Считали ошибки в автосервисе: лямбда-зонд и датчик положения дроссельной заслонки
при запуске мотор троит первые секунд 10, далее все стабилизируется. При движении, отпуская педаль газа обороты останавливаются на 1500, а потом медленно падают до 900, но не всегда
по этому вопросу — ещё раз проверять ДЗ, если нужно — мыть и адаптировать. и если ошибка не пропадает — менять ДЗ . 😳
трещины выпускного коллектора нужно заваривать. или менять коллектор.
трещины выпускного коллектора нужно заваривать
Прежде чем варить обязательно засверлить начало трешины и конец,
если этого не сделать . эффект будет равен 0 vosmilie: 😳
Добавлено спустя 48 секунд:
трещина поползёт дальше 
имеется пара небольших трещин в выпускном коллекторе
Кроме звука — ни на что не влияет. Дыра может повлиять на мощность.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
режде чем варить обязательно засверлить начало трешины и конец,
Смотря как заваривать. А то можно и рукав наварить. Или просто побольше заплатку. Я думаю, что нужно смотреть где трещина и причину возникновения. Если трещина до катализатора, то нужно смотреть его — засорен скорее всего.
Прежде чем варить обязательно засверлить начало трешины и конец,
трещины выпускного коллектора нужно заваривать. или менять коллектор.
Господа заварить конечно можно,но в 90% случае это выброшенные на ветер деньги!чтобы более менее нормально заварить чугун его надо нагреть до 800 градусов!иначе ты можешь ловить трещины в разные стороны при сварке!у чугуна очень плохой теплообмен поэтому место сварки нагревается сильнее чем края,и он трескается!а при нагреве скорее всего поведет прилегающие плоскости их тоже обработать придется а это денег стоит!при цене хорошего б/у думаю гдето 3000р в москве думаю это неактуально ,а вот в архангельске незнаю!Знаю пару человек кто пытается безуспешно найти выход герметично варить,или запаять некоторые чугунные ГБЦ,сами оч хор химики и тд запаивают трещину,а через некоторое время она все равно вырывается !причем орывает кусочек чугуна а он остается в припое!
#1 airborne
Добрый день . При заводке на холодную рычала, но при прогреве звук уходил, думал прокладка умирает, но вчера сняв кожух обнаружил трещину на выпускном коллекторе ,к стати уже варили, во сварке трещина .Суть вопроса влияет ли она на работу двигателя.
#2 VladTr
Добрый день . При заводке на холодную рычала, но при прогреве звук уходил, думал прокладка умирает, но вчера сняв кожух обнаружил трещину на выпускном коллекторе ,к стати уже варили, во сварке трещина .Суть вопроса влияет ли она на работу двигателя.
а в поиск не судьба обратиться? я лично ответов двадцать давал по поводу треснутого коллектора!
самый простой и надежный способ просто засверлить трещину и закрыть ее асбестом.
У меня асбест был просто прижат медной пластиной, в засверленных отверстиях нарезана резьба, туда вкручены болты, прижимающие пластину. Отъездил так сам больше 150 тык, продал машину, так дальше и катается
#3 airborne
Как лечится понятно, но меня интересует влияет ли это на роботу, т.к последние время иногда тупит обороты плавают, есть ли связь ?.
#4 КРЫМСКИЙ
влияет, причем в худшую сторону. через эту трещину не только выхлоп идет, но и подсос воздуха. я свой заменил на новый, трещина была тонкая как волосинка, но длинная.
#5 Вехомечтатель
Для устранения нужен квалифицированный и грамотный сварщик. Руки, мозг, материал при сварке.
При сварке этой железяки есть много нюансов и особенностей, которые нужно учитывать во избежании непрочного и негерметичного соединения после ремонта, а также последующей возможной деформации чугунины
#6 VladTr
Как лечится понятно, но меня интересует влияет ли это на роботу, т.к последние время иногда тупит обороты плавают, есть ли связь ?.
#7 benladen
Для устранения нужен квалифицированный и грамотный сварщик. Руки, мозг, материал при сварке.
При сварке этой железяки есть много нюансов и особенностей, которые нужно учитывать во избежании непрочного и негерметичного соединения после ремонта, а также последующей возможной деформации чугунины
#8 lapa1976
Нужна электродина и кусок толстой медной проволоки
Нет. Нужен специальный электрод. OK 92.60 (ESAB). И еще. На форуме вебсварка забить в поиск "сварка чугуна". Если в двух словах, то:
1) Снять коллектор. Зачистить. Если непонятно где кончается трещина — каким нибудь красителем капнуть по краям, жидкость растпространится по трещине, все станет видно.
2) Засверлить концы трещины насквозь. засверлить НЕ НАСКВОЗЬ по всей трещине отверстий с перемычками между отверстиями примерно 2-3 мм. Болгаркой разделываем всю трещину U образно. концы засверленные тоже выбираем с плавным естественным переходом в "0".
3) Несмотря, на то что способ сварки называется холодным, все равно желательно погреть градусов до 250.
4) Варим короткими участками с проковкой. Ниже форумные вырезки (вроде бы с вебсварки)
Для уменьшения нагрева чугун варят на малых токах участками 15-30 мм с проковкой шва. Концы трещин засверливают сверлом Ф5-6 мм. По фото можно предположить, что засверловка Ф3, это мало, будет непровар. Разделка трещины широковата. Я такого типа трещины обычно разделываю засверловкой почти на всю толщину стенки или болгаркой кругом толщиной 4-5 мм. А электрод с медью — это позавчерашний день. Есть хорошие электроды, ESAB ОК 92.58, ОК 92.60. И желательно подогреть свариваемый участок до 200-300 С.
1. Сверлишь отверстия Ф5-6 мм практически насквозь. Когда сверло будет на выходе — чувствуется. Перемычка между отверстиями 1-2 мм.
2. фланец разделываешь болгаркой. Горизонтальный рез — по трещине. Второй рез наклонный сверху. при сварке расплавленный металл ложится "на полочку". ширина разделки минимально достаточная, чтобы проварить корень.
3. С двух сторон зачищаешь зону сварки (15-20 мм от разделки).
Подогрев. Конечно, можно и без него обойтись, но лучше подогреть. 250-300С. Горючий газ горелки значения не имеет. Чугун промаслен, при 250-300 С масло выгорает. К тому же подогретую детали легче проварить при малых токах сварки. Это полугорячий способ (нагрев части детали). Если варить без подогрева, то последующие участки можно варить, когда рука «терпит» температуру детали в зоне предыдущего шва.
Сварка. Режимы обычно даются на упаковках электродов. Схема сварки – на эскизе.
Проковка. Проковку проводят в процессе остывания металла при температурах 450 °С и выше либо от 150 °С и ниже.. Удары наносят вручную молотком массой 0,6-1,2 кг с закругленным бойком с небольшим усилием до изменения рисунка шва. При многослойной сварке проковывают каждый слой, за исключением первого, в котором от удара могут возникнуть. Этот прием весьма эффективен для снятия напряжений при заварке трещин и замыкающих швов в жестких контурах деталей и узлов из конструкционных сталей и чугуна.
Проковка сварного соединения способствует также повышению усталостной прочности конструкции.
Основной принцип сварщиков, который высказал Патон – отец. «Самая лучшая сварка – когда нет сварки». Но совсем без сварки не обойтись, поэтому надо стремиться к необходимому и достаточному минимуму. И еще. С точки зрения напряжений очень неблагоприятны пересекающиеся швы, по возможности их следует избегать.
На подогрев вид горючего газа не влияет. Лучше всего пропан-кислородный резак без включения режущего кислорода. Ацетилен+кислород можно, это уже пижонство.Греть желательно с двух сторон, дистанция от среза сопла до детали около 150мм и постоянно перемещать резак чтобы не перегреть небольшой участок. Температурное поле должно быть равномерным.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.