Установка электростеклоподъемников на ниву

6 августа 2019 0 Автор

Дошло дело до дверей)
Родные мясорубки хоть и без нареканий отслужили 13 лет, но это не удобно как не крути. В местном Нивском магазине были приобретены оригинальные стеклоподъемники Форвард. Были так же в наличии китайские ЭСП форвард, конструктивно и по коробке "1 в 1", стоят на рубль дешевле, отличие в качестве металла и скорости работы.
Единственное пожалуй что в них не устроило это инструкция по установке в которой ничего не понятно!

Пытался искать отчеты про их установку, но то и дело натыкался на отчеты с "Два отверстия потому что с первого раза не попал" и само собой никто после этого не начертил схему.
Я решил и изменить эту ситуацию:

Все встало ровно и стало работать с первого раза на обоих дверях, единственное особое внимание на переходные пластины, если их перепутать местами или перевернуть то будет казаться что установка косячная)

Так же не ленимся удалять ролики от мясорубок, они как правило гремят!

_______________________________________________
Понравился пост? Ставим лайки и делимся с друзьями)
Спасибо за внимание!

После того, как механизм снят и выполнен его ремонт, можно приступать к его установке и регулировке. Установку механизма стеклоподъемника на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в обратной последовательности. Вам потребуется тот же стандартный набор инструментов. При наличие всего необходимого проделайте следующую последовательность действий:

  • Устанавливаем кронштейн натяжного ролика, но болт его крепления не затягиваем окончательно. Им мы будет производить регулировку натяжения троса.

  • Устанавливаем механизм в сборе с тросом на свое место и крепим его на гайки.
  • Поднимаем стекло и фиксируем его в верхнем положение, установив клин между ним и рамой двери.
  • Одеваем на ролики трос, согласно приведенной на рисунке схеме.

  • Кусачками перекусываем проволку, которая фиксирует между собой две ветви троса.
  • Окончательно закрепляем механизм, закрутив гайки его крепления торцовой головкой.
  • Далее одеваем головку на десять с удлинителем на болт крепления кронштейна натяжного ролика и постукивая молотком по удлинителю головки, выполняем натяжение троса. После чего окончательно закручиваем болт его крепления.
  • И на завершающем этапе остается закрепить стекло. Для этого одеваем ручку привода механизма и вращаем ее до упора, что будет соответствовать полностью поднятому стеклу. Поднимаем стекло вверх и крепим. После чего проверяем работу механизма. Опустив и подняв еще раз стекло, убеждаемся, что регулировка выполнена должным образом.
Читайте также:  Покрышки на мопед карпаты

Для установки, кроме того, потребуются:

1. Ножевой предохранитель на 15A с держателем;

2. Внешний источник питания на 12V (удобен кислотный гелевый аккумулятор от компьютерных блоков бесперебойного питания);

3. Изолента или термоусадочный кембрик на 3-4 мм;

4. Очень может пригодиться анаэробный фиксатор резьбовых соединений от Loctite.

После демонтажа “родного” механического стеклоподъемника к штатным кронштейнам стекла крепится переходная пластина (стрелка) из установочного комплекта, стекло вручную поднимается и фиксируется в верхнем положении через отверстие во внутренней стенке двери. В соответствии с чертежом инструкции по установке, в ней сверлится верхнее отверстие диаметром 8мм (стрелка).

Стеклоподъемник вводится внутрь двери и через просверленное отверстие крепится к ней верхним кронштейном. Затем с помощью внешнего источника питания перемещают ведущую пластину подъемника на уровень среднего широкого отверстия в панели двери. Придерживая рукой, освобождают стекло и опускают его так, чтобы переходная пластина встала на уровне ведущей, после чего скрепляют их винтами.

Удерживая нижний край подъемника, подают напряжение на мотор и выводят стекло примерно на уровень середины оконного проема. Затем, перемещая стеклоподъемник за нижний кронштейн, прижимают стекло к длинной направляющей (которая возле замка). При этом ловят момент вертикального выравнивания стекла и фиксируют с помощью струбцины положение нижнего кронштейна подъемника (стрелка). С помощью аккумулятора (стрелка) делают несколько подъемов-опусканий стекла, наблюдая, чтобы оно перемещалось строго вертикально — без перекосов. После этого размечают положение нижнего отверстия, сверлят его и крепят нижний кронштейн подъемника.

Однако проверка перемещений стекла показала, что в верхней точке оно перемещается со значительно большим усилием, отгибая внутрь стенку двери, к которой крепится подъемник. Как оказалось, причиной этого явилось несовпадение угла наклона стеклоподъемника и самого стекла. Простые замеры штангелем показали, что разбег на длине стекла составляет около 10 мм. О чем думает изготовитель, не понятно, но в сети встречались описания подобной деформации (правда без особого анализа причин) для разных моделей Нив. Иметь постоянно нагруженное ”на излом” закаленное стекло и натужное завывание привода в крайних точках малоприятно. Поэтому, чтобы исправить положение, привод был демонтирован и слегка доработан (думаю, что все же лучше делать это все поэтапно). Переходная пластина была выгнута так (стрелки), чтобы между плоскостью крепления кронштейнов стекла и плоскостью ведущей пластины получилось расстояние около 5 мм. Примерно на это же расстояние был отведен от стенки двери нижний кронштейн подъемника (нижняя стрелка) за счет толстой пластины-шайбы.

Читайте также:  Рулевые наконечники ваз 2110 трек отзывы

Проверка после такой доработки показала, что стекло стало перемещаться с равномерным усилием (ток потребления достаточно стабилен — на уровне 5A), деформация внутренней панели двери в крайних точках практически исчезла.

Схема подключения электрических цепей проще некуда, однако, и здесь нужно внимание, поскольку, если силовые провода “Пандоры” врезать не в тот провод из пары, идущих от кнопки на привод (а по известному закону так оно и будет), то при сигнале с системы сигнализации окна вместо закрывания будут наоборот открываться настежь. Дело усугубляется еще и тем, что изготовитель в целом неплохих стеклоподъемников, снабдил их очень убогой инструкцией. Например, вместо общепринятой цветовой маркировки проводов он использует дифференциацию по сечению и по нахождению части проводов в пластиковой трубке. Кстати, последнюю придется выбросить, иначе не удастся приобщить новые провода к жгуту на приводы замков и дверную акустику, которые, как правило, уже имеются, а посему, не обойтись без сверления еще 4 отверстий на 9мм в машине. Вообще самый лучший вариант до установки и обрезки проводов “на столе” собрать, попробовать работу схемы и набросать, что и как (тем более, что все провода на стеклоподъемнике разного цвета :).

При подключении дополнительного (тем более с приличными токами потребления) оборудования я всегда придерживаюсь правила не использовать имеющуюся систему электропроводки машины. Поэтому запитка блока Пандоры и стеклоподъемников осуществлялась непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора. И если Пандора имеет собственные предохранители в цепях питания, то для подъемников потребовалась установка общего дополнительного предохранителя на 15A. Блок управления Pandora DWM-202 я разместил справа за перчаточным ящиком близко к источнику питания, все провода скрыты полкой, а доступ к предохранителям и блоку возможен без снятия обшивки.

Читайте также:  Положение ключа в замке зажигания

Кнопки управления установил вместо заглушек на торпеде.

При таком расположении хватило длины проводов, которые входили в комплекты. Наращивать пришлось только один провод, который передавал сигнал управления с сигнализации (она у меня под обшивкой слева) на Пандору. Провода подсветки кнопок просто подпаял к подсветке соседней – обогрева заднего стекла.

Отчет подготовил и прислал наш уважаемый клиент Владимир Гуров из Новосибирска,
за что ему был присвоен статус "Оптовый покупатель".