VIDEOТюнинг УАЗ 3303 Головастик своими руками
Тюнингом принято называть подгонку личного транспортного средства, его силовых агрегатов и кабины, в процессе которой удается повысить заводские характеристики. Такая подгонка позволяет укрепить подвески, увеличить эффективность и мощность двигателя, обеспечить надежность тормозов, а также сделать более удобную для пассажиров и водителя кабину.
Хорошая база автомобиля по доступной цене дает возможность всячески экспериментировать, укрепляя ходовые качества и укрепляя уровень проходимости.
Машина УАЗ 3303 поддается тюнингу достаточно легко, причем её улучшение можно провести собственноручно.
В народе эта модель за своеобразную форму имеет название Головастик. Тюнинг УАЗ 3303 своими руками лучше выполнять в собственном гараже. Для этого понадобятся определенные знания, материалы и инструменты. Тщательно подготовившись, можно провести качественное улучшение внешнего вида, ходовых частей и салона УАЗ 3303.
Стоит знать, что достаточно часто УАЗ 3303 называют Буханкой. О том, как осуществить тюнинг УАЗ Буханка своими руками. можно узнать перейдя по ссылке.
Тюнинг колесной базы УАЗ 3303 своими руками
Специалисты рекомендуют начинать с укрепления подвески, чтобы автомобиль мог проезжать бездорожье без какого-либо ущерба.
Итак, прежде всего, необходимо поменять шины на аналогичные, но обладающие увеличенным диаметром и более надежной резиной. На рынке есть специально изготовленные шины, которые используются для преодоления грязевых преград.
Кузов машины приподнимают, чтобы точно посадить колеса. Максимальный диаметр шин составляет 25 дюймов. Между конструкциями устанавливаются подставки, а при необходимости подрезаются крылья арки. Важной частью тюнинга автомобиля является защита кабины с веткоотбойником. Благодаря этой операции удается уберечь стекла и осветительные приборы УАЗ 3303 от повреждений.
Наличие лебедки является обязательным, если вы готовите машину к бездорожью.
Её укрепляют сзади или спереди автомобиля, причем более предпочтительной называют гидравлическую или электрическую. Гидравлический вариант имеет большую мощность: работа лебедки такого типа осуществляется за счет нагнетающего давление двигателя. Электрическая лебедка, в свою очередь, работает от аккумулятора, который имеет сокращенный срок эксплуатации.
В случае с УАЗ 3303, тюнингу чаще всего подвергается не внешний вид, а ходовая часть и салон. Конечно, никто не запрещает улучшать дизайн кузова, но обычно это не практикуется.
Подобное улучшение позволит «головастику» успешно конкурировать с дорогими и мощными внедорожниками. Для этого важно поменять заводские мосты на барсовские (они больше по ширине), и провести замену дифференциала высокого трения.
Такая процедура имеет два огромных плюса:
Будет меньше изнашиваться трансмиссия
Колеса при прохождении бездорожья в сильные дожди не будут пробуксовывать.
Оптимальным вариантом амортизаторов является модель Rancho 5000. Они увеличивают высоту автомобиля, что положительно сказывается при езде по бездорожью.
Минусом использования таких амортизаторов является сильный крен на поворотах. Подобную проблему можно устранить, установив на задний и передний мосты стабилизатор с поперечной устойчивостью. Тюнинг УАЗ 3303 своими руками позволяет обновить автомобиль полностью, переделав его на полноценный внедорожник.
Еще немного о тюнинге УАЗ 3303
Тюнинг ходовой части УАЗ 3303
Для обеспечения безопасности УАЗ 3303 нуждается в тюнинге ходовой части. Для этого необходимо установить дисковые тормозные системы, которые увеличивают эффект торможения и способствуют равномерному стиранию колодок.
Также следует укрепить раму, для чего используется специальный усилитель и подрамник. Подготовьте заранее шумоизоляцию, заново обшейте изнутри салон.
Тюнинг кресел УАЗ 3303
Если заводские сидения вас не устраивают, советуем воспользоваться альтернативным вариантом – «Форд Эскорт», достаточно всего лишь доработать их. Все детали срезаются, оставив железную конструкцию и мягкую часть.
К сидениям с нижней стороны приваривают два уголка. В них просверливают отверстия, чтобы прикрепить элементы к полу в салоне с помощью болтов. Теперь при езде водителю и пассажирам будет удобно и мягко. Конечно же, можно оставить на сидениях заводскую обшивку либо прикрепить к ним дополнительную часть для поддержки пояса. Если вы хотите с легкостью крутить руль и не напрягать при этом руки, рекомендуем установить гидроуселитель (например, ZF).
Изменить вид «головастика» в лучшую строну поможет установка колес с литыми дисками и покраска.
Тюнинг бамперов УАЗ 3303
Бампера можно заменить на усиленные. Если выполнить такую работу самому не под силу, лучше приобрести в магазине РИФ. Их разрабатывают специально для УАЗов.
При этом картер будет защищать двигатель, а силовой порог на длительное время сохранит целостность кабины.
Многие сельские жители мечтают о покупке бортового УАЗ 3303. Причиной популярности называют высокие рабочие характеристики, особенно надежность. Большая часть любителей бездорожья предпочитают именно эту модель.
Защита бака УАЗ 3303
Тюнинг УАЗ 3303 не заканчивается вышеописанными работами. Необходимо еще выполнить операции по защите бака для топлива, моторного отсека и рулевых тяг.
Защита рулевой тяги и бака УАЗ 3303.
Крепление кабины лучше оборудовать специальным устройством – кенгурятником. Если авто въедет в дерево или любую другую преграду, сработает конструкция защитной дуги.
По утверждениям экспертов, в УАЗ 3303 в обязательном порядке необходимо установить муфту ЭЛМО. Она востребована, если вы постоянно ездите по асфальтным дорогам. Вывод воздухозаборника мотора предпочтительнее сделать на крышу. Это важно, если приходится пересекать дороги с непролазной грязью и небольшие водоемы.
В темное время суток пригодится размещение над кабиной прожекторов. На финишном этапе на автомобиль устанавливают багажник, который играет роль и определенного украшения. Деталь незаменима при перевозке габаритных предметов. По желанию можно модифицировать панель приборов и установить печку.
Видео: Тюнинг УАЗ 3303 своими руками
(Для перехода жмём картинку)
Последние комментарии единомышленников:
Дополнительное оборудование как часть тюнинга
Лучше бы что-то реальное по тюнингу писали. А не про доп. оборудование. какой это тюнинг.
Видеорегистратор автомобильный
regstor.ru сейчас практи.
Перетяжка автомобильного салона
Азачем тода АЭРОГРАФИЯ
Функциональные особенности видеорегистраторов.
Как сделать тюнинг УАЗ 3303
Превращение #171 буханки#187 в #171 головастика#187
Доработка личного автомобиля, его кабины и силовых агрегатов, в процессе которой улучшаются заводские характеристики, называется тюнинг. Что это дает?
Улучшать УАЗ 3303 можно своими руками. Тюнинг очень просто выполнить в собственном гараже. Конечно, нужны определенные знания о конструкции автомобиля. Вы можете провести тюнинг ходовых частей, внешнего вида и по своему желанию улучшать салон УАЗ 3303.
Начинайте с колесной базы
Рекомендуется укрепление подвески, чтобы по бездорожью можно было ездить, не опасаясь, что автомобиль развалится на части. Поменяйте шины на аналогичные, но обладающие более надежной резиной с увеличенным диаметром (до 25 дюймов), которые специально изготовлены для преодоления грязевых преград. Приподнимите кузов машины, это нужно для точной посадки колес. Установите подставки между конструкциями, а в случае необходимости подрежьте крылья арки. Защита кабины с веткоотбойником #8212 необходимая часть тюнинга машины, позволяющая уберечь приборы освещения и стекла УАЗ 3303 от всевозможных повреждений.
Готовность автомобиля к полному бездорожью определяется обязательным наличием лебедки. Она укрепляется спереди или сзади машины. Предпочтительнее электрическая или гидравлическая. Преимуществом последнего варианта является его мощность, работа осуществляется за счет двигателя, который нагнетает давление. Электрический аналог работает от аккумулятора, и срок эксплуатации последнего сокращается.
Отличное авто для сельской местности
Когда речь идет об УАЗ #171 головастик#187 , тюнингу чаще всего подвергаются его ходовая часть и салон, а не внешний вид, хотя никто не запрещает изменить дизайн кузова.
Модернизация позволит автомобилю конкурировать с мощным внедорожником. Для этого необходимо поменять заводские мосты на барсовские, которые больше по ширине, а также заменить и установить дифференциал высокого трения.
Эта процедура дает два преимущества:
при прохождении бездорожья в сильные дожди колеса не будут пробуксовывать,
трансмиссия будет меньше изнашиваться.
Рекомендуется применять амортизаторы Rancho 5000. Это позволит машине стать выше, но возникнет сильный крен на поворотах, особенно на бездорожье. Устраняется подобная проблема путем установки на передний и задний мосты стабилизатор с поперечной устойчивостью. Тюнинг УАЗ 3303 своими руками позволит полностью обновить авто, и вы сможете смело называть его внедорожником.
Сделайте тормоза надежными
Для таких дорог важно иметь надежную ходовую
УАЗу 3303 требуется тюнинг ходовой части для обеспечения безопасности при движении. Установите дисковые тормозные системы, способствующие равномерному стиранию колодок и увеличивающие эффект торможения. Укрепите раму, для этого подойдет подрамник и специальный усилитель. Для удобства подготовьте шумоизоляцию, обшейте салон изнутри заново.
Если вас не устраивают заводские сиденья, предлагается альтернатива #8212 #171 Форд Эскорт#187 , необходимо только слегка их доработать. Срежьте все детали, оставив мягкую часть и железную конструкцию, которая ее держит. Фото наглядно демонстрируют необходимость проведения тюнинга машины.
Внизу к сидениям привариваются 2 уголка. Просверлите в них отверстия, чтобы прикрепить детали болтами к полу в салоне. Теперь при езде вам будет мягко и удобно. Можно оставить заводскую обшивку на сидениях или прикрепить к ним дополнительную деталь для поясничной поддержки. Если вы хотите крутить руль и не напрягать руки, установите гидроусилитель, рекомендуется выбирать ZF. Даже покраска и установка колес с литыми дисками изменит внешний вид УАЗ 3303 в лучшую сторону.
Поменяйте бампера на усиленные. Если вы не в состоянии выполнить эту работу сами, купите в магазине РИФ. Они разрабатываются именно для уазика. Силовой порог сохранит целостность кабины на длительное время, а картер будет защитой двигателя. Купить УАЗ 3303 бортовой по-прежнему хотят многие сельские жители ввиду его рабочих характеристик. Данная модель является наиболее надежной. Именно ее предпочитает большая часть любителей бездорожья.
Этими работами тюнинг УАЗ 3303 не заканчивается. Защитите бак для топлива, рулевые тяги, моторный отсек. Крепление кабины можно оборудовать кенгурятником. Конструкция защитной дуги сработает. если машина въедет в дерево или другую преграду. Желательно установить муфту ЭЛМО, особенно востребована она при постоянном движении по асфальту. Сделайте вывод воздухозаборника двигателя на крышу. Это очень важно, когда приходится пересекать небольшие водоемы и дороги с непролазной грязью.
Размещение прожекторов над кабиной пригодится в темное время суток. На последнем этапе на УАЗ 3303 устанавливается багажник, являющийся определенным украшением. Он незаменим при перевозке объемных предметов. Усовершенствуйте панель приборов и поставьте печку.
Модернизация включает оборудование машины системой мультимедиа. В данном случае лучше обратитесь в специализированную компанию. Есть сервисы, занимающиеся установкой звука именно на автомобили УАЗ 3303.
Перевоплощение УАЗ 3303. Тюнинг отечественного автомобиля
Тюнинг всегда считался способом выделить свой автомобиль из общего однообразия. При этом правильный тюнинг сможет не только визуально улучшить автомобиль, но и сделать его более комфортным и практичным. Сегодня большое количество владельцев творений отечественного автопрома мучают свои автомобили некачественной модернизацией, что еще больше укорачивает жизнь автомобилю. Но если подойти к вопросу тюнинга грамотно, то ваша машина прослужит вам намного дольше. Разберем на примере отечественного УАЗ 3303. Тюнинг этого автомобиля — очень распространенное явление, позволяющее почувствовать себя настоящим механиком.
Спасибо отечественным инженерам
Отечественными инженерами машина спроектирована так, что у владельца есть широкий спектр действий, которые можно провести в автомобиле УАЗ 3303. Тюнинг своими руками совершенно несложно осуществить даже у себя в гараже. Но все же нужно знать определенные особенности строения этого авто. У вас есть возможность тюнинговать ходовую часть, внешний вид, а также добавить комфорт в салон вашего УАЗ 3303. Тюнинг кабины будет состоять из модернизации и укрепления корпуса, поэтому машину после улучшения можно смело назвать внедорожником. Как правило, модернизация касается и колесной базы. УАЗ 3303, тюнинг которого проводится чаще всего, имеет широкопрофильную внедорожную резину и силовой обвес. Но все по порядку.
Замена резины
Первое, что нужно сделать для вашего автомобиля, — это сменить колеса. Тюнингованный УАЗ 3303 будет для вас незаменимым другом на охоте, рыбалке или просто при путешествиях по явному офф-роуду. В лесах нашей страны часто встречаются неглубокие реки, а после проливных дождей большая часть земель погружена в грязь. Поэтому правильным решением будет установить резину, которая способная преодолевать подобные преграды. Идеальный размер такой резины может достигать 25 дюймов. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь сделать, нуждается и в укреплении подвески.
Усиление рамы автомобиля
Дело в том, что установка резины большого размера влечет за собой возможные повреждения подвески автомобиля, которая попросту не рассчитана на подобные махинации. Кроме этого, процедура поднятия подвески обезопасит вас от возможных повреждений колесными арками новой резины. Да и машина обретет невиданную доселе проходимость по внедорожью, которое насыщено ямами и другими неровностями.
Подобных результатов можно достичь, потратив время на установку проставок. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь осуществлять, должен иметь усиленное днище, а если такой характеристикой авто не обладает, вам нужно позаботиться о его установке. Причинами необходимости обеспечения защиты днища являются частые попадания крупных веток под автомобиль.
Монтаж лебедки
Теперь перейдем к лебедке. На офф-роад местности часто возникают ситуации, в которых вам придется самостоятельно выбираться из неприятностей. Когда вы засели в грязи, а вокруг ни одной души, то лебедка станет вашим спасителем. Помимо этого, у вас будет возможность оказать помощь товарищам на дороге. На УАЗ 3303 можно установить как электрическую, так и гидравлическую лебедку. Разница между этими видами существенная, ведь последняя является более надежной, именно ее предпочитает большая часть любителей внедорожья. Преимущество гидравлики заключается в том, что она более мощная и работает от двигателя, который нагнетает давление. Ее электрический конкурент осуществляет работу через аккумулятор, чем сокращает продолжительность жизни последнего.
Введение:
Как только была осуществлена задумка с покупкой 31-ой резины (31×11.5) встал вопрос с помещением ее в арочные проемы кабины — на «Головастике» этот вопрос возникает уже для резины 31″. Из-за относительно большой ширины, резина была установлена на 8″ диски с вылетом -19, что привело к ее позиционированию прямо под арочной кромкой (см. рис.1). Такая ситуация, естественно, никого не устраивала, поэтому были сформулированы 3 решения данного вопроса:
Рис. 1 Вид спереди на арку
Лифт моста был отложен на «потом», а резка арок отпадала из-за того, что на арке с пассажирской стороны закреплен шильдик с номером кабины (если снаружи открыть пассажирскую дверь, то можно его увидеть). Его трогать не хотелось. Поэтому выбор пал на лифт кабины. Кстати, очень обидно было видеть, что в принципе в арочный проем влезет без проблем и 35″ резина, если бы не эта кромка . Но ее время еще придет. На своём опыте могу честно сказать, даже без учёта кромки арки диаметр самой арки недостаточный. При преодолении по наледи ураловской колеи имело место диагональное выввешивание. Правое переднее оторвалось ото льда сантиметров на 30, а левое заднее не доставало дна в колее. Машина (УАЗ 3909) повисла на агрегатах трансмиссии. При этом левое передее колесо было зажато кузовом. Вид у него был, будто нагрузил на жопу килограмм 700. Т. е. отбойник не сработал (его наличие и целостность не вызывали сомнения). К тому же эта самая кромка арки деформируется колесом во время поворота при преодолении по диагонали глубоких канав и ям. С цепями на передке таже история, только страдает не кромка, а сама арка. Во время эксплуатации данного автомобиля никакой резины, кроме Я-251 (215/92R15), не устанавливалось. Передние рессоры были усилены: по одному укороченному подкоренному листу. Делайте выводы, господа.
Практические действия
Высота лифтовки была определена следующим образом (см. рис.2):
Высота лифтовки, мм >= A-B+1 0 , где:
А — расстояние от балки переднего моста до отбойника; B — расстояние от колеса до кромки арки; 10 — запас на деформацию отбойника (в Интернете можно найти мнения, что это расстояние должно быть 20-30 мм, но я решил остановиться именно на 10 мм).
Рис. 2 Определение высоты лифтовки
На моем УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70 мм
Прочитав различные материалы, я пришел к выводу, что описанные проставки меня не устраивают по ряду причин:
Шайбы хоккейные отпадают сразу, поскольку неясны характеристики материала, из которого они изготовлены;
Втулки от задней подвески ВАЗа (от 2108) были забракованы как не обеспечивающие достаточное пятно контакта — фактически кабина будет опираться на торец трубки с толщиной стенки 3 мм (см. рис.3 — пятно контакта выделено красным). Конечно, можно подложить шайбы большого внешнего диаметра, но полагаться только на шайбу как-то не хотелось. Втулки от других изделий ВАЗа в дальнейшем не рассматривались.
Рис. 3 Приблизительный вид забракованной втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой).
В результате поиска в гараже были обнаружены втулки от подвески Jeep Cherokee в количестве 4-х штук, которые в дальнейшем и использовались (см. рис 4). 2 шт были диаметром около 45 мм — их использовал под передние опоры кабины, другие две — около 65 мм — их под задние опоры кабины (всего опор 4). С учетом шайб и прокладок высота лифтовки как раз и составила 70 мм.
Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.
Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee
Для того, чтобы втулку можно было использовать в качестве проставки, ее необходимо доработать — для этого аккуратно ножом (а лучше ножовкой по металлу, но не болгаркой!) необходимо срезать приливы резины, так, чтобы получилось 2 резиновых кольца — они потом пригодятся в качестве резиновых шайб. Только после этого центральную металлическую часть втулки срезать болгаркой (ножовкой не получится, т.к. она каленая). Результат виден на рис.5:
Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.
Всего кабина крепится к раме четырьмя болтами. Удивительно, что "оригинальные" (заводские) болты оказались диаметром 9 (девять!) мм. При длине 115мм (для передних болтов) такой диаметр кажется, мягко говоря, сомнительным с точки зрения прочности. Эти сомнения подтвердились когда я начал откручивать гайки — 2 болта из четырех просто срезались ! Причем без приложения значительных усилий. А что было бы при легком столкновении . кабина бы сорвалась с рамы и кувыркалась бы по дороге, оторвав тяги КПП и раздаточной коробки, а рулем убив водителя. В общем, с облегчением забыв о неадекватности УАЗовского решения, я принялся за выяснение вопроса — какие болты мне нужны?
Поскольку диаметр внутреннего цилиндра втулки составляет 14 мм (см. рис. 5), то было решено, что болты такого диаметра и будут ставиться (тем более, что площадь сечения болтов диаметра 14 в 2.4 раза превышает площадь болтов диаметра 9, что не может не радовать). Длины болтов с учетом лифтовки 70 мм: Болты передних опор, длина = 115 + 70 = 185 мм Болты задних опор, длина = 80 + 70 = 150 мм После посещения магазина (в Москве это Грант-Авто на Новорязанском шоссе, д5) выяснилось, что M14x185 отсутствует, зато есть M12x180. А вместо M14x150 есть M14x140. В результате такие болты и были взяты — M12x180 — 2шт, M14x140 — 2 шт с гайками по 2шт на болт (во втулки для передних опор были вставлены цилиндры из листовой оцинковки толщиной
0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.
Для того, чтобы можно было вставить эти болты, отверстия в кабине и кронштейне рамы необходимо рассверлить. Лучше использовать небольшую дрель иначе вертикально просверлить сверху вниз может не получиться (о сверловке снизу верх можно вообще не думать, поскольку там мешают рессоры и серьги рессор). В этом плане могут возникнуть проблемы с отверстиями под задние опоры — само отверстие находится в углу между задней стенкой кабины и боковой стенкой кожуха двигателя. Если дрель в этот угол не помещается — нужно снять боковую крышку кожуха (снимается вверх, крепится на болтах под ключ 10) и отогнуть (например плоскогубцами) мешающий металл вверх. После того как отверстие будет просверлено, необходимо кромку загнуть на место (см. рис. 6).
Рис.6 Вид сверху из кабины на отверстие под болт задней левой опоры кабины.
Рассверлив отверстия, лучше всего будет сразу их залить чем-нибудь типа мовиля. После чего можно готовиться к подъему кабины.
Для того, чтобы без проблем можно было поднять кабину "Головастика", ничего не оторвав, я придерживался следующей последовательности действий (предварительно сняв решетку спереди кабины):
Открутить болты крепления кабины к раме (и вытащить их)
Рулевое управление : -открутить хомут крепления рулевой колонки к кабине; -открутить 4 винта крепления резинового грязезащитного кожуха к кабине (это то самое место, где рулевая колонка проходит сквозь пол кабины);
Рычаги КПП и РК : -открутить 4 винта крепления прямоугольной пластины-накладки, в которой перемещается рычаг КПП (обычно к ней крепят кожух, чтобы не дуло из щели между рычагом КПП и кабины); -открутить болты крепления треугольной площадки рычагов КПП к кабине (1 болт M8x1x30, 2 болта М8х1х22), головки болтов находятся в кабине правее рычага переключения скоростей; -открутить болты крепления опорной площадки (на раме справа от радиатора) рычагов РК (3 болта размерностью M8x1x30). Внимание!: в кабине рычаги РК снимать не нужно!
Топливная система : -внимательно посмотреть на тягу "газа" — она должна иметь запас по вертикальному перемещению на 80 мм (для лифтовки кабины на 70мм). Заодно не будет лишним смазать литолом трущиеся поверхности — в месте крепления оси педали с продольной тягой, а также в проушине на радиаторе, через которую эта тяга проходит; -отсоединить топливный шланг от топливного насоса. И тут же купить в магазине такой же шланг, но подлиней на 100-200мм. Примечание: на моем УАЗе от фильтра грубой очистки топлива (который рядом с бензобаком) до топливного насоса топливный шланг проходил через дырку (ибо "отверстием" это назвать сложно) кабины. Края этой дырки были острые, поэтому шлагу грозило прорезание, а мне неприятности с текущим из-под машины бензином. В дальнейшем топливный шланг был проведен со стороны двигателя (без пропускания через дырку кабины) рядом с проставкой, что позволило избежать перегибов и прочих неприятных моментов.
Тормозная система : -отсоединить вертикальную тягу тормозной педали от рычага вакуумного усилителя; -убедиться, что в процессе лифтовки шланг вакуумного усилителя не окажется зажатым рычагами РК (это может случиться!)
Электрооборудование : -проверить длину проводов, идущих к стартеру — запас по длине должен учитывать лифтовку кабины на 70мм; -проверить длину проводов, идущих от кабины на задние фонари, с учетом высоты лифтовки кабины; -отсоединить провод массы, идущий от клапанной крышки двигателя к кабине, запас по длине должен быть не менее 80мм.
Система охлаждения двигателя : -ослабить тяги крепления радиатора к кабине (ослаблять нужно откручивая гайки на тягах спереди кабины, а также винты на самом радиаторе); -убедиться в том, что при поднятии кабины, шланги системы охлаждения не окажутся зажатыми между элементами двигателя и кабиной, а также что их длины хватит для подачи тосола на печку (вероятность недостаточности длины мала, но полностью ее исключать нельзя).
Общий осмотр: -посмотреть на все провода и шланги еще раз и убедиться, что все они имеют достаточный запас длины и что ничего не оторвется в процессе подъема кабины.
Кабина поднимается последовательно по углам одним человеком (здоровым мужиком) с привлечением помощника. Я поднимал в такой последовательности:
Поднимается левый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
Поднимается правый задний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
Поднимается левый передний угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
и т.д.
После каждого поднятия кабины (когда под все углы положены дощечки) проверяется состояние проводов, шлангов, тяг. Всё должно немного перемещаться под действием усилий одной руки без серьезного сопротивления.
Как только кабина будет поднята на достаточную высоту (в моем случае это было 75 мм — 3 дюймовые доски), можно начинать готовить проставки для установки их на место.
Основная проблема при установке проставок — обеспечение соосности отверстий в кабине, в проставке, в раме. Без этого болт не вставить. Поэтому рекомендуется всё, что устанавливается между рамой и кабиной, склеить чем угодно, лишь бы это было одно целое на период установки крепежных болтов. Общий вид и положение элементов проставки при установке показано на рис. 7.
Рис. 7 Расположение элементов проставки при установке
Указанная на рис. 7 шайба (толщиной 2.5 мм), устанавливаемая над втулкой, обеспечивает большую площадь пятна контакта с кабиной, тем самым препятствуя образованию вмятин в точках крепления кабины в процессе эксплуатации. Резиновая шайба (это та, которая толщиной 5. 6 мм — см. рис. 5) способствует демпфированию ударов при передвижении по бездорожью. Надо отметить, что в процессе эксплуатации это заметно.
Установку проставок я проводил последовательно по одной. Крепежные болты вставлял сразу (не стоит забывать, что под головку болта тоже нужна шайба), но, естественно, гайками сразу не затягивал. После установки всех проставок проверил все провода и шланги (шланг к вакуумнику "сполз" под тяги РК — пришлось его закрепить как положено) и затянул гайки (по 2 шт на болт).
Поскольку в процессе лифтовки кабина поднялась, а рычаги КПП на треугольной платформе крепятся к кабине, то по идее их тоже нужно поднять. Однако тут есть одна проблема — текущие настройки не позволяют просто так взять и "задрать" рычаги вверх на 70 мм. В этом случае можно попытаться отрегулировать длины тяг, но это грозит "потерей" скоростей — передачи потом будут плохо включаться/самовыключаться. В общем это этого пути я отказался и решил вопрос с помощью проставок между кабиной и треугольной платформой рычагов КПП.
Для этого подошла "квадратная" труба 60×27. Вообще-то для высоты лифтовки в 70 мм нужно и трубу брать соответствующую, но нашлась только труба "на 60". Из-за этого рычаг переключения скоростей опустился относительно кабины на 10 мм. Никаких проблем при эксплуатации это не вызвало, поскольку отверстие в кабине под рычаг было увеличено в сторону задней стенки кабины на 6 мм (иначе при включении "второй", "четвертой" и "заднего хода" рычаг упирался в кромку отверстия). Проставка показана на рис.8
Рис. 8 Проставка под платформу рычагов КПП (вид сверху).
Диаметр отверстий 12 выбран для того, чтобы было проще вставлять болты крепления. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт (штатные болты имеют размер M8x1x30 — 1шт и M8x1x22 — 2шт).
Под опору рычагов РК также была установлена проставка из "квадратной" трубы плюс трубка длиной 60 мм и диаметром
10 мм. Устанавливалась она между рамой и штатным кронштейном-опорой рычагов РК (т.е. в конечном итоге кронштейн поднялся). Проставка показана на рис.9
Рис. 9 Проставка под платформу рычагов РК (вид сверху).
Указанные размеры 30* — это размеры которые необходимо уточнить по месту. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт.
В процессе лифтовки кабины рулевая колонка относительно кабины опустилась и выдвинулась назад. Соответственно к штатному кронштейну штатным хомутом ее прикрепить не получилось. Проблема решилась с помощью той же "квадратной" трубы. Была изготовлена соответствующая проставка (см. рис. 10), которая и решила все вопросы.
Рис. 10 Проставка под рулевую колонку (вид сбоку)
В проставке были просверлены отверстия для крепления рулевой колонки и штатного кронштейна, после чего рулевая колонка была закреплена штатным хомутом, а проставка — двумя болтами M8x1x40.
Из-за того, что кабина поднялась, стало не хватать длины тяги, идущей от тормозной педали до рычага вакуумника. Решается этот вопрос установкой более длинной тяги (длиннее на высоту лифтовки).
После того как все было установлено на свои места, обнаружилось, что из-за смещения рулевой колонки вниз и назад возникли проблемы с "габаритными" водителями — чтобы нажать на педаль сцепления приходилось ногу ставить не сверху, а сбоку, иначе колено упиралось в руль. Нечто аналогичное было и для педали тормоза. Вопрос решился регулировкой педалей, сдвиганием водительского сиденья назад и убиранием боковых пружин в сидении (это фактически опускание сиденья).
Эксплуатация
Пока никаких отрицательных моментов не обнаружено.