Подрамник – не тот элемент, который присутствует в конструкции каждого автомобиля. Это устройство, которое, кстати, можно сделать самому, является деталью, призванной повысить устойчивость машины, сделать её более жесткой при езде, более безопасной для водителя и пассажиров. Этот несложный механизм надежно фиксирует систему подвески, значительно улучшая эксплуатационные характеристики автомобиля.

Использовать подрамник в устройстве машин начали еще в 30-х годах прошлого века для улучшения показателя управляемости и достижения надежности в автомобилях с легким кузовом и тяжелым двигателем. Основная задача этой стабилизирующей конструкции – удерживать тяжелые внутренние элементы машины во избежание деформации её легкого корпуса. Сейчас этот жесткий элемент устанавливается при производстве на многие современные автомобили.

Еще одной функцией подрамника является комфорт в салоне для пассажиров: основные вибрации нижней части кузова нивелируются этой конструкцией, соответственно в машине не ощущаются неровности и другие дефекты при езде. Для достижения этой цели подрамники предусматриваются в таких комфортабельных автомобилях, как, например, лимузин.

Для машин, у которых при производстве не предусмотрен этот фиксирующий элемент, его можно установить в процессе тюнинга. В таком случае подрамник можно:

  • купить готовый (в соответствии с маркой и моделью);
  • сделать под заказ;
  • изготовить самому.

В первом случае деньги могут быть зря потрачены, если автомобиль не новый и давно колесит по дорогам, поскольку геометрические показатели машины, которые учитываются при создании подрамника, могут в процессе эксплуатации несколько измениться и устройство не сможет быть правильно установлено.

Заказывая изготовление этого интересного элемента тюнинга или делая его самостоятельно, можно также попасть впросак и получить не подходящий подрамник, если не учесть все необходимые геометрические показатели и особенности конструкции того автомобиля, для которого он создается.

Конструкция подрамника и его разновидности

Подрамник являет собой металлическую сварную конструкцию из таких материалов, как легкая, но прочная сталь или алюминий. Этот агрегат крепится к нижней части кузова на лонжероны разными способами:

  • посредством проходящих сквозь них длинных шпилек с помощью гаек;
  • болтами;
  • сайлентблоками.

На разные автотранспортные средства крепится один (для поддержки какой-то конкретной части в плоскости днища), два (передний и задний) или три подрамника (передний, задний и средний). Средний – подрамник раздаточной коробки, соответственно он играет роль поддержки КПП, задний является опорой и защитой редуктора заднего моста или рейки задних колес, а передний удерживает в первую очередь двигатель.

Форма подрамников также бывает разная: он может быть квадратным, Н-образным, в виде крестовины и более сложной конструкции – со смещенными и изогнутыми элементами. Чем сложнее конструкция подрамника, тем больше он влияет на жесткость корпуса машины.

Преимущества и недостатки подрамника

Среди основных достоинств такого устройства, как подрамник, можно обозначить следующие:

  • усиливает лонжероны, что в свою очередь делает всю конструкцию автомобиля более стабильной и прочной;
  • “поглощает” вибрации, создаваемые работой мотора и возникающие при езде по дорожному полотну с неровностями;
  • является дополнительной защитой для картера, раздаточной коробки и КПП при возможных ударах;
  • выполняет функцию вспомогательной точки опоры для автомобильных узлов;
  • улучшает управляемость автомобиля, а также комфорт в салоне при езде по ухабистым дорогам;
  • дает возможность удачно сочетать в одной машине тяжелый двигатель и легкий корпус, придавая легковушке более спортивный характер.

Безусловно, установка подрамника имеет и некоторые недостатки.

Во-первых, монтаж подрамника на автомобиль предполагает в результате более жесткую конструкцию кузова, что в случае аварии может повлиять на безопасность пассажиров; способность корпуса машины к деформации снизиться и сила удара не сможет гаситься должным образом.

Во-вторых, за счет установки подрамника несколько уменьшится величина дорожного просвета. Это может стать проблемой при поездках по проселочным не обустроенным дорогам и другому подобному “бездорожью”.

Кроме того, в случае аварии, после возвращение кузова при ремонте в первозданный вид может потребоваться и замена подрамника, которую, по правде говоря, лучше осуществлять в специализированном автосервисе.

Установка подрамника на Ниву своими руками

Если вы все таки решили, что вашему “железному коню” необходимо наличие подрамника, вам будет интересно узнать, как правильно сделать подрамник на ниву 2121.

Самая крупная модель серии – Гигант Ford F650

Для чего нужна защита поддона картера двигателя? Смотрите тут.

Для создания подрамника и его монтажа понадобятся такие инструменты и предметы, как болгарка, сварочный аппарат, защитная маска для лица, перчатки, дрель, угловая линейка, керн, молоток и чертилка по металлу. В качестве материалов в одном из предложенных владельцами “Нивы” варианте используются:

  • уголок 63х63 мм длиной около 1,2 метра (с небольшим запасом);
  • две пластины 0,5 см толщиной размерами 20х25 см;
  • две пластины 0,5 см толщиной размерами 10х22 см (на них будет закрепляться подрамник);
  • 1,5 м профильной прямоугольной трубы размером 40х20 мм;
  • 4 болта 12х1,25 для крепления подрамника к лонжеронам;
  • 4 болта М10 для скрепления подрамника с кронштейнами раздатки.

Для начала, готовый подрамник нужно правильно примерить к месту будущего закрепления на лонжероны и нанести на них отметины для дальнейшего сверления отверстий в местах крепежа. Далее, справа и слева необходимо просверлить по два отверстия: одно со стороны салона для последующего монтажа укрепляющих пол автомобиля пластин и одно сквозь лонжерон по ранее сделанным меткам. Кстати, шляпки болтов, которыми будут закрепляться пластины из салона, стоит к ним приварить.

Немного ослабив гайки крепления раздаточной коробки, далее монтируем подрамник, хорошо затягивая гайки. Кронштейн раздатки нужно открутить, перевернуть вверх ногами и закрепить к подрамнику. Болты и гайки затягиваем только тогда, когда выставим раздаточную коробку так, чтобы фланцы ее ведущего вала и промежуточного вала кардана не станут в один уровень. Затягиваем гайки и вот, подрамник готов. Садимся на водительское кресло и наслаждаемся процессом вождения, если все сделали правильно.

Смотрите, как сделать подрамник на Ниву своими руками

При правильном подходе к созданию и установке подрамника, пониманию конструкции автомобиля и внимательности у вас непременно получится сделать все своими руками.

Для устранения разнообразных вибраций, шумов в машине Нива Шевроле монтируется подрамник. Он предназначен для уменьшения от раздатки на автомобильный кузов усилий. Фиксаторы раздатки уменьшают угловые раскачивания сверху вниз в вертикальной кузовной плоскости. Благодаря подрамнику смещается путь, передающий шумы, вибрирование в кузовную часть ТС. Цельная рама способствует увеличению регулировки по осям, существенно разгружает днище. Это идеальная защита для картера.

Подрамник обладает незначительными недостатками:

  • Уменьшает дорожный просвет;
  • В случае изготовления собственными руками, требует значительных усилий, процесс очень трудоемкий.

Изготовление подрамника собственными силами по чертежам

Для работы понадобиться определенный перечень инструментов. В идеальной ситуации все делается с помощью фрезерного оборудования. Но если такая возможность отсутствует, понадобятся средства для защиты частей тела (лицо, руки). Также дрель с большой мощностью, линейка, чернилка, крен, болгарка, штангенциркуль, молоток. Чтобы изготовить подрамник потребуются швеллер, уголки, металлический лист. Для соединения понадобятся болты: 10 штук М8, 4 штуки М10, 4 штуки М12*1, 5, 4 штуки М12*1,25.

Потребуются достоверные схемы изготовления, которые в интернете скачиваются. По ним осуществляются замеры. Сначала измеряются все возможные расстояние от основной кромки швеллера, затем она обрабатывается. Толщина боковой стенки в области, где соединяется с внешней полкой равняется 8 миллиметров. Выпиливая длину поперечной направленности, закончится реза должна на аналогичном расстоянии (восемь миллиметров) до кромки внешней полки швеллера. Небольшой болгаркой осуществляется выпиливание поперечных окон, а для продольных используется болгарка больших размеров. Как только вырезка окон завершена, вырезается контур боковины, а затем снимаются фаски.

Между просветами уголки фиксации к лонжерону, поперечине изготавливаются любых габаритов. Обязательно соблюдается высота фиксации к подрамнику, возможно использование вместо уголков фиксаций к лонжерону иных схем. Возможно изготовление 2-х видов раздатки – основного и усиленного. В модификации усиленного типа под крепежными элементами держателей раздатки к бокам швеллера подвертываются концами, удлиненные просветы фиксации держателей раздатки дублируются.

Защита подрамника обладает соединением за счет болтов, фиксируется с помощью уголков в низовой зоне. В низовой полке уголков выполняются резьбовые просветы, также в боковых зонах подрамника. Для большей прочности применяется листовая защита, формирующая короб. Чтобы сливать воду, масло, образующуюся грязь делаются просветы промеж боков швеллера, под крышкой для слива. Для увеличения защиты фиксируются уголки к крепящему элементу опоры коробки и к любой зоне подрамника. В ситуации отсутствия защиты подрамника, допустима его деформация из-за взаимодействия с неровностями и пеньками.

Схемы монтажа усиленного подрамника своими руками

Чтобы обеспечить усиленную защиту, конструкция должна обладать большей прочностью и увеличенной плоскостью, для чего изменяется профиль боковых частей подрамника. На линии выреза для раздатки внутрь швеллера вваривают уголки, оснащенные уголками фиксации защиты, на панели по бокам вниз полкой. Внутри швеллера образуется рамка, обладающая уголками в количестве четырех штук. Под полку уголка возможна обрезка боковины швеллера. Такая конструкция значительно увеличивает подрамник, на пятьдесят процентов уменьшается высота.

Внимание! Подрамник устанавливается ассиметрично положению КПП и двигателя.

Изготовление подобного подрамника отмечено множественными отзывами, сохраняйте схемы, чертежи и сооружайте конструкцию.

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Началось с того, что задолбался менять крестовины, шприцевать шлицы карданов, которые потом поменял на новые, и на них шлицы тоже накрылись в требуху. Ездил по 10-ку мастерских на правильную установку раздаточной коробки- ничего не дало. Гул, звон прыгающей по всему кузову раздатки привел меня на форумы. Прочитав много умных статей по вывешиванию раздатки, полез сам. Итог — 2 месяца ездил с немного уменьшенной вибрацией, и тут бах — промежуточный кардан (если это правильное название) в требуху. Полез опять сам. Снял РК и КПП и обнаружил: Вареное днище (руки мастеру оторвать) половина днища ровная (не вареная), вторая под углом градусов 60. И прогнившие места крепления раздатки:

В итоге полез опять в Инет и вот оно спасение: Подрамник раздатки — но показалось тяжелым и трудно изготавливаемым (надо искать такой швеллер), и не хотелось сверлить насквозь днище. Да и просвет уменьшается, как я понял не хило. Но был огромный плюс — были чертежи, и я, взяв штангенциркуль и рулетку полез под свою старушку, руководствуясь тем, что у меня есть из чертежей по последней ссылке, что и вошло в основу, и размеры из книжке по Нивке, но тоже со своими доработками.

Обязательно надо мерить по своей машине.

Итак, нарисовал эскизы и по ним сделал сначала макет из деревянного бруса и фанерки, потом откорректировал чертежи и только после этого отдал на производство:

Отдал на местный завод, и мне сварили из их материала, по моим чертежам вот такую штуку:

Туда-сюда носил 2 раза — на примерку (главное, что бы костюмчик сидел):

Высота конструкции несколько меньше чем в других вариантах крепления, что положительно сказывается на дорожном просвете.

ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.

1) Данные чертежи были разработаны с учетом применения квадратной трубы — 60х30. Во время проведения работ было решено заменить материал на квадратную трубу 40х25 (такой прочности более чем достаточно), сохраняя осевые размеры. К сожалению, перечерчивать времени нет. Но на заводе все поняли и так.

2) Втулки в лонжероны я вытачивать не стал (трудоемко), а для прочности, чтобы не сдавить лонжерон? положил с наружной его стороны пластину по длине подрамника, которая распределяет нагрузку на всю длину, а не точечно.

Да, кстати, бюджет проекта составил около 600 рублей: 500 руб. — на энном заводе мне всю конструкцию сварили, из их материала и 100 руб. на болты, гайки и т. д.

Дополнение от 08.05.07, автор "vvv".

Подрамник сделан из прямоугольной трубы 60х30 и уголков 50х50 без применения сварки. Все на болтах. Крепится сквозными вертикальными болтами М12 через лонжерон. В салоне под шляпками болтов стоят шайбы 100х100 мм толщиной около 5 мм Конструкция на машине уже 3 года. Полет нормальный.