресиверу…

21. …снимите дроссельный узел…

22. …и его прокладку.

23. Отсоедините от регулятора давления топлива вакуумный шланг и снимите его.

24. Выверните болт крепления и снимите датчик положения коленчатого вала с масляного насоса.

25. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и выньте их из держателя на ресивере.

26. Отверните три гайки крепления модуля зажигания к крышке головки блока и снимите модуль.

27. Снимите держатель высоковольтных проводов, отвернув гайки его крепления.

28. Отверните гайку крепления и снимите датчик детонации со шпильки блока цилиндров.

29. Выверните болт крепления и снимите датчик фазы с головки блока.

30. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем из выпускного патрубка рубашки охлаждения.

31. Снимите держатель топливных трубок, вывернув винт его крепления к головке блока цилиндров.

32. Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

33. Снимите ресивер (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).

34. Выверните болт крепления направляющей указателя уровня масла и снимите направляющую вместе с указателем.

35. Снимите головку блока цилиндров (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»), выполнив необходимые демонтажные операции, за исключением отсоединения проводов и трубопроводов, оставшихся на автомобиле.

36. Снимите масляный картер вместе с прокладкой, вывернув шестнадцать болтов его крепления.

37. Выверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла к блоку цилиндров…

38. …и снимите датчик. При необходимости проверните коленчатый вал так, чтобы противовес не мешал снятию датчика.

39. Выверните три болта (под головками болтов установлены пружинные шайбы) крепления маслоприемника…

40. …и снимите маслоприемник.

41. Выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

42. …и снимите трубу.

43. Выверните шесть болтов крепления маховика…

44. …снимите установленную под болтами шайбу…

45. …и снимите маховик.

46. Поддев двумя отвертками…

47. …снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит неплотно, снимите ее, чтобы не потерять.

48. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.

49. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.

50. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

51. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.

52. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.

53. Выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников…

54. …и снимите крышки.

55. Нажав отверткой на торец упорного полукольца, проверните его на шейке коленчатого вала вверх…

56. …и снимите полукольцо. Аналогично снимите втрое упорное полукольцо.

57. Снимите коленчатый вал.

58. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников…

59. …и постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.

60. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

61. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.

62. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.

63. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Автомобиль ВАЗ-2112 — последний в семействе «десяток». Это довольно динамичное авто с улучшенными эксплуатационными и внешними показателями. Машина наиболее продаваемая, поскольку привлекает покупателя относительно низкой ценой, практичностью и возможностью её ремонтировать почти что в полевых условиях, вдали от СТО. Очень многих потребителей интересует именно ВАЗ-2112, 16 клапанов. Причины на то имеются.

Читайте также:  Из чего состоит дверь автомобиля

Немного истории

Линейка «десяток» ВАЗа берёт своё начало с седана 2110 (1995). Тремя годами позже была налажена сборка модели 2111 «универсал», а ещё через год начался выпуск хэтчбеков.

Первое время модель 2110 комплектовалась шестнадцатиклапанным полуторалитровым двигателем. Таковыми в те времена были максимальные возможности известного автозавода.

Но время идёт и прогресс, включая автомобильный, не стоит на месте — появляется другая машина, ВАЗ-2112, 16 клапанная. Известная доселе восьмиклапанная версия имела меньшую динамичность и мощность. Да и внешний вид автомобиля стал более спортивным.

Комплектации «Люкс» и «Норма»

Автомобиль завод представлял в двух вариантах. Комплектации:

  1. «Люкс». Маршрутный компьютер, легкосплавные диски, противотуманные фары, система очистки фар.
  2. «Норма». Электрические стеклоподъёмники для всех дверных окон, центральный замок, регулируемая по высоте рулевая колонка, иммобилайзер, дистанционное открытие багажника.

Ни одна комплектация не включала в себя кондиционер, что является значительным минусом в оценке комфорта по сегодняшним стандартам. Именно из-за этого многие водители предпочитали ВАЗу подержанные иномарки.

Особенности кузова

Внешний вид и конструкция кузова претерпели некоторые изменения. ВАЗ-2112 (16 клапанный двигатель) стал короче почти на десять сантиметров. Причина тому — конструкция заднего свеса. Колёсная база осталась прежней. Изменения:

  • длина кузова — 4 170 мм;
  • высота —1 420 мм;
  • ширина — 1 680 мм.

Верх кузова стал плавно переходить в довольно короткий свес, который венчается большим антикрылом.

Такая конструкция сделала автомобиль лучше в управлении, поскольку эта аэродинамика тому способствует — характеристики улучшились по сравнению с предыдущими моделями. Изменился в лучшую сторону и внешний вид машины.

Эта модель пользуется большим спросом у поклонников тюнинга. Оцинкованный кузов семейства «десяток» всё же подвержен коррозии. Поэтому «антикоррозийку» нужно выполнить сразу после покупки машины, не рассчитывая на надёжность заводского покрытия.

Салон машины

Интерьер двенадцатой модели собрал всё лучшее от предыдущих «собратьев». Изменения:

  1. Спинки задних сидений разделены. Каждая из спинок складывается (подаётся по необходимости вперёд).
  2. Багажник стал значительно больше. За счёт этих изменений появилась возможность перевоза длинномерных предметов, что так нравится дачникам.
  3. Автовладельцы сетуют, что темновато в салоне, не очень хорошо видна приборная доска.
  4. Сборка, казалось бы, качественная, но всё же присутствуют при движении чисто ВАЗовские шумы и скрипы панелей.
  5. Управление стеклоподъёмниками осуществляется кнопками в непосредственной близости с «ручником», и это не совсем удобно: более уместно было бы их расположить на картах дверей автомобиля. Кроме того, такой привод только на передних стёклах, а задние открываются «вёслами» — ручками, да и то не в базовой комплектации.
  6. Имеет место практически полное отсутствие звукоизоляции. Впрочем, этим страдают практически все ВАЗы. Даже при громкой музыке в салоне слышна работа двигателя, ходовой части и шуршание колёс.
  7. Что касается передних сидений, то их исполнение удачное, хотя регулировки очень неудобны. Люди крупной комплекции чувствуют себя в этой машине удобно — как водитель, так и пассажир справа.
  8. Багажник очень удобен при погрузке — не мешает полка.
  9. У водителя прекрасный обзор.
  10. Задние кресла комфортны для пассажиров, хотя и зазор между крышей и головами пассажиров маловат.

Довольно тесно расположены педали. Наибольшее неудобство от этого водитель испытывает зимой, когда обувь более широкая.

От края тормозной педали до консоли немногим больше 100 миллиметров, и многим водителям приходится нажимать на педаль акселератора, держа правую ногу в неестественном положении, в противном случае она может зацепиться за тормозную педаль. Самое интересное, что таких недостатков в «десятке» нет. Очень возможно, что виной всему выпуклая панель в боковой части тоннеля.

Салон выглядит куда скромнее в сравнении с иномарками-ровесниками того же класса.

Ходовая часть

Многие водители полагают, что подвеска стала чересчур мягкой, то есть отсутствует «обратная связь». Автовладелец десятилетиями привык ощущать на ВАЗе каждую неровность на дороге — это придаёт уверенности в езде, поскольку водитель «чувствует» дорогу и машину.

Такой эффект появился вследствие изменённой системы подвески

Тем не менее машина прекрасно управляема, и это чувствуется даже при небольшом повороте руля. А вот на низких скоростях и при манёврах в самом начале движения руль тяжеловат. ABS не предусмотрен.

Тормозная система всё та же:

  • дисковые тормоза спереди (с вакуумным усилителем);
  • барабанные тормоза сзади;
  • торможение уверенное и эффективное, а сама система проста и легко обслуживается.

Машина при всех её имеющихся недостатках всё же довольно удачная, особенно если принимать во внимание её приемлемую цену.

Мотор автомобиля

Мотор создавался не с нуля, а на базе 21083, в результате производители получили 16-клапанный двигатель, и ВАЗ-2112 чувствует себя с ним более уверенно.

Сохранены геометрические характеристики базового мотора, но есть различия по мощности, экономичности, приёмистости. Достоинства:

  1. На двигателе установлены компенсаторы — теперь водитель избавлен от регулировки клапанов каждые 10 тыс. км.
  2. Экологические нормативы вписываются в стандарт «Евро-3».
  3. Инжектор даёт возможность надолго забыть об обслуживании последнего — забот куда меньше, чем с карбюратором на «классике», например. Это обеспечивает плавный ход машины во всех режимах.
  4. При наборе двигателем оборотов свыше 3 тысяч двигатель отличается лучшей приёмистостью и динамикой по сравнению со своим предшественником.
  5. За счёт изменённой камеры сгорания улучшились антидетонационные качества этого мотора, и это немаловажно с учётом того, что бензин на АЗС не отличается хорошим качеством. Подобная мера конструктивных изменений продлевает срок службы двигателя до очередного капитально ремонта.
  6. Стабильная работа системы охлаждения в любую погоду позволяет держать нужный температурный режим.
Читайте также:  Как правильно ставить гидрокомпенсаторы

Примечательно то, что в его создании были задействованы очень известные автомобильные бренды. Это, впрочем, не избавило конструкцию от некоторых недостатков:

  1. Малый крутящий момент при невысоких оборотах.
  2. Ремённый привод не отличается надёжностью и при его обрыве на двигателе в 1,5 литра гнёт клапаны, чего нельзя сказать о двигателе в 1,6 литра. Этот недостаток обходится автовладельцу в итоге недёшево: приходится ремонтировать головку цилиндров.
  3. Двигатель имеет два распредвала: впускной и выпускной. Они открывают и закрывают клапаны, впускные и выпускные соответственно. Таких клапанов не по два, как на «десятке» а по четыре на каждый цилиндр. Это, конечно, в значительной мере улучшает работу двигателя, обеспечивая подачу большего количества горючей смеси в цилиндры, также присутствует улучшенный отвод отработавших газов в выпускной коллектор. Это и достоинство двигателя, и его недостаток одновременно, поскольку при явных преимуществах в эксплуатационных характеристиках дороже обходится его ремонт. Если двигатель 8-клапанный славился всегда тем, что неприхотлив в обслуживании, то о 16-клапанном моторе этого сказать нельзя.

Ремень газораспределения (ГРМ) длиннее, чем на базовом двигателе, следовательно, дороже. Если на предыдущей модели были задействованы один прижимной ролик и одна шестерня газораспределения, то на этой количество упомянутых деталей увеличилось ровно вдвое.

Основные характеристики

Литраж двигателя представляет особый интерес для потребителя, а объём двигателя ВАЗ-2112 (16 клапанов) может быть разным. Всего их три вида:

  1. Двигатель ВАЗ-21120. Объём двигателя — 1,5 литра. Мощность составляет 93 лошадиные силы. Моторесурс — до двухсот тысяч км.
  2. Двигатель ВАЗ-21124. Литраж — 1,6. Мощность — 90 лошадиных сил. Ресурс — тот же.
  3. Двигатель 21128. Объём — 1,8. Мощность чуть выше — 98 л. с. Диаметр поршня 82,5 мм. Пробег до капремонта увеличен до 250 тыс. км.
  4. Блок цилиндров литой, материал литья — чугун.
  5. Шатуны делаются посредством ковки, имеют двутавровое сечение и полностью взаимозаменяемы с аналогичными деталями модели 2110.

Средний расход топлива для всех двигателей составляет 7,5 литров.

Как видно, двигатели мало чем отличаются, если судить по их основным характеристикам.

Как избежать типичных поломок?

Деформация клапанов вследствие обрыва ремня ГРМ — основная «болезнь» полуторалитрового двигателя, которая требует немалых средств на его «лечение». Но, как говорится, для лечения любой болезни есть своё лекарство.

Достаточно сменить «родные» поршни на те, что используются в модели 21124 (там сделаны выборки под клапаны), и автовладелец избежит нежелательных последствий, связанных с разборкой и ремонтом двигателя.

Это, правда, чревато и некоторыми осложнениями, поскольку является дефорсированием двигателя, что приведёт к падению мощности.

Если владелец своего авто не желает терять в мощности, то ему надо делать следующее:

  • покупать ремни ГРМ только от проверенных и испытанных временем брендов;
  • внимательно следить за состоянием упомянутого ремня и в случае малейшего дефекта немедленно заменить его на новый, не дожидаясь незапланированного разрыва;
  • нужно контролировать и работу прижимных роликов. Малейший писк, шелест является сигналом к замене ролика.

Ещё одна очень распространённая неисправность — «плавающие» обороты двигателя. Как правило, всё дело в датчике холостого хода, которые также подлежат периодической замене. К сожалению, качество датчиков за последние годы резко ухудшилось.

Если двигатель глохнет при переключении передачи, то следует промыть дроссельную заслонку специальным средством для очистки карбюраторов.

Когда двигатель «троит», то нужно проверить провода высокого напряжения (их водители называют бронепроводами), модуль. Нелишним будет и проверка компрессии в цилиндрах двигателя.

Конечно, не стоит снимать со счетов и топливную систему. Нужно стараться заправлять «правильный» бензин как в смысле октанового числа, так и в смысле его качества. Что касается топливных фильтров, то нельзя ставить таковые, если они сомнительного качества и от неизвестных брендов. Замена фильтров должна проводиться каждые 10 тыс. км, хотя очень многое зависит от качества бензина. Одна неудачная заправка может оказаться плачевной, в результате чего придёт в негодность топливный фильтр и могут засориться форсунки инжектора, что также приводит к непредвиденным затратам.

Как защитить «сердце» авто?

Для многих автовладельцев покупка автомобиля является знаменательным событием в жизни, и на нём они ездят десятилетиями. Конечно, это касается людей с низкими доходами, а посему им очень хотелось бы сделать так, чтобы машина и двигатель как можно дольше не нуждались в ремонте. Чтобы оттянуть очередной ремонт мотора, нужно соблюдать простые правила:

  1. Пользоваться только качественным моторным маслом и своевременно его менять вместе с фильтром. Этот пробег, как правило, составляет 10 тыс. км.
  2. Вовремя менять воздушные фильтры, то есть каждые 35 тыс. км. Ещё нужно избегать езды по особо пыльным дорогам, но если это неизбежно, то фильтр полежит более частой замене. Это легко проверить визуально.
  3. Всячески избегать перегрузок, особенно во время обкатки. Хорошая обкатка — залог «долголетия» мотора.
  4. Следить за приборами, которые выдают основные показатели работы мотора: температура охлаждающей жидкости, давление масла, обороты двигателя.

Но главное правило заключается в том, что машину надо любить и следить за ней, не упуская ничего, а не за одним только мотором, и тогда она прослужит долго! Безаварийной езды и удачи на дорогах!