Устройство отопителя заз 968м

6 августа 2019 0 Автор

Интересный вопрос. Я сегодня как раз занимаюсь установкой в доме как раз такой печки. Хотя она и на бензине, но. устраивает по мощности и расходу.

Агрегат достаточно мощный, а расход, той печки, что сейчас устанавливаю, у меня был 150-200 гр/час. Я в жиклёр проволочку вставил, уже не помню диаметр, но около трети заглушил. Работает — прекрасно.

По паспорту бензиновая печка у запорожца (ЗАЗ 968М) был указан расход 0,4 литра в час. Но можно было уменьшить или увеличить этот расход регулировочной иглой жиклера. Плюсы этой печки были в том, что ею можно было греться без включенного двигателя автомобиля, пока не сядет аккумулятор. Минусы, в том что она была ненадежна.

Первый мой автомобиль, был автомобиль отца ЗАЗ 968М. Помню, было и такое, когда печка захлебывалась и переставала греть, тогда старался побыстрее доехать до гаража, где можно зимой исправить любую неисправность в автомобиле.

Отопительная установка "Запорожца" — это просто чудо техники соответствующего периода времени. Имела как несомненные достоинства, так и приличные недостатки. Что касается расхода топлива, то он мог быть различным, в широких пределах. Прежде всего, было несколько модификаций этого шедевра. Модель О-15 предназначалась конкретно для автомобилей ЗАЗ, паспортный расход бензина 0,4 литра в час непрерывной работы. Модель О-30 использовалась на ЛуАЗе, расход бензина 0,8 литра за час. Была и еще одна модификация, устанавливалась на автокранах, для обогрева кабины крановщика, и могла работать на солярке. Расход топлива можно было легко уменьшить или увеличить. Для этого были предложения устанавливать регулировочную иглу вместо жиклера или в дополнение к нему, но это не каждому было под силу. Был и более простой и доступный способ: подгибать язычок на поплавке дозатора топлива для уменьшения или увеличения расхода топлива. При этом, как не странно на первый взгляд, при уменьшении подачи топлива температура нагретого воздуха возрастала (за счет более полного сгорания топлива) и могла значительно превысить сотню градусов (у меня на ЛуАзе воздуховоды не то что шипели — они трещали при попадании на них воды или снега с обуви). К недостаткам надо отнести неустойчивое горение, печка могла погаснуть при движении с боковым уклоном или от порыва ветра, вызвавшего резкий перепад давления в выпускной трубе; отсутствие возможности оперативно регулировать температуру; огромное потребление энергии от аккумулятора от момента начала розжига и до момента перехода на режим автоматического горения. Правда, последний недостаток легко устранялся переводом розжига со свечи накаливания на искровую систему, но это было под силу не каждому. Предпринимались и попытки повысить стабильность пламени путем использования асбестовых фитилей и пр, но полностью проблему они не решали.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Рихтовальный молоток имеет одну совершенно плоскую поверх­ность для рихтовки выпуклых поверхностей, а вторую — слегка выпуклую, для рихтовки вогнутых поверхностей.

Рихтовка считается удовлетворительной, если рука не ощущает неровностей. Если металл на участке вмятины был вытянут, то после правки обычно образуется выпуклость. Небольшую выпуклость можно выровнять вытяжкой металла на участках, непосредственно прилегающих к основанию выпуклости. Для этого рихтовальным молотком наносят удары в направлении подставленной поддержки, добиваясь плавного перехода к окружающей выпуклости поверх­ности.

Отремонтированный таким образом участок поверхности остается все же более выпуклым по сравнению с нормальной его формой. но в данном случае выпуклость становится малозаметной.

В случае больших остаточных выпуклостей металл можно осадить нагревом газовой горелкой до вишнево-красного цвета. Сначала нагревают центр выпуклости. В разогретой части возникают напря­жения сжатия, которые приводят к осадке металла вследствие различия температур между центром и периферией ремонтируемого участка. Если после первого нагрева не удается полностью устранить выпуклость, то последовательно нагревают еще четыре — шесть участков вокруг первого места осадки. Для ускорения правки вы­пуклостей таким способом можно проводить осадку металла в на­гретой части деревянной киянкой.

Ремонт повреждений кузова вырезкой и заваркой осуществля­ется в следующих случаях: нет доступа к нелицевой стороне повреж­дений панели (вырезается затрудняющая доступ внутренняя па­нель) : несъемная деталь сильно повреждена и не может быть выправ­лена на месте.

Читайте также:  Nordman rs2 suv тесты

Вырезку в панелях можно осуществлять вручную при помощи просечек и пневматического молотка, резака или пламени газовой горелки. В тех случаях, когда приходится вырезать часть панели для обеспечения доступа к поврежденной детали кузова, после правки вырезанную часть приваривают на место. Вместо выре­занных, пришедших в негодность частей, приваривают ремонтные детали, которые, как правило, изготавливают вручную.

Разрывы и пробоины в панелях после правки, а также трещины заваривают непосредственно или с наложением заплаты. Основным способом сварки при ремонте повреждений кузова является газовая сварка.

Выравнивание повреждений панелей заполнителями. Для вырав­нивания поверхностей кузова после сварки, а также в тех случаях, когда рихтовкой невозможно получить достаточно гладкую поверх­ность панели кузова, применяют оловянистые припои ПОС-ЗО и ПОС-18, порошковые пластмассы и мастики на основе эпоксидных смол. Сварные швы предварительно зачищают, насколько это воз­можно, опиливанием или шлифованием абразивным кругом.

При выравнивании припоем поверхность зачищают наждачной шкуркой или стальной щеткой, протравливают хлористым цинком и облуживают. Затем газовой горелкой нагревают выравниваемую поверхность и расплавляют припой в ванночке до кашицеобразного состояния. Пользуясь специальным паяльником в виде лопатки, припой наносят на поверхность, разглаживая его и придавая нужную форму. Слой припоя накладывают с некоторым припуском на после­дующую механическую обработку. Обрабатывают напаянную по­верхность вручную рашпилем или при помощи вращающегося наждачного круга.

Широко применяется заполнение неровностей порошковой пласт­массой способом пламенного напыливания. Указанный способ применяется на авторемонтных заводах и станциях технического обслуживания. Для мелких ремонтных мастерских и индивидуальных владельцев такой способ непригоден, так. как он требует довольно ложной аппаратуры. Более простой способ выравнивания поверх­ностей, не требующий специального оборудования, основан на ис­пользовании мастики из эпоксидных смол.

Перед нанесением мастики необходимо очистить поверхность от грязи и коррозии, обезжирить и придать ей шероховатость. Подготовленную к приготовлению мастику наносят на поверхность металлическим или резиновым шпателем. В первый момент после нанесения вязкость мастики еще мала и она может течь, поэто­му ее рекомендуется время от времени подправлять шпателем. Через 5. 10 мин вязкость мастики увеличивается на поверхности. Полное затвердевание мастики наступает через 15. 20 ч.

Пластмассовые заполнители подвергаются механической обра­ботке так же, как и оловянные припои. Механически обрабатывать эпоксидные мастики следует не ранее чем через 15. 20 ч после нанесения.

Замена крыльев. В случае значительного повреждения передних крыльев кузова (образовались гофры, разрывы, искажена форма крыла и др.) необходимо заменить их новыми. Для этой цели автомобильный завод поставляет в запасные части передние крылья: детали № 000МР—правое крыло и 968МР— левое крыло. Замена крыльев является сравнительно сложной техно­логической операцией и допустима лишь в хорошо оснащенных мастерских при наличии газовой сварки.

Рис. 186. Линии среза крыла для замены: а — вид спереди: б- вид со стороны дверного проема

Рис. 187. Заменяемые облицовки кузова: 1 — облицовка передка; 2 — панель задка

Для замены поврежденного крыла необходимо:

снять с крыла фару, указатель поворотов и повторитель поворотов с электропроводкой, резиновые буферки и уплотнитель, отвести от брызговика электропроводку, вывесить переднюю часть кузова на высоту не менее 0,5 м и надежно поставить на козлы;

отсоединить от кузова буфера и снять колесо. При помощи молот­ка и просечки пневматическим резаком или пламенем газовой горелки вырезать деформированное крыло (рис. 186), а затем напильником или наждачным кругом опилить линии среза:

подогнать новое крыло по месту и прихватить его газовой сваркой по всему периметру со швом длиной 5. 10 мм и с шагом 100. 150 мм, затем места соединения заварить полностью. Сварку крыла в перед­ний части следует выполнять с внутренней стороны по торцу отгибного фланца, заднюю (в дверном проеме) и нижнюю части крыла приварить внахлестку, а верхнюю часть крыла приварить по отгибному фланцу с торца:

места сварки обработать напильником, зачистить абразивным кругом. Лицевые поверхности, где это необходимо, покрыть оловянистым припоем или специальными мастиками и обработать раш­пилем.

Замена облицовки передка и панели задка. При значительных повреждениях облицовки передка, когда восстановление описанными выше приемами представляет большую сложность и трудоемкость, надо поврежденную облицовку заменить новой (деталь № 000МР—облицовка передка). Замена облицовки, так же как и замена крыльев, выполнима в хорошо оснащенных мастерских при наличии газовой сварки.

Читайте также:  Фильтр масляный уаз цена

Рис. 188. Ремонт трещин на панелях кузова: 1 — заплата на стойке двери: 2 заплата на облицовке боковины

Для замены облицовки передка 1 (рис. 187) надо снять с облицовки буфер, фары, указатель поворотов, облицовочные накладки, звуковой сигнал. Отвести от передка электропровода, освободить багажник от инструмента и других принадлежностей. Таким же способом, как и при замене крыла, вырезать деформированную облицовку. Новую облицовку подогнать по месту и таким же способом, как крылья, при­варить ее к кузову.

Для замены панели задка (деталь № 000МР— панель задка) надо снять буфер, фонари, номерной знак, запасное колесо, отсоединить детали воздуховода, отвести электропроводку, таким же путем, как и облицовку передка, вырезать, подогнать по месту и приварить к кузову панель задка 2.

Все операции по зачистке, оплавке, шпатлевке и окраске опи­саны выше.

Ремонт кузова при разрушении панелей. На рис. 188 показаны вероятные места образования трещин на панелях кузова.

На место образования трещины необходимо приложить деталь, изготовленную по конфигурации поверхности панели, и очертить кромки наложенной детали чертилкой. По очерченному контуру очистить от краски и грунта полоску шириной 10. 15 мм. Затем очерченный участок промять (осадить) при помощи молотка, оправок и чеканок так, чтобы у очерченных краев вмятина не углублялась более чем на 1. 1,5 мм. На подготовленное место установить изго­товленную деталь и окончательно подогнать по месту и приварить ее по контуру непрерывным швом желательно сваркой в среде защитных газов (проволокой d== мм марки Св-08 гс или Св-08 гчс, сила тока 120 А, скорость подачи 200 м/ч). Швы следует зачистить и под­готовить под окраску таким же способом, как описано выше.

Устройство отопительной системы

Рис. 189. Отопитель: 1 — передняя крышка; 2 — крыльчатка; 3 — регулятор расхода бензина; 4 — трубка, соеди­няющая регулятор с камерой горения: 5 — нагнетатель воздуха на горение, 6 — камера горения, 7 — камера догорания; 8 — пучок проводов к температурному переключателю: 9 — температурный переключатель: 10 — крышка подачи горячего воздуха в распредели­тельную коробку: 11 — уплотнитель крышки; 12 — воздухораспределительная коробка; 13 — теплообменник; 14 — болт крепления фланца выпускного патрубка к газоотводу; 15 — металлоасбестовая прокладка; 16 — газоотвод; 17 — сливная трубка; 18 — щит передка кузова; 19 — выпускной патрубок: 20 — патрубок забора воздуха на горение: 21 — винт крепления газоотвода к кузову; 22 — патрубок, соединяющий впускной тракт газоотвода со всасы­вающим патрубком отопителя: 23 — сливная трубка камеры сгорания: 24 — патрубок. всасывающий воздух на горение; 25 — кожух отопнтеля; 26 — электродвигатель вентиля­тора: 27 — привод заслонок; 28 — спираль накаливания.

Техническая характеристика отопительной установки

Теплопроизводительность (номинальная), ккал/ч 1750

Количество подогреваемого воздуха (номинальное), м3/ч 75

Расход топлива (номинальный), л/ч 0,85

Перепад между температурой нагреваемого и нагретого воздуха, °С 80

Напряжение электрического тока питания установки, В 12

Потребляемая мощность электродвигателя (максимальная), Вт 36

Время непрерывной работы, ч, не более 15

Автомобиль оборудован независимой системой воздушного отоп­ления, которая состоит из отопительной установки (рис. 189) и возду­хопроводов, обеспечивающих подвод воздуха из салона кузова или снаружи автомобиля (в зависимости от положения заслонки) в отопитель для нагрева и подачи нагретого воздуха в обогреваемое пространство. Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.

Рис. 190. Температурный переключа­тель:1 — микропереключатель; 2 — регулиро­вочный винт; 3, 4 — контргайки; 5 — шток; 6 гайка накидная; 7 — ниппель; 8 — стержень кварцевый; 9 — трубка: 10 — пружина; 11 — корпус.

Отопитель состоит из цилиндрического теплообменника 13 совместно с жаровой трубой, образующей камеру горения 6 и камеру догорания 7. В холодной части жаровой трубы закреплен корпус узла нагнетателя воздуха в сборе с диффузором нагнетателя и элект­родвигателем 26. На концах вала электродвигателя посажены две крыльчатки: 2 — осевого вентилятора и 5 — центробежного нагнета­теля.

Теплообменник вмонтирован в кожух. По краям кожуха закрепле­ны: кожух с тягой и заслонками яля забора воздуха на нагрев и крышка 10 подачи горячего воздуха в распределительную ко­робку 12. Выпускной патрубок теплообменника соединен с газо­отводом 16.

Температурный пере­ключатель (рис. 190) вклю­чен в цепь электродвигателя и свечи накаливания и служит для автоматического включения и вы­ключения свечи накаливания и электродвигателя в зависимости от температуры в камере догора­ния отопителя.

Читайте также:  Видео клип лада приора

Регулятор подачи топ­лива (рис. 191) установлен в отопителе. Для запирания канала подачи бензина к жиклеру служит электромагнитный клапан. Обмот­ка катушки электромагнитного клапана выполнена из медной проволоки типа ПЭЛ d=0,29 мм, имеет 2100 витков и сопротивле­ние 35 0м.

Электромагнитный топливный насос (рис. 192) служит для подачи топлива в отопительную установку. К корпусу насоса сверху при­креплена система прерывания электрической цепи катушки электро­магнита.

К нижней части корпуса прикреплена головка насоса с кла­панами: всасывающим /7 и нагнетательным 19. Между торцами головки и корпуса насоса зажата диафрагма 14. Диафрагма закреплена на одном конце штока 10 совместно с подвижным якорем 13 электромагнита.

Техническая характеристика топливного насоса

(без сопротивления дроссельных заслонок во всасывающем и нагнетательном трубопроводах)

Подача топлива с уровня минус 0,3 м на высоту плюс 0,5 м, л/ч 5

Напряжение источника питания, В 12

Максимальная сила тока потребителя, А 2,5 (0,7А)

Управление отопительной установкой и контроль за ее работой осуществляются при помощи ручного переключателя типа П-ЗОО, контрольной лампочки, ^дополнительного сопротивления и предохранителя перегрева.

Система электрооборудования отопительной установки однопро­водная (рис. 193), имеет самостоятельный пучок проводов.

Ремонт отопительной системы

Снятие отопительной установки с автомобиля. Для снятия с автомобиля отопительной установки предварительно отключают аккумуляторную батарею. После этого необходимо:

отсоединить резиновые шланги от отопителя, отвернуть два болта крепления отопителя и, наклонив верх отопителя на себя, отсоединить электропровода, подсоединенные к отопителю: снять с автомобиля отопитель:

Несмотря на сезон, отопитель ЗАЗ 968 проходит проверку на ТО-1, по пробегу 10 тысяч. У включенной отопительной установки и агрегатов проверяется работа, надежность креплений, контакты в проводных соединениях. Непозволительно допускать подтекания бензопроводов, непрочные электросоединения отопителя и бензонасоса с кузовом. Запрещена замена проводов на аналоги с уменьшенным сечением.

Любой демонтаж и монтаж радиаторной установки требует отключения минусовой клеммы аккумулятора от кузова.

Установка для отопления ЗАЗ 968 требует внимания перед холодным сезоном, а еще по потребности. Перед осенне-зимним периодом производятся такие процессы:

  • Прочищение и промывание бензонасосных клапанных заслонов. Перед демонтажем клапанов следует сохранить в памяти, как они были установлены.
  • Если работа бензонасоса печки ЗАЗ 968 нарушена, поднимайте крышку системы и производите осмотр контактов. При наличии подгорания и загрязнений, контакты насосного прерывателя зачищаются свежей безволокнистой ветошью, пропитанной техническим спиртом.
  • Если функционирующая плоскость контактов имеет следы подгорания, их зашкуривают мелкозернистой стеклонаждачкой номер сто пятьдесят, протирают тканью с авиационным бензином либо техспиртом.
  • Бензонасос печки ЗАЗ 968 может иметь недостаточно эластичную диафрагму. Исправляют ситуацию снятием насоса, диафрагму отсоединяют от корпусного фланца, открутив верхушку. Далее мембрану разминают вручную, без смещения кругом оси, сохраняя регулировку. После этого диафрагма возвращается на место.
  • Выполняют мойку и прочистку отстойных фильтров.
  • Размонтируется регулирующее устройство бензиновой подачи. Точно и старательно промывается фильтр, из поплавковой емкость устраняется осадок. Запорная иголка должна оставаться герметичной. Необходима воздушная продувка жиклера.
  • Переходим к радиатору. Со свечки накаливания снимают нагар, затем ее обрабатывают сжатым воздухом. Сажевый налет убирается путем продувания радиатора через свечное отверстие. При наличии большого количества сажевого налета в трубе, лучше убрать теплообменник целиком и постучать по корпусу медной штуковиной — так сажа отпадет и ее будет легче сдуть.
  • По трубе слива нужно пройтись шомполом из металла, просквозить сжатым воздухом. Когда свеча накаливания возвращается в камеру, нужно следить за параллельностью осей спирали и отопителя.
  • С бензонасоса устраняют следы пылевых и сажевых загрязнений. Уплотнитель между выхлопным патрубком и газоотводом должна быть в норме. Устройте воздушный продув сливному шлангу и бензоприводу. Шланг слива при продуве обязательно открутите от редуктора. Теперь бензонасос печки ЗАЗ 968 обслужен и готов к работе.

Специалисты рекомендуют содержать отопитель ЗАЗ 968 в чистоте и порядке, что обеспечит устойчивую постоянную работу системы и эффективное нагревание салона в холодное время года.