Включаешь зажигание не работает стартер

6 августа 2019 0 Автор

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно. Тем более что поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.

Признаки неисправности стартера

Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:

  • стартер не включается;
  • стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
  • при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
  • слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.

Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя.

Причины почему стартера не крутит

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.

Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:

  • Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
  • Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
  • Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.

Контактная группа зажигания ВАЗ-2110

  • Проблемы с контактной группой замка зажигания, которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутиться. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны).
  • Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера.
  • Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом.

Далее разберем проблемы, признаками которых является тот факт. что стартер проворачивает коленвал очень медленно, из-за чего двигатель не запускается.

  • Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является замена масла на аналог с соответствующей вязкостью.
  • Разряд аккумулятора. Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход — зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы.
  • Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов, идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины.

Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:

  • Проблема с проводом управления, который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
  • Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
  • Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
  • Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.

Стартер щелкает, но не крутит

Ревизия щеток стартера на ВАЗ-2110

Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин:

  • Выход из строя силового провода, который соединяет обмотки стартера и тяговое реле. Для решения проблемы необходимо выполнить его замену.
  • Значительный износ втулок и/или щеток стартера. В данном случае нужно провести их замену.
  • Замыкание на обмотке якоря. Проверить это можно с помощью мультиметра. Как правило, обмотку не ремонтируют, а покупают и устанавливают другой стартер.
  • Замыкание или обрыв одной из обмоток стартера. Ситуация аналогичная предыдущей. Необходимо произвести замену устройства.
  • Вилка в бендиксе сломана или деформирована. Это механическая поломка, которую сложно исправить. Оптимальным решением в данной ситуации будет замена бендикса или отдельно вилки (при возможности).

Не крутит стартер на горячую

Запуск двигателя напрямую

Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю.

Читайте также:  Не работает автозапуск причины

Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов — на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить.

Замыкание стартера напрямую отверткой

Методы аварийного запуска двигателя

Когда стартер не щелкает и не издает вообще никаких звуков, то двигатель можно запустить, если замкнуть его “напрямую”. Это не самое лучшее решение, однако в тех случаях, когда вам нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно воспользоваться им.

Рассмотрим ситуацию как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующей:

  • включить нейтральную передачу и установить машину на ручной тормоз;
  • включить зажигание путем поворота ключа в замке и открыть капот, так как дальнейшие действия будем проводить в моторном отсеке;
  • снять воздушный фильтр со своего посадочного места и отвести его в сторону с тем, чтобы добраться до контактов стартера;
  • отсоединить фишку, идущую к контактной группе;
  • металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским жалом или куском провода) замкнуть клеммы стартера;
  • в результате этого при условии исправностей других перечисленных выше узлов и заряженного аккумулятора машина заведется.

После этого установите назад фишку и воздушный фильтр. Интересным является тот факт, что в большинстве случаев двигатель будет в дальнейшем запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что поломка все же осталась, поэтому ее необходимо искать самостоятельно или отправляться за помощью в автосервис с тем, чтобы устранить ее.

Аварийный запуск двигателя

Предлагаем для вас еще один метод, который пригодится вам в случае необходимости экстренного запуска двигателя. Он подходит только для переднеприводных легковых автомобилей с механической коробкой передач! Алгоритм действий следующий:

  • необходимо поддомкратить машину, вывесив любое из передних колес;
  • вывернуть вывешенное колесо до упора наружу (если левое колесо — то влево, правое — вправо);
  • намотать на поверхность покрышки буксировочный трос или крепкую веревку 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
  • включить ТРЕТЬЮ передачу;
  • повернуть ключ в замке зажигания;
  • сильно дернуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим разбегом);
  • когда машина завелась, первым делом установите нейтральную передачу (делать это можно без нажатия на педаль сцепления) и подождите, пока колесо полностью остановится;
  • опустите вывешенное колесо на землю.

Описанный метод с раскручиванием колеса переднеприводных машин напоминает метода запуска кривого стартера (с помощью заводной рукоятки), используемого в старых заднеприводных машинах (например, ВАЗ “классика”). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью рукоятки, то в переднеприводных он раскручивается от полуоси, на которой находится поднятое колесо.

Заключение

Стартер — несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной, так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).

Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

РЕЛЕ
Если, при включении зажигания щёлкает реле, но стартер не крутит (и втягивающее реле при этом также не срабатывает) – то причина может быть в самом реле или управляющем кабеле. Точно установить можно достаточно простым способом – необходимо подать «+» питания на управляющую клемму стартера (куда подключен кабель наименьшего сечения, на фото показано стрелкой).
как проверить реле и проводку
Если стартер начал «крутить», то причина в проводке, реле или замке зажигания.
Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение.
К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель.

ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ
Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.
Дело тут в том, что при запуске двигателя, стартер потребляет достаточно большой так от АКБ – около 200 ампер. Если контакт где-либо недостаточный, то из необходимых 200 ему может «доставаться» лишь 10, чего достаточно для работы втягивающего реле, но недостаточно для запуска. В этом же случае может происходить серия «щелчков».
Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.

НЕИСПРАВНОСТИ САМОГО СТАРТЕРА
Обычно такого рода неисправности без демонтажа узла устранить невозможно. Но можно, относительно точно, выяснить причину. Рассмотрим электрическую часть стартера, которая включает в себя:
обмотки;
щёточный узел;
втягивающее реле.
Рассмотрим их в порядке убывания вероятности поломки.

ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ
Итак, если стартер щёлкает один раз, но не крутит – следует проверить втягивающее реле. Для этого можно попробовать пустить стартер в обход его коммутации. На втягивающем реле есть три клеммы — две из них самые большие (одна вход с аккумулятора, вторая выход на сам стартер) и одна малая, управляющая.
Потребуется подходящий инструмент – отвёртка или гаечный ключ, которым получиться надёжно замкнуть две больших клеммы (на фото стрелкой) на короткий промежуток времени, при этом необходимо, чтобы выбранный инструмент не касался корпуса (любых металлических деталей под капотом).
как проверить втягивающее реле
Если при замыкании клемм стартер начал вращаться (возможно с треском) – то виновно втягивающее реле.
Примечание. Не стоит таким способом заводить двигатель, т.к. ведущая шестерня стартера не входит в зацепление.
Дело тут в том, что внутри реле контактные площадки попросту «обгорели», и на них образовался слой диэлектрика из оксидов металлов. Учитывая высокий рабочий ток – контакты могут «обгореть» за одну попытку запуска.
Варианта устранения два – можно разобрать реле и зачистить контакты, либо его заменить. Второй вариант значительно лучше, т.к. такой ремонт прослужит дольше. Это связано с тем, что на производстве контактные площадки покрывают специальным слоем сплава цветных металлов (с включением «благородных»), что снижает электроэрозию и вероятность окисления. Зачистив их – этот слой будет отсутствовать, потому долго такое реле не проработает.

ЩЁТОЧНЫЙ УЗЕЛ
Если дело дошло до проверки щёток, то без демонтажа и разборки стартера не обойтись. Именно при разборке износ щёток будет сразу виден. Косвенно это можно установить по длительному периоду эксплуатации, т.к. ресурс щёточного узла довольно большой.
Стоит отметить, что в некоторых вариантах конструкции, при неисправности щёток, также может не срабатывать втягивающее реле. Т.е. если не «щёлкает» втягивающее, и не пускается стартер на «прямую» — то вполне могут быть виноваты щётки.

Читайте также:  Почему дергается стрелка тахометра на ваз 2106

ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.
Видео: втягивающее щелкает, а стартер не крутится. Запуск с помощью молотка.


Что такое стартер автомобиля и для чего он нужен – об этом, наверное, известно достаточно многим – по крайней мере, тем, кто знает, как заводить автомобиль. Иногда стартер начинает демонстрировать явные признаки неисправности: то еле-еле крутит, а то и попросту не включается. Водитель автомобиля, пытаясь завести его, поворачивает ключ зажигания в замке – и слышит лишь щелчок тягового реле стартера… , а дальше – тишина. Или того хуже: поворот ключа в замке зажигания – и вообще тишина, даже тяговое реле не срабатывает. Об одной возможной причине таких ситуаций и пойдет речь в этой статье.

Укажем сразу, что причин того, почему стартер плохо крутит коленчатый вал или даже не пытается это делать, существует несколько:

неисправность самого стартера
неисправность тягового реле стартера
неисправность электрической цепи, подающей напряжение к стартеру
неисправность предохранителя (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля)
неисправность реле стартера (которое срабатывает от поворота ключа в замке зажигания в положение «Пуск двигателя» и подает питание на тяговое реле)
неисправность замка зажигания и/или электрической цепи, подающей напряжение на тяговое реле стартера
неисправность аккумулятора

Конечно, все перечисленное — для большинства марок автомобилей; существуют и такие, которые могут иметь иные неисправности, по причине которых стартер не вращается при попытке запустить двигатель.

При попытке завести машину стартер щелкает, но не работает

Итак. На практике иной раз наблюдается следующая ситуация. Водитель поворачивает ключ зажигания, тут же слышится четкий щелчок реле стартера. Но сам стартер, бывает, даже не шелохнется (ну, или повернет коленчатый вал пару раз – и затихнет). Знакомо?… И это при том, что он-то как раз абсолютно исправен (равно как и его реле, замок зажигания, аккумулятор). Особо активные автовладельцы в таких случаях начинают менять все «по кругу». Добро, если речь идет об отечественном или недорогом импортном автомобиле. Но когда человек узнает, что стоимость стартера составляет, скажем, его месячную зарплату, тут его начинают посещать другие мысли. Из серии — как сделать все-таки так, чтобы машина заводилась, но при этом обойтись без замены дорогостоящих агрегатов.

Когда неисправен сам стартер, его тяговое реле или аккумулятор – тут все предельно просто (правда, не всегда дешево): следует отремонтировать или заменить неисправные детали, благо делается это достаточно быстро. Да и диагностируется тоже достаточно быстро – с этим, как правило, хорошо справляется обычный электрик – работник автосервиса. Гораздо сложнее, когда речь идет об электрической проводке.

Дело в том, что электрические неисправности (в электропроводке), в отличие от механических, бывает достаточно сложно диагностировать – в тех случаях, когда неисправность появляется периодически. Вот, вроде бы, она – неисправность. Но пока человек доберется до автосервиса (или до аналогичного места) – неисправность исчезает. Затем появляется вновь – и т.д. В итоге владелец автомобиля зачастую начинает потихоньку злиться на свой автомобиль, который «начал сыпаться» и устремляет свои мысли на скорую его продажу.

Представим себе электрическую цепь, по которой поступает напряжение питания на стартер, заставляя его вращаться и выполнять свою функцию. Это, если упрощенно: аккумулятор – провода аккумулятора – стартер. Проверить исправность этой цепи довольно просто. Начинать, разумеется, следует с аккумулятора. Т.е. следует убедиться, что когда двигатель не работает, напряжение на аккумуляторе составляет, уж по крайней мере, не менее 10 В.

Затем следует проверить напряжение на аккумуляторе под нагрузкой. По-хорошему, необходимо для этой цели воспользоваться бы нагрузочной вилкой. Но, если под руками нет таковой, можно на короткое время включить мощные потребители тока: дальний свет, нагреватель воздуха в салоне (если он есть), вентилятор печки (только, пожалуйста, не включайте громко радио, пожалейте окружающих, да и себя, попутно). Снижение напряжение на аккумуляторе ниже 9 В в течение 2…4 секунд является практически достоверным симптомом его неисправности.

Затем нужно, при ключе зажигания, повернутом в положение «завести двигатель», измерить напряжение на болте стартера, на который прикручен наконечник провода (толстого такого), идущего от аккумулятора. Недостаточный уровень напряжения свидетельствует о неисправности провода, подводящего «+» к стартеру. Если же напряжение в норме, не ниже (11…13 В), то, не отпуская ключа, следует чем-нибудь (например, электрическим проводом достаточной толщины) замкнуть корпус стартера на корпус автомобиля, т.е. на массу. Такой простой проверкой можно сразу убедиться в исправности силовых цепей стартера: если он не начнет работать, значит, дело не в силовых цепях. Если же заработал – значит, причина простая: плохой контакт между проводом массы, соединяющим двигатель (или сам стартер) с корпусом автомобиля.

Тут, кстати, надо сделать отступление. Дело в том, что двигатель не имеет хорошего электрического контакта с корпусом автомобиля (с «Массой»): ведь он крепится на резиновых подушках – опорах! Именно поэтому в автомобилях и реализуется прямой электрический контакт корпуса двигателя с корпусом автомобиля – путем многожильного медного проводника. Если же этот контакт неисправен (например, окислились места крепления его к двигателю или корпусу автомобиля, не говоря уже о банальном обрыве этого проводника), то… контакт может осуществляться посредством трубы глушителя (через хомут, крепящий ее к корпусу автомобиля). Однако, глушитель постоянно подвержен высокому нагреву, а также брызгам воды, грязи снизу, благо до поверхности дороги-то не так уж далеко… поэтому его наружная поверхность вскоре покрывается слоем оксида, а потом и ржавчины, становясь плохо проводящей электрический ток. Тогда – по какой еще цепи может пойти ток от стартера к «Массе»?

Остается один путь — через коробку передач(!), ее внутренние детали, карданный вал, точнее, его подшипники, а также подшипники переднего или заднего моста!! И все это уже гораздо хуже.

Дело в том, что, при прохождении электрического тока, например, через (игольчатые) подшипники карданного вала последние будут подвергаться эрозии изнутри. Ведь «иглы» подшипников контактируют с рабочими поверхностями крестовин через… тонкий слой смазки. Думается, не нужно долго объяснять, к чему приведет электрическая эрозия блестящей (отшлифованной до зеркального блеска) рабочей поверхности крестовины и «игл» подшипников? Закономерный итог этого – быстрое разрушение игольчатых подшипников (а то и их «схватывание», т.е. приваривание «игл» к корпусам подшипников и к рабочим поверхностям крестовин). Наверное, по причине их «невысокого качества», как подумает автовладелец. Да, мол, вот «раньше делали автомобили», а сейчас — …

Кстати, после карданного вала электрический ток пойдет к переднему (или заднему) мосту и выйдет на «Массу» через соответствующие подшипники. Поэтому не следует удивляться, что в результате плохого контакта многожильного проводника, соединяющего двигатель или стартер с корпусом («Массой») автомобиля «вдруг ни с того, ни с сего» игольчатые подшипники карданного вала (а то и подшипники ведущих шестерен переднего или заднего мостов) станут некачественными. Стартерный ток имеет отнюдь не малую величину, если что… Которая сопоставима со сварочным током.

Понятно, что на автосервисе Вам ничего такого и близко не объяснят (ну, если только не попадется сервисмен, обладающий дипломом, ранее работавший в науке, а то и имеющий ученую степень кандидата или доктора наук; хотя, надо сказать, что в советское время, когда работников науки, образования умышленно притесняло государство, вынуждая их менять работу, пробовать себя на других поприщах, в основном они шли, как и планировалось — в торговлю (реже — в производство), но никак не в сервисмены. Так что едва ли в составе работников автосервисов Вы найдете (бывших) научных работников). Хотя, справедливости ради, следует сказать, что иногда попадаются сервисмены, которые четко, со всеми «мелочами» и деталями, представляют себе процесс функционирования автомобиля, в частности, того или иного его агрегата. И способны разъяснить это автовладельцам. Но это редкость. Подавляющее же большинство всего лишь способны ремонтировать автомобиль, если неисправность, как говорится, налицо. И, попутно, запутать автовладельца.

Но, продолжим – про стартер. Допустим, он не заработал. При том, что тяговое реле срабатывает отчетливо (или же вообще не срабатывает — от случая к случаю). Так вот, в данном случае причина, на самом деле, тоже простая, только не всегда сразу очевидная: все дело в электрической проводке, подводящей напряжение к тяговому реле стартера.

Читайте также:  Течь антифриза из под термостата

Вот ситуация. Человек, ищущий неисправность, начинает диагностику. Измеряет напряжение на тяговом реле стартера, на самом стартере в тот момент, когда ключ зажигания повернут в положение «завести двигатель». Видит, что напряжение, в принципе, неплохое: скажем, 9…10 В. Вроде бы, такого напряжения вполне должно хватить для того, чтобы стартер начал работать.

Возникает подозрение: наверное, все дело в контактах тягового реле, которые окислились. Хорошо, меняют тяговое реле, благо, это — недорого. Но ситуация повторяется. Причем, то постоянно, то периодически: скажем, пару раз в день.

В чем дело? Наверное, аккумулятор подсел? Ничего подобного: подсоединяют к нему другой (заведомо исправный) стартер – и тот начинает работать, как и положено.

Может, клеммы аккумулятора неисправны? Но и замена клемм вместе с силовыми проводами – абсолютно ничего не дает. Ситуация остается, неисправность никуда не девается. Можно, ради интереса, заменить замок зажигания в сборе, все предохранители и др. Толку, скорее всего, тоже не будет никакого.

Итак, тяговое реле стартера (новое, отметим) срабатывает через раз. Или срабатывает, но стартер даже не шелохнется. Добро, если хотя бы после нескольких щелчков стартер начинает включаться. Ну, значит, дело в том, что напряжение, поступающее на тяговое реле с замка зажигания, является недостаточным. Хотя, вроде бы, измеряли – и выяснили, что оно «терпимое». Тем более, что постоит машина немного и, глядишь, завелась, как ни в чем ни бывало. До следующего раза.

Причина здесь, как уже было сказано, в неисправности электрической цепи, идущей от замка зажигания к тяговому реле стартера. Дело в том, что в этой цепи присутствуют разъемы, которыми соединяются провода между собой. Со временем они окисляются. Причем, не всегда помогает и их зачистка: дело в том, что окисление происходит не только в самом разъеме (т.е. в контакте «папа – мама», а в месте крепления наконечника разъема к проводу.

Со временем, в результате окисления (что особенно важно, если автомобиль эксплуатируется в мокрую погоду) происходит увеличение электрического сопротивления между проводами и их наконечниками. А также между взаимно соединенными наконечниками.

Увеличение этого сопротивления, казалось бы, незначительно: ну, подумаешь, мол, какие-то 0,05…0,1 Ом. Его измерить-то, собственно, нечем: подавляющее большинство мультиметров, имеющихся в широкой продаже, неспособны измерять столь малые величины сопротивлений.

И дело вот в чем. Сколько таких разъемов на пути от аккумулятора в тяговому реле стартера? Явно, не один и не два. А у каждого разъема имеется три места, где возможно повышенное значение сопротивления (сам разъем плюс соединения «папы» и «мамы» к проводам). В итоге – эти сопротивления суммируются и может набраться приличное значение. Скажем, равное 0,5 Ом. И все, этого достаточно, чтобы стартер вообще не включился. Хотя тяговое реле стартера будет включаться, демонстрируя свою работу четким щелчком – при повороте ключа зажигания в положение «Пуск двигателя».

В самом деле, При напряжении в бортовой сети автомобиля, равном 12 В, получаем, что максимальный ток, проходящий через обмотку тягового реле, составляет всего 12/0,5 = 24 А.

Этого тока хватит, чтобы тяговое реле сработало – при повороте ключа зажигания будет слышен щелчок тягового реле. Да вот только сработает-то оно НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Точнее, замыкание его контактов будет недостаточным для того, чтобы их сопротивление стало малым.

Не забудем, что стартер (например, среднего отечественного легкового автомобиля) при пуске двигателя берет на себя немалый ток: 150…300 А. В среднем — 200 А. Поэтому сопротивление замкнутых контактов тягового реле стартера не должно превышать 12/200=0,06 Ом! Кстати, здесь не учтено, что на основное-то падение напряжения присутствует на самом стартере. Так что на самом деле сопротивление замкнутых контактов тягового реле стартера должно быть еще ниже.

Если же они прижимаются друг к другу с недостаточной силой, то их сопротивление может быть выше, и намного. И составит, скажем, 0,3…0,5 Ом. Этого будет достаточно, чтобы стартер не подал никаких признаков жизни. Но вот ток-то по его обмоткам все равно будет течь. При этом аккумулятор будет немного «подсаживаться», т.е. напряжение на нем чуть снизится. Соответственно, снизится и ток, проходящий через обмотки тягового реле стартера. А это, в свою очередь, приведет к тому, что сила замыкания его контактов – снизится.

После чего их сопротивление возрасти еще больше. Что приведет к снижению тока через стартер. Напряжение на аккумуляторе чуть повысится (ибо оно станет меньше «подсаживаться»). В итоге – ток через обмотку тягового реле вновь станет выше… И т.д.

Таким образом, видно, что наступает автоколебательный процесс, причем частота колебаний тока и напряжения будет высокая; амплитуда колебаний – не слишком значительна, так что бытовым мультиметром диагностировать эти колебания не удастся. Да и внешне этот процесс может себя никоим образом не проявлять. Помимо всего прочего, все дело усугубляется еще и тем фактом, что в последнее время на обмотках тягового реле многие производители экономят. В итоге — при той же самой величине напряжения, котрое поступает на обмотку, контакты реле замыкаются с немного меньшей, чем положено, силой.

В такой ситуации стартер может иногда делать вид, что включается. А может и не включаться вовсе. Кстати, при этом может даже сгореть тяговое реле (случаи были): ведь через его контакты проходит ток, а они имеют высокое сопротивление, ибо замкнуты с недостаточной силой. Это приводит к выделению большого количества тепла и, как следствие – перегорание контактов. Конечно, в таких случаях магазины, как правило, безоговорочно и бесплатно меняют тяговое реле на новое. Хотя, должны ли. Впрочем, производители, действительно, сами виноваты: не следовало им экономить на обмотках тяговых реле, снижая количество витков. Не следовало отступать от требований старых, советских ГОСТов, создавая новые ТУ.

Аналогичная ситуация бывает, когда, скажем, в квартирной сети, где должно быть напряжение 220 В, по тем или иным причинам присутствует напряжение 170. 190 В. Если в такую сеть включен, к примеру, компрессорный холодильник, то он начинает работать с перебоями, частота вращения ротора компрессора и, соответственно, мощность холодильника существенно снижаются. Ибо при этом компрессор холодильника работает явно не в нормативном режиме. В итоге это приводит к перегреву компрессора и последующему его перегоранию. Поэтому, кстати, производители холодильников не дают на них гарантию, если выявится, что холодильник эксплуатировался в сети с неноминальным напряжением.

Диагностировать такую неисправность сложно. Для этого необходимо измерить напряжение в момент попытки пуска двигателя на каждом из контактов (болтов) тягового реле стартера. Если оно ниже 9. 10 В, то не всегда очевидно, где именно происходит основное падение напряжения: на разъемах электропроводки, подающей напряжение от реле стартера к тяговому реле стартера или на контактах самого тягового реле. Самый запутанный случай, когда падение напряжения происходит и в том, и в другом месте: в каждом месте по чуть-чуть, но в сумме набирается приличная величина, которая и является причиной недостатка уровня напряжения на тяговом реле, что (см. выше) приводит к недостаточному усилию при замыкании его контактов. Этому способствует, в определенной мере, износ контактов тягового реле.

Обычно при этом электрики (работники автосервиса), не мудрствуя, просто меняют всю электропроводку, по которой подается питание на реле стартера и на сам стартер. А то и соответствующие жгуты проводов в сборе. Чтобы выявить необходимость в такой замене, целесообразно взять электропровод достаточной длины и поперечного сечения (не менее 4 мм2) и после поворота ключа зажигания в положение «Пуск двигателя» замкнуть им выход от реле стартера (того, которое подает питание на тяговое реле) и вход тягового реле стартера. Или же, что проще – подать на вход тягового реле стартера «+» непосредственно с аккумулятора. Если стартер начнет работать, значит, следует заменить электропроводку (или, если не хочется этого делать, заменить вызывающие сомнения (а лучше — все) контактные разъемы на пути от реле стартера к тяговому реле стартера и (что предпочтительно) пропаять места их крепления к проводам. Если же стартер не начал работать – причина иная (см. выше).