Шумоизоляция ваз 2109 своими руками

6 августа 2019 0 Автор

Автомобили ВАЗ 2109, 08, 099 кроме сленгового прозвища «зубило» зачастую называют еще «погремушка». Все дело в некачественной, если это можно так назвать, а по сути отсутствующей шумоизоляции салона этих авто. В добавок к этому скрипят пластмассовые детали накладок, приборная панель (с особым старанием скрипит «высокая»), полки багажника, что создает в салоне при движении целую симфонию различных призвуков, так знакомую всем владельцам автомобилей этой марки. Наконец, кому-то надоедает все это дело терпеть, и он задается целью убрать, ну или хотя бы уменьшить шумы в салоне. Собственно, для таких людей эта статья и предназначается.

Прежде немного теории о применяемых видах вибро- и шумоизоляционных материалов.

Вибропласт

Это материал, напоминающий замазку, нанесенную на лист фольги, в основном используют для нанесения на металлические поверхности

Считается, что при нанесении данного материала нагревание поверхности не требуется. Но для стопроцентного пятна контакта вибропласта с защищаемой поверхностью нагреть ее все же стоит Либо температура окружающего воздуха должна быть достаточно высокой, например летом в жару. Если оклеивать полностью весь салон, то листы вибропласта лучше накладывать встык, без нахлеста.

Визомат

Этот материал с нанесенным на него клеевым слоем напоминает линолеум. Его лучше применять для оклейки пластиковых деталей.
Если планируется клеить его на железо, то поверхность необходимо хорошо обезжирить и разогреть. Труднее оклеивать сложный рельеф по сравнению с вибропластом. Сам же от высокой температуры может «поплыть». В теории вибропоглощение визомата и вибропласта примерно одинаковое. Если выбирать между ним и вибропластом , то на практике проще работать с последним.

Битопласт

Этот материал представляет из себя поролон с клеевым слоем, пропитанный битумом. Отлично подходит для проклейки панели приборов. Удобно наносить.

Пенополиуретан (пенка)

Хороший материал для тепло- и шумоизоляции, не впитывает влагу. 4-х миллиметровая пенка называется СПЛЭН 3004 и имеет клеевой слой. 8-ми миллиметровый (СПЛЭН 3008) пенополиуретан отлично подходит для пола, но клеевого слоя не имеет.

Декор

СПЛЭН с наружным слоем дермантина, подходит для отделки багажного отделения.

Для оклейки передней части моторного отсека и капота можно найти и готовые комплекты. Для передки при этом используется вибропласт и СПЛЭН 3008, а для оклейки капота — вибропласт и липлен.

Теперь о том, какой инструмент нам понадобится.

В обязательном порядке строительный фен, им будем прогревать поверхность перед нанесением материалов. Раскройку материала производим строительным резаком со сменными лезвиями. Для разравнивания материала можно приспособить автомобильный скребок для стекол, обвернутый плотной тканью.

Железо

Необходимо разобрать весь салон: снять сиденья, накладки, панель приборов. Можно демонтировать и печку, предварительно слив охлаждающую жидкость. Пользуясь случаем можно привести ее в порядок, проклеив стыки воздуховодов, отрегулировав заслонки. Подробнее про модернизацию печки читаем здесь.


Особое внимание стоит уделить заглушкам в днище, чтобы исключить попадание влаги в салон. Вызывающие подозрение заменить и загерметизировать.

Шумоизоляцию начнем с моторного щита. Поверхность протираем тряпкой, смоченной в ацетоне либо другом обезжиривателе, и наносим вибропласт в два слоя, хорошенько прогревая.

Затем оклеиваем вибропластом остальную часть салона с полом, отдельные места можно в два слоя. Вентиляционные отверстия в кузове обязательно восстанавливаем, можно брызнуть внутрь мовилем.

Сложнее оклеивать арки задних колес и нишу запаски – сильно неровный рельеф.

На крышу наклеиваем куски вибропласта на металл между поперечинами. Если материала много, можно заклеить и вместе с поперечинами. Пользуясь случаем, можно протянуть от плафона освещения провода в багажник, чтобы сделать там подсветку. Вещь крайне удобная и рекомендуется в обязательном порядке.

Теперь двери. Тут могут возникнуть трудности с существующей изоляцией – ее придется удалить, как и антикор, иначе материал не приклеится. После окончания работ лучше восстановить антикоррозийное покрытие с помощью мастики и мовиля.

Наружную часть двери оклеиваем визоматом, а потом всю поверхность заклеиваем с помощью СПЛЭН 3004, цельным куском. Если динамики стоят в передних дверях , визомат лучше нанести на обе поверхности внутренней части двери.

Теперь обратно в салон. Наносим слой шумоизоляции пенополиуретана. Для моторного щита используем СПЛЭН 3004. Клеим встык, щели можно заклеить малярным скотчем.


На крышу клеим СПЛЭН 3008 (8 мм) при помощи двустороннего скотча.

На пол кладем цельный кусок пенки толщиной 8 мм, немного заходящий на моторный щит. Под педали делаем соответствующие вырезы.

Для оклейки арок задних колес поверх уже нанесенного вибропласта приклеиваем декор.

Пластик

Так, с железом в салоне окончено. Теперь приступаем к оклейке пластиковых деталей, коих в Самаре предостаточно. Для этой цели используем визомат. Подойти к этой процедуре стоит с достаточной мерой ответственности, так как при снижении уровня проникающих в салон внешних шумов некоторые скрипы, не слышные ранее, вылезут на поверхность. Пластиковые детали можно заклеивать целиком, можно только центральную часть, а можно полосками материала шириной 3- 4 см. Необходимо учитывать, что вес детали при этом увеличивается.

На места соприкосновения деталей между собой либо с корпусом автомобиля наклеиваем полоски битопласта. Детали, которые правильно обработаны, не должны издавать никаких звуков при покачивании их на месте крепления.

Начнем с багажника.

Если снять все пластиковые детали, можно обнаружить потертости на краске кузова – это места трения деталей. Они обычно располагаются около штырей, фиксирующих спинку заднего пассажирского сиденья. На эти места клеим битопласт, а также в стыке между полками и накладкой задней стойки. На сами пластиковые детали — боковые полочки – клеим визомат на места между ребрами жесткости.

С шумом от задней полки будем бороться путем наклейки на открывающуюся часть чего нибудь наподобие двустороннего скотча, только с одной липкой стороной.

Для профилактики и предотвращения скрипов смазываем замки задней спинки сиденья.

Накладки стоек (8 штук) оклеиваем изнутри визоматом (полностью или полосками), в местах соприкосновения с металлом наклеиваем битопласт.

Теперь переходим к панели приборов.

Часть панели, которая прилегает к кузову оклеиваем пенкой 4 мм. Нижние части панели, такие как полка под бардачком, места под местами для динамиками и боковые части оклеиваем визоматом, а поверх битопластом. Тут же устраняем щели между корпусом печки и воздуховодами, подкладывая пенку и битопласт.

Накладку панели приборов можно ничем не обрабатывать, достаточно будет битопласта на крышке воздуховодов, если при покачивании на своем месте она не будет скрипеть.

Козырек комбинации приборов оклеиваем визоматом и по краям полосками битопласта. Металлические защелки, которыми эта часть панели цепляется за накладку обрабатываем герметиком для исключения их дребезжания.

Бороду оклеиваем визоматом с полосками битопласта. Заодно можно подрезать ее в районе педали газа, чтобы нога в зимней обуви не цеплялась за ее край. Также горячий воздух от печки будет лучше поступать к ногам.

Обрабатываем боковые дефлекторы.

Крышку бардачка оклеиваем изнутри визоматом, а на нижнюю часть можно приклеить на двусторонний скотч кусок ковролина – и про грохот вещей в бардачке на ухабах можно забыть.
После окончания всех работ собираем салон. Если штатную шумку не выкинули по причине ее истления, кладем ее на место, расстилаем ковер. Сложности могут возникнуть с установкой накладки тоннеля пола из-за увеличившейся толщины тоннеля. В общем, все встает на свои места довольно безболезненно.

Читайте также:  Какой аккумулятор лучше для автомобиля нива 21214

Конечно, тишины дорогих иномарок в «девятке» не добиться, как ни усердствуй, но конечный результат не может не радовать. Прежде всего, мелкие ухабы и трещины асфальта становятся почти незаметными в салоне, настолько хорошо гасятся шумы кузова. Намного слабже ощущается скорость, едешь за 120, а ощущения как при 80, а то и меньше. Приборка не скрипит, багажник не громыхает, шумы от дверей уменьшились значительно, меньше стало слышно двигатель. Капли дождя по крыше стали практически не слышны.
Из минусов можно отметить увеличившуюся массу автомобиля килограммов на 30. Двери стали более тяжелыми. Ну и временнЫх затрат немеряно…

В принципе, можно не выполнять весь вышеописанный комплекс шумо-виброизоляции, а ограничиться лишь только нужными вам элементами. Но и результат конечно будет менее заметен. В любом случае будет хоть немного, но тише в салоне «погремушки». Но весь комплекс работ даст более ощутимый результат.

ВАЗ 2109 – один из наиболее популярных автомобилей в нашей стране, в простонародье небезосновательно получивший прозвище «погремушка». При езде по плохим дорогам уровень постороннего шума в салоне девятки избыточен, что объясняется практически полным отсутствием заводской шумоизоляции. Усугубляют проблему и плохо подогнанные друг к другу пластиковые элементы салона – торпеда, полки багажника, дверные панели.

В данной статье детально рассмотрена шумоизоляция ВАЗ 2109. Мы предлагаем инструкцию, следуя которой вы сможете выполнить шумку девятки своими руками, не обращаясь к услугам профильных специалистов и экономя тем самым собственные финансы.

Обзор материалов для шумоизоляции

Стоит понимать, что даже использование самых дорогостоящих шумоизоляционных материалов не позволит приблизить девятку к современным иномаркам, однако комфортность езды значительно повыситься как для вас, так и для ваших пассажиров. Да и полностью глушить шумы, поступающие в салон, нельзя, так как они несут информацию по работе основных узлов автомобиля и о ситуации на дороге.

Поэтому выбор шумоизоляциионных материалов мы рекомендуем делать исходя из соотношения цена/качество, согласно которому лучше всего себя зарекомендовали:

Рассмотрим каждый материал подробнее.

Вибропласт

Состоит из полимерной композиции на основе битума и слоя алюминиевой фольги, подходит для шумки любых поверхностей – дверей, багажника, пола. Хорош в первую очередь как вибропоглотитель, однако может использоваться и как универсальный материал для шумоизоляции.

Существует две разновидности вибропласта – Сильвер и Голд. Отличаются они толщиной 2 и 2.3 мм. соответственно, и весом — 3 и 4 кг/м2. Для поверхностей с большой площадью рационально использовать Сильвер, так как утолщенный Вибропласт хоть и эффективнее, но дороже.

Вибропласт является самоклеящимся материалом, однако если вы хотите сделать шумку на совесть, прогревать оклеиваемую поверхность все же придется – только так можно получить максимально прочный контакт изоляции и кузова.

Визомат

В новых моделях ВАЗ (Приора, Гранта) именно Визоматом выполняется заводская виброизоляция, что уже говорит о качестве материала. От Вибропласта он отличается большей жесткостью, за счет которой Визоматом лучше оклеивать поверхности, где мягкий материал может быть продавлен (пол, багажник), однако из-за жесткости с ним сложнее работать.

На рынке представлен Визомат серий ПБ (толщина 2 либо 3.5 мм), МП (многослойный материал повышенной прочности) и Q1 (повышенная эластичность). Хорошо зарекомендовал себя Визомат ПБ-3.5, который привлекает автолюбителей доступной ценой и неплохим КМП – 0.19 (коэффициент механических поглощений).

Битопласт

Битопласт – это звукоизоляционный материал, состоящий из пропитанного битумом поролона, на поверхность которого нанесен самоклеющийся слой. Битопласт обеспечивает снижение шума до 90%, при этом он крайне эластичен и может сжиматься практически в ноль.

Материал выпускается в двух вариантах – толщиной 5 и 10 мм. Битопласт лучше всего использовать для шумоизоляции панели приборов и других пластиковых элементов салона, однако для шумки больших поверхностей (потолок) даже 10 мм будет недостаточно, тут нужен Акцент – аналог Битопласта от того же производителя, отличающийся большей плотностью и наличием экранирующего слоя из фольги.

Сплэн

Универсальный звукоизоляционный материал из вспененного полиэтилена, который также обладает отличными теплоизоляционными качествами. Сплэн имеет закрытую ячеистую структуру, благодаря которой он практически не впитывает влагу.

Материал удобен в работе за счет наличия самоклеющегося слоя, на рынке он представлен в толщине 4 и 8 мм (вес 0.37 и 0.6 кг/м 2 соответственно). Сплэн чаще всего используется для оклеивания колесных арок и перегородки моторного отсека.

Что использовать?

Разнообразие материалов и их непонятная классификация может запутать автовладельцев, выполняющих шумоизоляцию впервые. Если говорить по-простому, то для шумки ВАЗ 2109 вам потребуется три типа материалов:

  1. Виброизолятор (Вибропласт либо Визомат) – клеится первым слоем на все металлические поверхности, препятствует проникновению в салон шума, исходящего в процессе движения от элементов конструкции автомобиля.
  2. Шумопоглотитель (Сплэн, Акцент) – наклеивается вторым слоем поверх виброизоляции, глушит внешний шум, поступающий из окружающей среды.
  3. Противоскрипный материал (Битопласт) – используется для шумоизоляции пластиковых деталей, трущихся между собой либо контактирующий с металлическими поверхностями (приборка, дверные панели и т.д).

Мы не указали экранирующие материалы, которые необходимо клеить третьим слоем, поверх шумопоглотителей, поскольку рекомендованный в статье Сплэн уже имеет фольгированное покрытие, выполняющее аналогичную функцию.

Последовательность шумоизоляции ВАЗ 2109

Для выполнения шумоизоляции девятки своими руками вам потребуется следующий набор инструментов:

  • строительный фен;
  • канцелярский нож;
  • ножницы;
  • скребок либо валик (будет использоваться для выравнивания и прикатки материалов);
  • растворитель;
  • двухсторонний скотч и армированный скотч;
  • рулетка.

Все работы начинаются с разборки салона – необходимо извлечь из него кресла, карты дверей и потолка, декоративную обшивку, оставив голый металл кузова.

Оклейка металлических поверхностей кузова

После очистки салона можно приступать к монтажу шумоизоляционных материалов, начинать лучше всего с пола и потолка – это самые большие и ровные поверхности, на которых можно набить руку перед более сложными частями кузова.

Алгоритм выполнения работ:

В результате вы должны получить полностью перекрытую 2-слоями изоляции поверхность пола и потолка (если количество материала ограничено, то потолок можно оклеивать между ребрами жесткости, а не по всей площади). Также необходимо оклеить все колесные арки, перегородку моторного отсека, тыльную часть капота и тоннель над резонатором.

Для шумоизоляции багажника рационально использовать Декор вместо СПЛЭНа. По сути это тот же самоклеящийся материал, однако его наружная часть покрыта достаточно жестким дерматином, благодаря чему Декор может выполнять роль отделки багажника. Как и на остальных поверхностях, кузов первоначально оклеивается Вибропластом, поверх которого монтируется звукоизоляция.

Шумоизоляция дверей

Шумка дверей ВАЗ 2109 требует удаления заводского антикора, которое не позволяет нормально приклеить изоляционный материал. Начинать необходимо с наружной стенки дверей, на их внутренней поверхности клеим Вибропласт (лучше подходит Голд, так как он более эластичен) пытаясь перекрыть как можно большую площадь двери (вас будет ограничивать техническое отверстие каркаса).

Вокруг гнезда динамика также можно наклеить круг из Битопласта, что улучшит качество звучания акустики за счет поглощения отражающихся звуковых волн. Однако полностью заполнять отверстие между стенками двери Битопластом не нужно, так как они впитывает влагу, которая может протекать внутрь конструкции вовремя дождя.

Читайте также:  Прогорели клапана что делать

При шумоизоляции дверей Сплэн клеится не поверх слоя виброизоляции, а на их внутренней (ближней к салону) стенке, при этом устанавливать желательно сплошной лист материала, на всю площадь двери, в котором вырезается отверстие под динамик.

Особенности работы с пластмассовыми деталями

Оклейка металлических поверхностей кузова позволяет избавиться от шума ходовой части и двигателя, однако ВАЗ 2109 так и останется «погремушкой», если не заняться пластиковыми элементами внутри салона. Для борьбы со всевозможными скрипами лучше всего использовать Визомат (подклеивается под пластиковые элементы в качестве демпфера и устраняет их постукивания по кузову) и Битопласт, которым заполняются швы стыков между пластиковыми деталями.

Данный этап шумоизоляции является достаточно трудоемким, так как обработать потребуется большое количество деталей:

Советы и рекомендации по шумоизоляции ВАЗ 21099 смотрим ниже

Шумоизоляция торпеды

  • Материалы: строительный поролон толщиной 10 мм, размером100х200 мм.
  • Ковролин под цвет торпеды толщиной 4-5 мм, размером 500х100 мм, материал наподобие Dynаmat (размер – 40х80 мм, 1-2 листа), два тюбика клея «Момент».
  • Можно, в принципе, обойтись и без Dynаmat. Если постучать по торпеде, то слышно «дешевый» пластмассовый звук. Такой материал, как Dynаmat исправит этот недостаток, но от скрипа он не избавит.

Порядок выполнения работы:

  • снимается вся торпеда;
  • на тоннеле пола снимается крышка и воздуховод, ведущий к ногам пассажиров на задних сидениях.

В результате получаем:

  • две половинки кожуха от рулевой колонки;
  • центральную консоль;
  • козырек;
  • воздуховод;
  • целиком торпеду;
  • тоннель

Печка остается на месте.

Разборка торпеды

  • Снимаются все дефлекторы и воздуховоды, разбирается ящик для перчаток путем отгибания на обратной стороне металлических язычков, снимается накладка. Нельзя забывать, что торпеду нужно разобрать полностью.
  • Рекомендуется после разборки торпеды немного поездить на автомобиле, чтобы посмотреть, что еще стучит и скрипит, ведь торпеда – далеко не единственный источник нежелательных звуков.

Оклейка

  • Куски Dynаmat вырезаются аккуратно по размеру, наклеивается на большие плоскости внутренней стороны на соприкасающуюся с лобовым стеклом верхнюю часть, а также нижнюю часть.
  • В общем, оклеиваются все поверхности, площадь которых превышает 10 кв. см, которые при постукивании дребезжат.
  • Можно оклеить дно полочки под ящиком для перчаток, а также некоторые места на центральной консоли.

Наклейка поролона

  • Необходимо обклеить каждый дефлектор по кругу, а также место контактирования торпеды с воздуховодом.
  • Вырезав полоску из поролона размером 10х20 мм, ее нужно приклеить по краям в месте, где прилегает накладка. Если накладка садится на место плохо, необходимо перед установкой убрать излишки.
  • С помощью плоской отвертки на всем протяжении соприкосновения корпуса торпеды с накладкой запихнуть поролон, полоска которого имеет размеры 10х10 мм.
  • Ковролин приклеивается по бокам торпеды и в местах контакта с дверями. При закрывании двери будут немного поджимать торпеду и придерживать ее от колебаний.
  • Также обклеивается место соприкосновения ящика для перчаток.
  • Поролон наклеивается внутри торпеды, где находятся различные провода, тросики и т. д. В общем, если все разобрать, то станет видно, куда нужно наклеивать поролон.
  • Куски поролона также наклеиваются в местах контакта торпеды с консолью. В этом случае их нужно наклеивать таким образом, чтобы полоски на 5-10 мм выпирали вперед – при установке консоли они загибаются в сторону. Также можно обклеить выключатели на консоли (особенно, если они болтаются), места, где идут провода от прикуривателя.
  • Небольшие кусочки поролона могут быть приклеены на внутренние части пластин, удерживающих пепельницу. Обязательно нужно проклеить место контакта с салазками для магнитолы.

Правило наклейки поролона следующее: клеить нужно в местах контакта с зазором

  • В некоторых местах может быть использован пенополиуретан толщиной 4-6 мм. Не стоит забывать, что после зажимания этого материала его первоначальная форма не восстанавливается. Кроме всего прочего, он немножко поскрипывает.
  • Тоннель, внутренняя часть накладки покрывается тонким слоем клея, куда аккуратно приклеивается поролон, предварительно вырезанный с запасом.
  • Необходимо стараться, чтобы поролон полностью повторял профиль пластика. Излишки срезаются обыкновенными ножницами.
  • Можно сделать по-другому – обклеить полностью ведущий к ногам воздуховод.
  • Также нужно проклеить места, где воздуховод контактирует с печкой. В случае наличия в этом месте зазора здесь может быть приклеен кусочек какого-нибудь материала.
  • Также осуществляется оклейка половинок кожуха рулевой колонки, излишки обрезаются. Таким же способом будут обклеиваться все пластмассовые детали обивки – поролон приклеивается к их внутренним частям.

Полезный совет.

  • Для правильной оклейки необходимо промазать обе половинки, пять минут подождать, после чего плотно прижать.
  • Поролоном обклеивается козырек (внутренности боковых частей и верха) и его наружная кромка.
  • Поролоновые полоски необходимо приклеивать и затем обрезать излишки таким образом, чтобы они не мешали и не вылезали при установке козырька.
  • Кроме этого, клеить нужно так, чтобы пластмасса не прикасалась к пластмассе.
  • Иногда автолюбители в местах контакта торпеды с накладками и дефлекторами прокладывают кусочки материала. При желании можно поэкспериментировать над этим.

Установка

  • В процессе установки отдельное внимание необходимо обращать на крепеж. В необходимых местах саморезы должны быть с гроверами и закручивать их нужно до упора. Иногда по бокам торпеды, у ручек, регулирующих зеркала, ломаются ушки. Во избежание этого желательно заранее изготовить квадратные шайбы либо усилить любым другим способом эти места. Это лучше делать на снятой торпеде.

Шумоизоляция задней части и накладок на стойки

Многим известно, что задняя часть «восьмерок» и «девяток», как и торпеда, способна издавать громкие скрипы и громыхания.

  • Для устранения этих недостатков используются те же материалы, что и для работы с торпедой. Dynamat на этот раз не понадобится. Если вы задались целью полностью шумоизолировать свой автомобиль, то необходимо в достаточном количестве запастись поролоном и «Моментом». Рекомендуется использовать поролон толщиной 7-8 мм, однако подойдет и 10 мм.

Порядок выполнения работы

  • снимается задняя полка;
  • откручивается бортик багажника (откручиваются только края);
  • откручиваются механизмы ремней безопасности задних пассажиров, ушко на задней стенке, через которое пропущен ремень. Можно открутить болт, крепящий ремень, чтобы вместе с ним снять полностью весь механизм;
  • спинка заднего сидения откидывается вперед, откручиваются саморезы, крепящие боковину опоры полки. Снимаются боковины, откручивается обивка задних стоек;
  • с двери багажника снимается крышка, закрывающая механизм стеклоочистителя. В этом месте могут встречаться упорные пистоны, с которыми придется поиграться отверткой. В процессе таких работы половина пистонов обычно ломается.

Обклейка

  • Приклеить поролон к частям горловин, которые обращены к кузову. Также поролон приклеивается к местам контакта боковин с ушами, предназначенными для крепления заднего сидения.
  • Если после оклейки торпеды осталось немного Dynamat, то ним могут быть изнутри обклеены боковины – места, отведенные под динамики.
  • Небольшие кусочки поролона могут быть подложены в места вставки планки ремня безопасности.
  • Далее обклеивается поролоном внутренняя сторона накладок задних стоек. Вся поверхность покрывается небольшим слоем клея «Момент». Вырезанный с запасом поролон прижимается к детали таким образом, чтобы полностью повторить ее профиль.
  • С помощью медицинских или маникюрных ножниц аккуратно отрезаются излишки. Это необходимо делать, прижимаясь вплотную к детали под углом примерно 45 градусов, чтобы при прижатии детали поролон не вылезал наружу.
  • Полоской поролона 20 мм обклеивается крышка двери по периметру. Нельзя забывать о находящихся внутри багажника треугольных вставках – по их периметру рекомендуется наклеить тонкую полоску поролона.
  • Под бортиком проема багажника также может быть что-нибудь проложено, например, может быть использована пенка.
  • Оклеивание осуществляется таким же образом, как и торпеда – все сопряжения деталей оклеиваются поролоном и изолируются.
  • После того, как все обклеено, детали могут быть установлены на свои места.
  • Нет смысла рассматривать внутреннюю отделку багажника и изоляцию арки задних колес. Как показывает практика, эти места не создают сильных скрипов и громыханий.
Читайте также:  Проверка датчика температуры двигателя

Извечной бедой хэтчбеков является постоянно трясущаяся полка багажника. Для борьбы с этим недостатков существует несколько способов.

Способы борьбы:

  • Можно наклеить поролон на боковины, куда опирается полка.
  • Также может быть использована липучка для крепления полки в отдельных местах. Т
  • Также может быть использована резина для плотного прижимания дверью задка (например, как на ВАЗ-2104). Некоторые эти способы можно совмещать.

Пошевелите спинку заднего сидения рукой – она должна плотно закрываться и не должна трястись. В противоположном случае необходимо настроить и подтянуть направляющую, с помощью которой захлопывается спинка. Запорный механизм должен нормально работать – нужно проследить за этим. Между спинкой и опорами также можно проложить каким-нибудь материалом, например, ковролином.

Также не будет лишним снять накладки (обивку) на промежуточных, средних и передних стойках. Снять нужно также накладки задних стоек, чтобы полностью проклеить поролоном изнутри. При снятии нижней части накладки средней стойки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить зацепы крепления обивки. Поэтому прежде, чем выполнять эти работы, лучше посмотреть на эти детали, скажем, на рынке, чтобы понять, как их лучше снять. Обивка передней стойки крепится с помощью всего трех саморезов.

После выполнения шумоизоляции задней части автомобиля можно приступать к оклейке потолка и дверей.

Оклейка дверей и крыши

  • Для этого понадобятся: 2 листа 200х100 строительного поролона толщиной 8-10 мм,
  • два тюбика клея «Момент»,
  • два листа Dynamat (вместо него может быть использована пенка – 1 «квадрат» слоем 2-3 мм).
  • Кроме этого, понадобятся «блестящие» саморезы – по четыре по 40 и 70 мм. Также нужен будет «Мовиль» — лучше, чтобы у баллончика был распылитель.

Процесс оклейки:

  • все начинается с потолка
  • Сначала снимается обивка крыши
  • аккуратно снимаются боковые крышки, чтобы не сломать вешалку, прикрывающую два винта;
  • снимаются солнцезащитные козырьки;
  • аккуратно сдергиваются пластиковые решетки, которые поддерживают обивку сзади;
  • снимается плафон освещения внутри салона.

В результате обивка крыши упадет вниз. Ее нужно отнести подальше и заняться обследованием крыши. Ее придерживают две поперечины, соединяющие боковины кузова. Одна из поперечин служит также для крепления плафона.

Методом постукивания по крыши обнаруживаются места, создающие дребезжание. В зазоры и щели с помощью плоской отвертки засовывается пенка. Главное при этом не переусердствовать – достаточно по всей длине поперечины выбрать несколько точек (три-четыре). Также необходимо обратить внимание на места контакта крыши с боковинами.

  • После этого «Мовилем» обильно заливаются все полости. Антикоррозийная обработка этих мест не делалась, поэтому профилактика не будет лишней.
  • Между поперечинами наклеивается Dynamat либо пленка толщиной 2 мм – главное, чтобы она была плотно и равномерно приклеена. Не обязательно заполнять все пространство, однако такая защита неплохо помогает в случаях, когда по металлу крыши стучат мелкие капельки дождя.
  • Далее наклеивается поролон на верхнюю (внутреннюю) сторону обивки крыши таким образом, чтобы он совпадал с местами приклейки Dynamat – необходимо избегать непосредственного контакта поролона с металлом.

Необходимо обратить внимание еще на один интересный момент. На обеих поперечинах имеются по четыре отверстия для саморезов. Они могут быть использованы для более прочного закрепления обивки крыши. С этой целью в обивке размечаются места для отверстий под саморезы с большими шайбами. Чтобы не пострадал внешний вид, нужно выбрать саморезы посимпатичнее.

Также существует и другое неплохое решение – установка второго плафона, который будет очень полезен задним пассажирам.

  • Далее все устанавливается на свои места, после чего простукивается обивка крыши, чтобы убедиться в ее надежном закреплении.
  • Перед тем, как начать работать с дверями, необходимо запастись пистонами для крепления. Со всех дверей снимается обивка. Самый надежный вариант – оклейка поролоном всей внутренней поверхности обивки.
  • Сначала в дверном корпусе сверлятся отверстия для саморезов, на обивке размечаются места под отверстия. Выполнить это удобнее, вставив пистоны в пластиковые специальные стаканчики.
  • Измеряется расстояние от центра пистона до края стаканчика – оно примерно составляет 11-12 мм. Определить, смотря на внутреннюю сторону, где находится на двери место с крайними отверстиями под пистоны.
  • Определив место, куда будет вкручиваться саморез, в обивке шилом делается отверстие. На таком же удалении от центра отверстия под пистон делается отверстие на внутренней стороне обивки. Таким образом снаружи обивки будет намечено место, где необходимо будет закрутить саморез после установки обивки. Самое в этом процессе – соблюдение перпендикулярности, что является непростой задачей. Конечно, можно сделать отверстие уже на установленной обивке, однако при этом нет гарантии попадания в необходимое место.
  • После того, как отверстия сделаны, оклеивается внутренняя сторона обивки. Сначала клеем полностью промазывается вся обивка, после чего прикладывается кусок поролона с запасом. Ничего страшного, если в некоторых местах останутся пустые полости.
  • Далее вырезаются места под пистоны и дверные ручки.
  • На последнем этапе все устанавливается на свои места. Крайние пистоны при этом не понадобятся – там установлены саморезы. Сначала на пистоны нанизывается обивка (не до конца), после чего закручиваются саморезы.
  • После того, как они попали каждый на свое место, обивка полностью прижимается и все закручивается.

В итоге все работы с пластиковыми деталями автомобиля выполнены. Если все выполнено аккуратно и тщательно, то результат выйдет поразительный – на любой дороге в салоне машины будет тишина и уют. Естественно, «тишина» также достигается полностью исправной подвеской, а также когда не разболтаны дверные стекла и о коробку и поддон не громыхает защита картера.

Несколько полезных рекомендаций по выполнению шумоизоляции

Не рекомендуется спешить и стараться выполнить все работы в течение одних выходных. Лучше всего соблюдать следующий порядок:

  • шумоизоляция задней части и обивки всех стоек – это займет примерно один рабочий день;
  • шумоизоляция торпеды – один день;
  • работа с крышей и дверями – один день.
  • Работы могут быть начаты и с торпеды. Рекомендуется растянуть время работ на несколько выходных – с первого раза трудно угадать количество и вид необходимых материалов.
  • Последним обрабатывается пол автомобиля. Снятие ковра и сидений – процесс достаточно трудоемкий, этот процесс займет также полный рабочий день, так как необходимо все снять, шумоизолировать и поставить на место.

Если нет финансовых ограничений, то Dynamat можно использовать достаточно много. Однако при этом нельзя забывать, что при этом создается дополнительный вес, а также не всегда можно получить ожидаемый результат. На заводе-изготовителе самые необходимые места изначально оклеиваются похожим материалом. Рекомендуется использование более толстого Dynamat с термо- и шумослоем на панели моторного отсека, разделяющей салон и двигатель, а также на капоте в его пустотах.