Автоваз

Ящик между сиденьями камаз своими руками

Особенность установки вещевых или инструментальных ящиков на кабину камаз, под спальное место заключается в том, что сварка элементов ящиков ведется непосредственно на кабине. То есть каждую из стенок или усилителей вы прикладываете и варите уже по месту под спальником. Нужно учесть что при установке на камаз подкабинных ящиков, боковина спального места должна быть нового образца (гладкая, без выштамповки окантовки по периметру ). Сварка ведется полуавтоматом с применением различных щипцов прижимов. Весь процесс смотрите на фото ниже. Так же эту статью можно прочитать в разделе документы на скачивание, и посмотреть более подробные фото.

Ящики под кабину камаз Вы можете заказать на нашем сайте kabinkam.ru

Так же отдельно продаются замки для инструментальных ящиков.

Кирилл: «Я хочу чувствовать себя в своем автомобиле настолько комфортно, насколько это вообще возможно. Кабина моего КамАЗа – это мой дом и мое рабочее место, которое должно быть удобно».

В первые этот автомобиль мы увидели на прошлогодней «Автоэкзотике». Своеобразный внешний вид и обилие нестандартных технических решений – один только электронаддув двигателя чего стоил, сразу привлекли внимание. Уже тогда встал вопрос: как насчет того, чтобы протестировать аппарат на полигоне? Выяснилось, что Кирилл, владелец необычного грузовика, и сам хотел бы узнать объективные показатели машины. Но жизнь есть жизнь. Кирилл уехал с «Экзотики» на этом автомобиле работать, да и наш график довольно плотный. В общем, в прошлом году опробовать грузовик не довелось.

Зимой с пробегом в 592 тыс. км скончался двигатель. Слава Богу, не в Сальских степях, а на МКАД, но все равно удовольствие небольшое. Блок цилиндров восстановлению уже не подлежал – его пробил оборвавшийся шатун, а крышку шатуна заклинило между ним и гильзой третьего цилиндра. Можно было купить новый мотор, но владелец предпочел сам собрать двигатель в новом блоке. Так что по весне к нам на тестирование попал уже не совсем тот автомобиль, который стоял годом раньше в Тушино.

Вообще-то изначально был стандартный бортовой тентовый КамАЗ-4325 с колесной формулой 4х2. Большую часть времени водитель-дальнобойщик проводит в рейсах. Автомобиль становится его вторым домом. А дом каждый обживает и обустраивает сам. Не забудем, что машина является для дальнобойщика еще и рабочим инструментом. Разумеется, рассказать обо всех доработках, сделанных водителем в этом автомобиле, в одной статье не возможно, поэтому остановимся на самых заметных.

В 2000 г. появилась идея сделать «фейслифтинг», уж больно все грузовики Камского завода одинаково «камазистые». Сделал замеры, нарисовал эскиз нового варианта и заказал его изготовление одной из фирм в Самарской области. Что из этого получилось – смотрите фотографии автомобиля. Помимо оригинальной внешности пластиковая маска дала еще одно преимущество: направила потоки воздуха во время движения так, что двери кабины остаются чистыми. Не пачкаются даже наружные ручки.

Следом за передней панелью появился пластиковый бампер-спойлер. Он имеет такую форму, что через нижний заборник увеличивается приток воздуха к радиатору, а значит, улучшается охлаждение. Вместо стандартных фар были установлены фары от ВАЗ-2105 с гидрокорректором и дополнительные Hella, что заметно повысило эффективность головного света. Заметим, что теперь практически все модификации челнинских машин оснащаются дополнительными фарами. Год назад этого не было.

У кабины появились пластиковые ступени, и в нее стало гораздо удобнее садиться. Сегодня очень похожие ступени получили КамАЗ-6520, седельные тягачи КамАЗ-5460, -6460 и -65116. В дверях на уровне ступенек появились лампы-подсветки: в темноте и открытая дверь обозначена, и ступеньки видно – не промахнешься. Замки дверей отрегулированы так, что их можно закрывать простым нажатием на дверь. Хлопать дверями, как принято на советских и российских машинах (особенно на грузовых), не рекомендуется. Ощущение такое, что дверь не захлопывается, а «присасывается» к проёму, как у холодильника.

Естественно, машина получила полный комплект современных подогреваемых зеркал справа, и комплект из основного и дополнительного панорамного подогреваемых зеркал слева. «Родные» кронштейны для установки таких «трюмо» были непригодны, а потому уступили место стойкам. По поводу зеркал Кирилл заметил: «Про них-то чего писать, сами же говорите – стандартный комплект!» Писать об этом надо. И только потому, что и сегодня водитель чаще всего отнюдь не получает этот самый «стандартный» комплект вместе с полноразмерным грузовиком, а вынужден собирать его сам. Разве что стойки переделывать не приходится!

Крашеное железо как-то не очень хорошо ладит со словом «уют». И его владелец постарался спрятать. Кто знает, что такое камазовская кабина, тот поймет, сколько пришлось потрудиться. В частности, внутренние панели дверей получили суконную обивку и подлокотник от «копейки», с которым стало гораздо удобнее открывать и закрывать двери. Да и в первоначальном назначении он не лишний. Над лобовым стеклом появилась полка собственного изготовления с минимальным «джентельменским набором» дальнобойщика: в нее вмонтирована магнитола и два вещевых ящика, снизу закреплены КВ-радиостанция и термометр в центре и два динамика по краям.

Боковые стойки, полку, торпедо и кожух вентилятора отопителя обтянуты кожзаменителем на поролоновой основе, что сделало их травмобезопасными. Такого нет даже на современных КамАЗах. Нижняя часть кабины (передняя панель, пол, моторный туннель и задняя панель) покрыты утеплителем и ковролином. Это позволило заметно уменьшить шум и одновременно сохранять больше тепла. Единственное, что вызывает сомнение у сотрудников тест-группы – это применение гофрокартона и ковролина. Все-таки они не безопасны в пожарном отношении.

Поскольку в рейсах приходится ночевать в машине, по всему периметру кабины над остеклением установлены сдвигающиеся шторки от МАЗа. Два окна в задней стенке кабины на автомобилях с тентом или фургоном теряют смысл. Вместо них появились вещевые ящики с доступом из кабины.

Теперь перейдем к более серьезным доработкам кабины. В первую очередь это касается сидений. Когда-то подрессоренное водительское кресло на КамАЗе казалось вершиной комфортабельности, но те времена в далеком прошлом. А кресло как ставилось на машины в 70-е, так и ставится. Про пассажирское место и вовсе лучше промолчать – даже на МАЗ-200 оно было удобнее!

Наши постоянные читатели хорошо знают , что несколько номеров подряд мы публиковали отчеты об испытаниях машин Камского автозавода. И почти в каждом тест-группа указывала на необходимость модернизации сидений. И вот подтверждение нашим словам. Вместо штатного здесь стоит сиденье ISRI на пневмоподвеске с подогревом и всеми регулировками. Пассажирское сиденье тоже заменено на водительское кресло от легкового автомобиля Subaru Leone с механическими регулировками, включая поясничную. Из задней стороны складывающейся спинки среднего штатного сиденья Кирилл сделал столик.

Штатная «баранка» с тонким ободом уступила место рулю от автобуса Ikarus. Кстати, по нашей оценке, он намного удобнее того, который сегодня ставит на грузовики завод. Рулевая колонка облачена кожухом от ВАЗ-2106, замок зажигания со своего штатного места демонтирован. Вместо него установлена кнопка включения стартера (пуск), а тумблер включения электроприборов перенесен в удобное для водителя место. Поставлен подрулевой переключатель с КамАЗ-53215. Защита от угона есть, но это все, что соглашается сообщить владелец.

На щитке приборов установлен центральный переключатель света от BMW-528. Клавиши включателей энергопотребителей тоже заменены на «Волговские» от ГАЗ-3110 с подсветкой и светоиндикацией включения. Чтобы аккумуляторные батареи были постоянно равнозаряженными, был установлен преобразователь напряжения 24–12 В.

Как известно, кабины КамАЗов небезопасны при авариях. Умелец-дальнобойщик самостоятельно позаботился о своей безопасности. Он, конечно, не мог усилить каркас кабины, зато установил в дверях металлические профили. Как рассказывал Кирилл, многие его коллеги немало смеялись над этими его заморочками. Но испытания аналогов КамАЗа на Дмитровском автополигоне показывают, что усилитель дверей здорово добавляет жесткости и безопасности кабине этого грузовика.

К большому сожалению, в последнее время российские заводы безопасности кабины вообще не уделяют внимания. Не исключение и КАМАЗ, во всяком случае, отдел испытаний безопасности автомобилей ФГУП НИЦИАМТ краш-тесты его кабины не проводил уже давно. По слухам, испытательный центр ОАО «КАМАЗ» проводит такие испытания у себя, однако их результаты на серийных кабинах никак не отражаются: усилители как не ставились, так и не ставятся. Видимо, дорогостоящие краш-тесты не входят в сферу финансирования модернизации модельного ряда КамАЗов.

Как известно, в кабине КамАЗа неудачно расположен бачок омывателя лобового стекла. На этой машине проблема решена: под кабиной на левом крыле установлена 10-литровая канистра и рядом с ней установлен электрический насос. И жидкость легко заливать, и хватает надолго.

Комфорт – это хорошо, но автомобиль должен еще возить груз. А КамАЗ, как известно, слывет «машиной строгой» к управлению. Наверно поэтому гидроусилитель от модели «5320», стоявший на автомобиле «от рождения», уступил место более мощному механизму от полноприводного КамАЗ-4310. Естественно, вместе с ним пришлось поменять нижнюю часть кардана рулевого механизма, так же, как и рулевую сошку. Шкворни получили игольчатые подшипники.

Передние штатные амортизаторы уступили место амортизаторам от МАЗ-53366, а на круглые резиновые отбойники передних рессор встали пружины от задних энергоаккумуляторов, что позволило уменьшить боковую раскачку («валкость») автомобиля и улучшить плавность хода.

После многочисленных ремонтов (через каждые 25–30 тыс. км) «родной» задний мост уступил место мосту RABA от седельного тягача LIAZ-110 с блокировкой межколесного дифференциала. Такая замена потянула за собой множество переделок и доработок. Но, судя по тому, что на протяжении 110 тыс. км проблем с мостом или карданом не возникает , Кирилл сумел все сделать грамотно. Подвесной подшипник опущен вниз на 50 мм, а задняя часть кардана, идущего от него к редуктору, укорочена на 75 мм и «подвязана» к фланцу редуктора через переходную планшайбу. За счет установки клиновидных пластин, вставленных между балкой и нижним рессорным листом, подобран и зафиксирован угол в карданных шарнирах.

Есть и еще основательное нововведение. Все точки смазки, за исключением шкворней и крестовин кардана, поблочно сгруппированы в доступных местах. Такой подход широко используется на экскаваторах, однако на грузовиках встречать его нам пока не доводилось, хотя налицо все достоинства. Каждый узел смазывается отдельно через собственную пресс-масленку, что гарантирует поступление смазки именно к нему. Упрощается ТО, нет нужды лезть под машину или откидывать кабину. Обслуживание можно проводить без подъёмника или осмотровой канавы, что особенно важно в рейсе. Для шкворней созданы особые условия – они смазываются из автономных бачков самотёком.

Техническая характеристика базового варианта автомобиля КамАЗ-4325

Фабричная марка КамАЗ-4325
Снаряженная масса (по паспорту), кг 6 250
Максимально допустимая (по паспорту) масса, кг 12 700
Двигатель КамАЗ-740.10
Рабочий объем, л 10,85
Мощность, кВт (л.с.) при мин –1 176 (210) при 2 200

Теперь о двигателе. На автомобиле от рождения стоял мотор КамАЗ-740.10 мощностью 210 л.с. Сколько он развивал реально теперь уже никто не узнает: некоторое время он работал в штатной комплектации, затем получил электрический наддув. По уверениям владельца и автора мощность возросла. Однако после того как двигатель протянул водителю через картер «руку дружбы», проверить это уже невозможно. А в процессе капремонта мотор подвергся серьезной переработке.

На новом блоке установлены гильзы цилиндров и кольца Gotze, резинотехнические изделия заменены силиконовыми, на впускных и выпускных клапанах появились маслосъёмные колпачки. Двигатель работает теперь с воздушным фильтром 7405. Но самое главное – мотор обрел два турбокомпрессора 7-Н1 серпуховского ЗАО «Сервис-Турбо». Мощность увеличилась до 240–260 л.с. (ориентировочно, поскольку выполнить непосредственные замеры мощности на «живом автомобиле» проблематично).

Вот в таком виде, с пробегом 6 500 км после переборки и модернизации двигателя, автомобиль попал к нашей тест-группе на автополигон НИЦИАМТ. Казалось, машина перебрана руками для себя, а потому проблем с «самодельным» КамАЗом в ближайшее время быть не должно. Однако жизнь щедра на сюрпризы, и мы невольно стали соучастниками модернизации машины.

Во время прогревочных заездов на динамометрической дороге с выходом на максимальную скорость оборвало вал левой турбины, а правая начала «гнать» масло. Гарантия на турбокомпрессоры еще не закончилась и, вооружившись заключением экспертизы НИЦИАМТ, мы отправились в Серпухов на завод-изготовитель.

Условия испытаний

Температура, °С +15…+18
Скорость ветра, м/с 1–3
Давление, гПа 987–994
Относительная влажность, % 57–74
Результаты испытаний автомобиля КамАЗ-4325 (переделанный)

Масса, кг 8 275 14 080
Расход топлива, л/100 км, при скорости, км/ч:
  • – 40
13,4 15,0
  • – 50
14,3 16,2
  • – 60
15,6 18,0
  • – 70
18,5 21,2
  • – 80
23,7 25,0
  • – максимальной
46,2 **
Максимальная скорость, км/ч 109,6 **
Время разгона с места, с, на пути:
  • – 400 м
28,2 33,0
  • – 1 000 м
51,9 60,1
Время разгона до 60 км/ч с места, с 15,4 26,6
Выбег с 50 км/ч, м 887 1 195
Средний расход топлива в МЕЦ*, л/100 км (средняя скорость, км/ч) 21,0 (58,7) 25,1 (58,4)

* МЕЦ – магистральный ездовой цикл на дороге.
** В связи с ремонтом динамометрической дороги максимальная скорость автомобиля КамАЗ-4325 с грузом не определялась.

Первоначальная реакция представителей «Сервис-Турбо» нас озадачила: они предложили оставить неисправные турбокомпрессоры, а через неделю (!) приехать и забрать отремонтированные (!) с той же гарантией. Такой вариант оказался для редакции дороговат – каждый день простоя автомобиля на полигоне стоит денег. Пришлось знакомиться с руководством. Технический директор «Сервис-Турбо» Николай Егорович Паршин вопрос замены турбокомпрессоров решил мгновенно: после осмотра неисправных турбин нам выдали новые под новую годовую гарантию. Мало того, эти турбины очень внимательно осмотрели и опробовали на специальных стендах.

Двигатель после переборки работает непривычно тихо. Это подтвердили и челнинские испытатели, присутствовавшие на автополигоне и катавшие заводские машины. Они же подтвердили и наше мнение о заметном улучшении плавности хода «самоделки» как в снаряженном состоянии, так и при полной массе.

Ну, а расходы топлива и динамические свойства машины говорят сами за себя. И еще мы очень рассчитываем на официальный комментарий заводчанами проведенных Кириллом переделок. Наш журнал открыт для любой позитивной дискуссии.

Длина 33 см
Ширина 25 см
Высота 24 см
Вес 5,24 кг
Особенность С выдвижным ящиком
Страна производитель Россия

В грузовых машинах нет поверхностей, которые подходят для комфортного обеда. Решает эту проблему столик в салон — он будет прекрасной подставкой для еды.

Стол в кабину КАМАЗ для установки на центральную часть панели, основание изготовлено из ЛДСП, стол снабжен ящиком на шариковых направляющих ПВ. Отлично встает на штатное место, крепление обеспечивается двухсторонним скотчем.

Поставляется в разобранном виде с комплектом для сборки (Болт- 6-7 шт., шестигранник, липучки).

Данная позиция не подходит к перевозке Почтой России.

Ящик на газель своими руками чертежи

#1 user4149

  • Пользователи
  • #2 Карагандинец

  • Пользователи
  • Доброго времени суток! подскажите пожалуйста! требуется ли сертификация Инструментального ящика, заводского исполнения (универсальный, подвесной) на автомобиль газель, вешается под кузов( под борта ) не торчит, пластиковый, с заводскими подвесными креплениями. заранее спасибо!

    #3 revol

  • Пользователи
  • #4 eric_land

  • Заблокированные
  • Если ящик вылетит во время движения то еще как может повлиять на безопасность движения!

    Можно фото ящика? и устанавливаются ли они на Газелях с завода в других комплектациях?


    #5 amd_extreme

  • Пользователи
  • Доброго времени суток! подскажите пожалуйста! требуется ли сертификация Инструментального ящика, заводского исполнения (универсальный, подвесной) на автомобиль газель, вешается под кузов( под борта ) не торчит, пластиковый, с заводскими подвесными креплениями. заранее спасибо!

    #6 user4149

  • Пользователи
  • Если ящик вылетит во время движения то еще как может повлиять на безопасность движения!

    Можно фото ящика? и устанавливаются ли они на Газелях с завода в других комплектациях?

    Фото можно, но к сожалению не знаю как выложить, всем спасибо за ответы.
    Я еще не купил, просто озадачен вопросом регистрации данной канители, в планах так же купить дифузер на крышу (аэродинамический спойлер , ставится на крышу перед тентом) тоже интересно с завода этого не ставят, не возникнут ли праблемы((( вообще такое ощущение что установка автомагнитоллы скоро будет под статью попадать.

    Прикрепленные файлы

    • b750567aa71a739a7f7f1bd831970eac.jpg25,65К 6775 Количество загрузок:

    #7 chaus

  • Пользователи
  • 8 Общие требования к переоборудованию АТС
    8.1 Переоборудованные АТС, предназначенные для эксплуатации на территории Республики Казахстан, должны соответствовать климатическим исполнениям У1, У2, УХЛ1, УХЛ2 по ГОСТ 15150.
    8.2 Устанавливаемые или заменяемые составные части АТС при переоборудовании должны быть полнокомплектными, технически исправными.
    В случаях, если законодательством и нормативными документами Республики Казахстан указанные составные части АТС подлежат обязательной сертификации или одобрения типа, то они должны сопровождаться соответствующими сертификатами или документами об одобрении типа.

    8.3 При переоборудовании не допускается применять сварку на раме АТС и сверлить отверстия в опасных сечениях рамы. Запрещается делать отверстия и сварные швы в полках и примыкающих к ним оконечностях стенки лонжерона рамы шасси без соответствующего разрешения изготовителя шасси. Кроме того, не допускается сварка на раме, если она запрещена изготовителем шасси.
    8.4 Крепежные изделия, применяемые для крепления составных частей АТС при переоборудовании должны быть заводского изготовления и соответствовать установленным предприятием-изготовителем для данной модели АТС.

    #8 user4149

  • Пользователи
  • Для удобства в дальних переездах и лучшей практичности мы предлагаем вам доработать салон автомобиля Газель. Для того чтоб сделать бар, вам необходимо найти старую мебель типа: шкаф, тумба, комод. Так же вам понадобится мебельные саморезы и клей для проклейки швов. Внешне бар, подлокотник можно обшить карпетом, либо кожзамом. С помощью чертежа сделайте лекала из картона, склейте их при помощи скотча и примеривайте их в автомобиле.

    Бар для Газели своими руками размеры фото

    Возьмите лист бумаги, либо картона и сделайте лекало. Склейте лекало скотчем и проверьте габариты конструкции в салоне автомобиля.

    чертеж

    Подлокотник для Газели своими руками размеры фото

    Второй вариант подлокотник своими руками на водительскую дверь. Подлокотник крепится на штатное место, в места крепления ручки закрытия двери. Обшить подлокотник можно с помощью карпета, либо кожзамом.

    чертеж подлокотника

    Бар подлокотник на Газель своими руками размеры

    Что понадобится для работы: лобзик, саморезы, шуруповерт и пилки к нему, плотный лист фанеры (с запасом). Принтер или лекало, линейка, простой карандаш, клей ПВА, степлер мебельный.

    • Начало работы.
    • Возьмите лист бумаги и сделайте лекало.
    • Нанесите его на лист фанеры и перенесите его на фанеру, соберите конструкцию, вырежьте алькантару или мех с запасом, чтобы загнуть по краям.
    • Промажьте клеем, дайте высохнуть, пройдите степлером,
    • Снова соберите. Перед тем как вкручивать саморезы, тонким сверлом наметьте дырки, для того чтобы фанера не лопнула.
    • Соберите конструкцию в салоне.

    Ящики инструментальные автомобильные могут устанавливаться на раму автомобилей как на родные крепления, так и на любые подходящие по размерам и жесткости от старых ящиков. Инструментальные ящики для грузовиков имеют широкий размерный ряд и изготавливаются в разном исполнении. Ящики фирмы Daken производятся из ударопрочного пластика шириной от 400мм до 1000мм. Инструментальные ящики BAWER металлические, Transbox, в разном исполнении: стальной с порошковой окраской, из нержавеющей стали матовый, из нержавеющей стали полированный, ширина до 1400мм. Все ящики имеют надёжные запирающие устройства с замком и ключами, торцевые уплотнители защищают от попадания влаги внутрь ящика. Ящики автомобильные БАРЬЕР имеют замки и крепления в комплекте. Имеются типоразмеры ящиков специально предназначенные для PEUGEOT BOXER, FIAT DUKATO, CITROEN JAMPER, FORD TRANSIT или для машин с тентом. На иностранных автомобилях в целях безопасности, аккумуляторы выносят на раму автомобиля. В случае возгорания они не должны повредить важные агрегаты машины, однако в условиях России и больших городов, даже не смотря на кожухи и всевозможные крышки, клеммы проводов быстро окисляются, тем самым ухудшают питание электрооборудования автомобиля. Существует ещё одна угроза аккумуляторам на раме, это банальное воровство. Если машина даже короткое время остаётся без присмотра, многократно увеличивается риск кражи аккумулятора. Даже от наших вандалов, умные российские инженеры нашли защиту. Установка ящика защиты аккумулятора с мощным замком, делает кражу затруднительной и защищает аккумулятор от осадков, грязи, и влаги. Ящики защиты аккумулятора разработаны под конкретные модели автомобилей. Рядом с аккумуляторами могут быть установлены распределительные блоки, фильтры и другое оборудование автомобиля, вырезы ящика защиты аккумулятора должны учитывать все эти параметры. Ящик защиты аккумулятора с открытой передней крышкой даёт доступ к винтам верхней крышки, барашки которой легко откручиваются рукой, крышка сдвигается вперёд, что важно в отсутствии места с верху, крышка может сниматься полностью, для доступа к обслуживанию аккумулятора или для его замены.

    По высоте ящики имеют так же, как и по ширине широкую линейку размеров. На низкие автомобили подойдут ящики высотой до 400 мм. Нужно учитывать при выборе ящика конструкцию рамы и способ крепления платформы или будки на машине. У некоторых моделей автомобилей фургон к раме крепится с помощью уголков укосин, которые могут не позволить поднять ящик максимально близко к платформе, либо к придвинуть к раме. В этом случае можно либо немного опустить автомобильный ящик, либо за счёт глубины кронштейнов выдвинуть наружу. Есть автомобили с рамами без ровных плоскостей, кроме того имеется шов по середине рамы и выпирающие кронштейны крепления будки. В этом случае используются или специальные кронштейны для подвешивания, или делается надрез в кронштейнах для боковой подвески для беспрепятственной установки на шов рамы. Болты крепления кронштейна в этом случае используются удлиненные, насквозь через раму. По опыту установок автомобильных ящиков БАРЬЕР в 70% случаев удаётся использовать заводские отверстия на рамах автомобилей. Как правило установленный ящик для инструментов имеет нижнюю точку не ниже, чем другое навесное оборудование автомобиля, или обрез подкрылка, и не влияет на общий клиренс автомобиля.

    Яйца на машину как правильно называются

    Стойка стабилизатора, — деталь подвески автомобиля, необходимая для крепления стабилизатора к рычагу, к стойке (амортизатору) или поворотному кулаку.

    Стойка стабилизатора, представляет собой деталь в виде двух элементов, конструктивно схожих с шаровой опорой, скрепленных между собой металлической трубкой или металлическим прутом.

    Суставообразная конструкция шарнирных пальцев линка позволяют стабилизатору двигаться в нескольких плоскостях при работе. Износ пластиковой втулки шарнирного пальца приводит к удароподобной нагрузке, что отражается в повышенном шуме, особенно при езде по неровной дороге.

    Стоит сказать, что износ шарнирного пальца линка, в отличие от аналога в шаровой опоре, не несет критических последствий для пользователя, поскольку даже обрыв пальца линка не приводит к аварийной ситуации.

    В обиходе, стойки стабилизатора также называются «линки» или «яйца».

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. В одной из статей рубрики авто ремкомплекта я уже выложил фотографии подушек двигателя всех моделей. Сегодняшняя статья будет посвящена стойкам стабилизатора автомобиля ваз «яйцам». Это такая деталь, которая во время повреждения машины при аварийном ударе в силу своего местоположения и конструкции может проникнуть в салон и поразить человека, как стрела.

    Чтобы этого не было, стойки делают так, чтобы они сломались, не попадая в салон, причем сломались в определенном месте, уберегая пассажиров автомашины. Если на производителей не накладывались такие ограничения, стержень стойки можно было бы усилить, сделав толще, и она служила бы намного больше, но все-таки безопасность превыше всего.


    На месте соединения наконечника и металлического стержня есть утончение похожая на «шейку». Она предназначена для того, чтобы при большом превышении нагрузки на стойку стержень переломился на этом месте. В ином случае стойка становится металлической стрелой, которая способна продырявить днище автомашины, войти в салон и причинить вред здоровью пассажирам.

    Все узлы и элементы подвески, так или иначе, отвечают за безопасность движения, и лишь один узел отвечает за это напрямую, а в целом и за комфорт, это стабилизатор поперечной устойчивости в основном стойки стабилизатора автомобиля так называемые «яйца».

    Для более понятного освещения этого вопроса о стойках, необходимо сказать и о самом стабилизаторе. Стабилизатор поперечной устойчивости (курсовой устойчивости) на первый взгляд достаточно примитивная деталь автомобиля, представляющая стальной прут, изогнутый под определенным углом. Для производства стабилизатора используется специальная сталь, способная работать как упругий элемент при скручивании, по принципу работы торсиона.

    Так как работа стабилизатора связана только в плоскостях, которые приближены к горизонтальным, это отражается на компоновке автомобиля, накладывая на нее некоторые ограничения. Для того, чтобы их избежать стабилизатор крепят к несущим частям подвески посредством стоек в вертикальной плоскости. Задача стабилизатора, это повышение устойчивости автомобиля и уменьшения крена кузова в движении при действии боковых сил (виражи, повороты и пр.), за счет своего внутреннего сопротивления.

    Принцип действия достаточно прост. При входе автомобиля в поворот, под действием центробежных сил упругие элементы подвески сжимаются на одном борту, а на другом наоборот растягиваются. Это создает крен. В этот момент вступает в работу стабилизатор, его средняя часть скручивается, пытаясь приподнять машину со стороны крена. С противоположной стороны он наоборот пытается опустить кузов, при этом сжимая упругий элемент подвески.

    В итоге автомобиль выравнивается относительно плоскости дорожного полотна. Из сказанного следует, что стабилизатор вкупе со стойками стабилизатора ВАЗ, это очень ответственный элемент подвески. Когда происходит раскачивание автомобиля выше определенных нормативных значений, то крен кузова может привести к крайне неприятным последствиям. Это помимо ухудшения сцепления шин с полотном дороги еще и полная потеря контроля над поведением автомобиля, вплоть до его опрокидывания на поворотах.

    Поэтому эксплуатация автомобиля с неисправными стойками стабилизатора может привести к непредсказуемым последствиям.

    Зачастую стойка стабилизатора ВАЗ выходит из строя по вине самих водителей, вернее их неправильных действий при проезде различных канав, ям или других дорожных препятствий, которыми изобилуют наши дороги. Здесь совершается одна из самых распространенных ошибок, это проезд препятствия «на тормозах», свойственная не только начинающим, но и опытным водителям. Этого нельзя делать ни кВ коем случае, так как колесо не вращается в этот момент, потому, что заблокировано тормозами.

    Удар практически никак не гасится, так как все элементы подвески в этот момент составляют как бы единое целое: амортизатор, колесо, рычаг, цапфа, стойка стабилизатора и т.д., на которые и обрушивается вся мощь удара. Когда же колесо крутится, то за счет перераспределения энергии удар хорошо «проглатывается».

    Поэтому перед любой канавой, выбоиной или ямой, тормоза необходимо отпускать, чтобы разгрузить подвеску, а иногда даже полезнее и добавить газу. При необходимости замены стоек стабилизатора ВАЗ, не вдаваясь в подробности продаваемых различными фирмами стоек собственного изобретения, всегда отдавайте предпочтение стойкам заводского изготовления.

    Завод производит свои детали, а именно автомобильные стойки стабилизатора ВАЗ «яйца» с соблюдением всей технологической цепочки, и они отвечают всем нормам и требованиям по безопасности движения.

    • Усиленная металла конструкция;
    • Высокопрочная, но гибкая перемычка «шейка», современная технология аргонной сварки, с большой точностью позиционирования узла сохраняет способность стойки к деформации без разрывов;
    • Резина, изготовленная по специальному рецепту, дает высокую динамическую выносливость, устойчивость к преждевременному старению, сохранению посадочного размера резиновой втулки;
    • Сам металл хорошо защищен от коррозии.

    Соблюдая режим движения, грамотно эксплуатируя автомобиль и постоянно следя за его техническим состоянием, вы обеспечите больший пробег автомобиля без ремонта с максимальной безопасностью.

    Фото стоек стабилизатора для а/м ВАЗ 2108, 2110, 1118, 2170 в комплекте по 2 штуки:

    Ремкомплект ВАЗ 2108-2906050 2-штуки

    Ремкомплект ВАЗ 2110-2906050 2-штуки

    Ремкомплекты Лада-Калина 1118-2906050 2-штуки; Приора 2170-2906050 2-штуки

    Внутренний диаметры отверстия стабилизаторов автомобилей Лады ВАЗ 1). 1118; 2170 2). 2110 3). 2108

    Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

    Разрываешься на части?!
    Для АВТО нужны запчасти?!
    Яйца, мартер, обода, сайлентблоки, провода,
    Лыжи, мослы и рога, уши, ручки, якоря
    Автосленг и нам знаком! Обращайся – все найдем!

    Cпецмагазин автозапчастей «КРАСНЫЙ ДРАКОН»

    Жаргон, который используют автомобилисты, появился сравнительно недавно, но если собрать все термины в единый словарь, можно насчитать уже более 800 спецефических слов.

    Автомобильный сленг не ограничен ничем – ни возрастными, ни социальными, ни пространственными рамками. Этим он и интересен, объединяя самых разных людей. С одной стороны, все слова-жаргонизмы объединяет стилистическая сниженность, а с другой – образность и выразительность.

    Сленг – это своего рода инструмент, позволяющий определить, разбирается человек в машинах или нет. Если ты употребляешь термины автолюбителей, значит «свой» и отношение к тебе уже совсем иное. Каждое новое слово – это эмоция, экспрессия.

    Вот некоторые примеры:

    Автомат, Тяпка – автоматическая коробка передач

    Акумм, Батарейка – аккумулятор

    Баллоник – гаечный ключ для снятия колес

    Банан, Желток – запасное колесо небольшого диаметра на ярко-желтом диске

    Банка – спортивный глушитель.

    Бардачек – перчаточный ящик

    Бармагнутый движок – двигатель, который был тюнингован

    Бочка, Банка – спортивный глушитель, рычащий глушитель, бывает офигенного размера

    Бублик – маленькая запаска

    Ведро – глушитель большого размера

    Весла, Мясорубка, Мотыги – ручные стеклоподъемники

    Вертолет – люк без электропривода

    Вонючка – освежитель-ароматизатор воздуха в салоне

    Галстук, удавка – буксирный трос

    Гашетка – педаль газа

    Геморрой – здоровенный (спортивный) глушитель

    Гидрач – гидроусилитель рулевого управления

    Горшок, Котел – цилиндр

    Голова – головка блока цилиндров

    Граната – шарнир равных угловых скоростей (они бывают внутренние и наружные)

    Грелка, Духовка – автопечка

    Гриль – тюнингованая решетка радиатора

    Губа – спойлер по низу бампера

    Движок, Двиг, Двигло, Движка – двигатель

    Жесткий галстук – жесткая сцепка

    Жидай – двигатель с непосредственным впрыском топлива GDI

    Загребалы – колеса с очень мощным протектором

    Зажигалка – бензиновый двигатель внутреннего сгорания

    Затычка – Крышка топливного бака

    Зерцало – зеркало заднего вида

    Кастрюли – обычные железные диски

    Катки – колеса, обычно от 16 дюймов и больше

    Кенгурятник, Бабушкоотбойник, Кенгурин – металлическая жесткая дуга, укрепленная перед бампером. Чаще ставится на внедорожниках, встречается также на микроавтобусах, универсалах.

    Кондей, Кондер, Кондишка – кондиционер

    Колено – коленчатый вал

    Колени – лысая резина

    Колокол – глушитель со специально настроенным спортивным звуком, обычно с огромным диаметром

    Компаха – проигрыватель компакт-дисков

    Комфорки – задние стопари на NissanSkyline

    Костыль – запаска нестандартного размера

    Коцки, Вавки – небольшие кузовные дефекты или сколы

    Кочерга, Лопата, Ковырялка, Ручка, Мешалка, Карабас – механическая коробка передач

    Кулиса – рычаг переключения передач, расположенный не на центральном тоннеле, а на рулевой колонке

    Кривой стартер – пусковая рукоятка двигателя (устаревшее)

    Ксенька – ксеноновые лампы

    Лапти, Ласты – широкие колеса

    Липа, Липучка – шина с зимним протектором, но без шипов.

    Литье – легкосплавные литые диски

    Лифчик – кожанный чехол на капот (отбойник)

    Лупни – передняя оптика на автомобиле

    Лыжи – продольные дуги багажника на крыше автомобиля

    Люстра – мощные фары на крыше джипа или на кенгурятнике

    Метла, Хвост – стеклоочиститель для заднего стекла

    Монопривод – машина с приводом на одну ось

    Мухобойка – дефлектор капота в виде пластмассовой полоски. Предназначен для защиты ветрового стекла и капота от попадания насекомых-камикадзе и камней.

    Муфта – педаль сцепления

    Ноздря, Сопатка, Поддувало – воздухозаборник интеркулера турбины

    Обвесы – низкие декоративные пороги

    Обода – литые диски.

    Оракал – цветная декоративная наклейка на кузове авто

    Очки – пластиковая защита на оптику (бывает непрозрачной, поэтому создаётся впечатление солнцезащитных очков)

    Палка, Мешалка, Мотыга – рычаг механической коробки передач

    Патефон – проигрыватель компакт-дисков

    Пердулина, Пердак – тюнингованный глушитель

    Пленка – тонировочная пленка

    Поддувало – решетка воздухозаборника турбины

    Полотенцесушитель – передняя дуга на джипе

    Поросенок, ГУР – гидроусилитель руля

    Попона – навесной утеплитель на двигатель

    Прибамбас – всякие красивые навороченные вещи

    Приблуда – обычно небольшое дополнительно подключаемое устройство

    Примочки, Ништяки, Мынтус – допоборудование

    Причиндалы – всякие красивые навешанные вещи

    Противень – автомобильный багажник для OUTDOOR LIFE от серьезного производителя: JAOS, AIBA и т.п.

    Ручник – ручной тормоз

    Рука друга, Рука дружбы – шатун, пробивший блок цилиндров

    Рога – зеркала заднего вида, вынесенные на переднюю часть капота. Этим отличаются от «ушей» – зеркал у боковых передних стекол. Соответственно все автомобили делятся на «рогатые» и «ушастые»

    Самец – большая насадка на глушак

    Сабачатник – заднее отделение (багажник) универсалов, багажник в джипе

    Синие писалки – омыватели с подсветкой

    Скорус – рычаг переключения скоростей

    Сосок – маленькая (по сравнению с тюнинговой спортивной выхл. системой) стандартная выпускная труба

    Сопли – замотанные изоляционной лентой, болтающиеся, незакрепленные провода

    Ссыкалки – форсунки омывания стекла

    Тапка – полный ход педали газа

    Титаны – литые диски

    Турбовая – автомобиль с турбонаддувом

    Турник – высокий спойлер на крышке багажника

    Удочка – длинная антенна для радиостанций

    Уши – зеркала, расположенные у боковых стекол автомобиля

    Фартук – передний бампер

    Фередо – диск сцепления

    Фетиш – низкопробный тюнинг, как правило, китайский

    Флажки – куски изоленты (все на флажках — электрика, провода в кусках изоленты)

    Хаборятник – багажник (от слова хабор, что означает барахло)

    Ходовка – ходовая часть автомобиля, подвеска

    Хор-хор – прямоточный выпуск

    Хром – хромированные литые диски

    Хрусталики – хрустальная оптика (фары и т. д.)

    Хрыновина – этим словом обозначается все ранее неизвестное в японском авто

    Чвакалка, Сигналка – сигнализация

    Шарманка, Игралка, Стонало, Бубнилка, Балдежник, Баян, Потеха, Голова, Бухтелка (иносказательно бухгалтерша) – автомагнитола

    Шар – подушка безопасности

    Юбка – (внешний тюнинг) аэродинамический обвес между передними и задними колесами по обоим бортам машины

    Якорь – ручной тормоз

    Яйца, Косточки, Кости, Линьки – рычаг стабилизатора поперечной устойчивост

    Эффективность нейтрализатора ниже порога что это значит

    Купи маршрутник и сбрасывай. Ошибка вылезает только на трассе.
    Когда выскочит ошибка, что стох второй дк, то заменишь его на бош.

    По чтиву на форумах, проблема часто встречается не первых егазах.
    Ща вроде вышло обновление прошивки, но ехать по такой мелочи на сто, лениво.

    План действий приблизительно такой: Можно попробовать поменять ДК местами и посмотреть, что будет. ВАЗ ставит ДК Делфи, которые не отличаются высоким качеством.

    А вообще, есть определённая инструкция на этот счёт:

    Ошибка 0422 – Эффективность нейтрализатора ниже порога
    Ошибка заносится при следующих условиях:
    1. отсутствуют ошибки 0102, 0112, 0113, 0116, 0117, 0118, 0122, 0123, 0130, 0132, 0134, 0136, 0137, 0138, 0140, 0171, 0172, 0300, 03**, 0441, 0444, 0445, 0562, 0563.
    2. ЭБУ управляет подачей топлива по замкнутому контуру Параметр (B_LR= «ДА»).
    3. Выполнены условия для проведения ЭБУ цикла диагностики нейтрализатора.
    4. ЭБУ определил, что содержание кислорода после нейтрализатора выше порога.
    Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
    Оценить эффективность работы нейтрализатора можно по параметру АНКАТ (фактор эффективности нейтрализатора). Если величина АНКАТ стремится к нулю – нейтрализатор работает эффективно. Чем больше величина АНКАТ – тем больше деградирует нейтрализатор.
    Порядок проверки:
    1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, проверяем наличие ошибок. Если в памяти ЭБУ имеются другие ошибки, сначала устраняем их.
    2. Если ошибка есть – осмотреть катколлектор на наличие повреждений, проверить состояние «начинки».
    3. Если обнаружены неисправности – заменить катколлектор, если замечаний нет – проверить систему выпуска между нейтрализатором и основным глушителем на предмет обнаружения негерметичности, некомплектности, повреждений. Убедиться что на ДДК нет повреждений, а жгут проводки не поврежден. Если неисправности не обнаружены – заменить нейтрализатор.
    4. Если неисправности обнаружены – устранить. Запустить двигатель, прогреть его до температуры ОЖ 70 градусов. Установить частоту вращения КВ 2000 – 3000 оборотов в минуту, в течении не менее 4 мин. Нагрузка на двигатель должна иметь стабильную величину 15 – 50%. Если ошибка не появляется – неисправность устранена, если ошибка появляется вновь – заменить нейтрализатор.

    В процессе диагностики автомобильного двигателя часто встречается ошибка с кодом P0420. «Catalyst System Efficiency Below Threshold» ― именно такое название ей присваивают диагностические сканеры. В дословном переводе это означает снижение эффективности каталитического нейтрализатора ниже порогового уровня. Прежде чем устранить данную ошибку, нужно разобраться с ее причинами и основными признаками.

    На что указывает

    Возникновение ошибки P0420 дает понять автовладельцу, что с работой катализатора не все в порядке и он не способен справляться со всем объемом поступающих выхлопных газов. Однако это не всегда означает, что катализатор вышел из строя. Вероятно, что он забился и это, в свою очередь, негативно отразилось на пропускной способности.

    Важно учесть, что при наличии двух нейтрализаторов на одном автомобиле данная ошибка имеет код P0430. Это характерно для транспортных средств стандарта Евро-3 от выше.

    Признаки ошибки

    Существует несколько факторов, которые свидетельствуют об ошибке P0420, то есть, о сниженной эффективности каталитического нейтрализатора. К ним относятся:

    • нарушения функциональности двигателя, приводящие к холостому ходу или снижению динамики автомобиля;
    • существенное увеличение расхода топлива по сравнению с прежними показателями;
    • затруднения пуска мотора;
    • возникновение треска катализатора во время работы двигателя;
    • увеличение содержания вредных примесей в выхлопных газах, что выражается в характерном резком и неприятном запахе.

    При каких условиях диагностируется ошибка P0420

    Ошибку P0420 во время выполнения проверки систем автомобиля электронный блок начинает диагностировать только после тщательного анализа сведений, полученных от первого и второго датчиков кислорода. В данном случае, подтверждением некорректной работы катализатора становится показатель продолжительности сигнала ЭБУ, который не входит в установленные пороги.

    Следует иметь в виду, что лампочка Check Engine (проверка двигателя) загорается, когда разница амплитуд первого и второго кислородного датчика за одну минуту превышает значение 0,7. При оборотах двигателя от 1700 она сохраняется более ста секунд. При этом средний показатель температуры каталитического нейтрализатора превышает 500 градусов по Цельсию. Хотя, в зависимости от программного обеспечения, установленного в электронном блоке, он может несколько меняться.

    Причины ошибки

    Эффективность катализатора может снижаться по нескольким причинам. Среди них:

    • наличие повреждений, загрязнений либо полный выход из строя каталитического нейтрализатора;
    • значительное повышение давления в топливной системе по сравнению с прежними показателями;
    • замыкание в цепи кислородного датчика, размещенного снизу;
    • длительная работа автомобиля с пропусками зажигания в цилиндрах;
    • применение этилированного бензина;
    • наличие повреждений выпускного коллектора, глушителя, прокладок, трубок и других элементов системы выпуска отработанных газов.

    На каких автомобилях возникает данная проблема

    Возникновение ошибок P0420 и P0430, в наибольшей степени, характерно для представителей следующих марок авто:

    Однако та или иная марка авто в данном случае не является решающим фактором. Ошибка может возникать вследствие использования топлива сомнительного качества, так как оно приводит к скорейшему износу катализатора. По различным причинам ошибка может возникнуть как на 300 000, так и на 100 000 километрах пробега.

    Что нужно предпринять для исправления ошибки

    Прежде всего, требуется определить точную причину возникновения ошибки. Если дело кроется в топливе плохого качества, нужно вылить из бака его остатки. Промыть бак и заполнить новым топливом, после чего выполнить повторную проверку.

    Необходимо обратить внимание, насколько правильно установлен момент опережения зажигания. При неправильном его выставлении повышается температура выхлопных газов, что приводит к ошибке P0420.

    Нужно проверить состояние обоих кислородных датчиков. Если они сильно повреждены и не пригодны к дальнейшей эксплуатации, следует заменить их.

    Если после этих действий ошибка остается по-прежнему, необходимо предпринять следующие меры на выбор.

    1. Заменить устаревший катализатор новым оригинальным.
    2. В качестве альтернативы использовать аналог катализатора, совместимый с маркой и моделью автомобиля.
    3. Вместо катализатора установить его эмулятор, обратившись в профессиональный сервисный центр. При этом необходимо настроить время отклика, точность сигнала, а также его смещение.

    При ухудшении эффективности каталитического нейтрализатора появляется ошибка с кодом P0420, а в автомобилях стандарта Евро-3 и выше ― P0430. Чтобы исправить ее нужна тщательная диагностика, которая подскажет, как действовать дальше ― заменить кислородный датчик или каталитический нейтрализатор. Для предотвращения данной ошибки в дальнейшем, необходимо всегда использовать топливо высокого качества и следить за техническим состоянием автомобиля.

    __________________
    Не все Волги одинаково полезны!
    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

    Волга — управляй Мечтой!
    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

    Волга — для тех, кто шарит
    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
    .

    MetalliC
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для MetalliC
    Найти ещё сообщения от MetalliC

    20.12.2010, 12:02 #33
    Поблагодарили следующие пользователи (2):
    andrusha7
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для andrusha7
    Найти ещё сообщения от andrusha7

    __________________
    У меня Волга
    и не жалею.
    Никого не ЖАЛЕЮ
    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

    Я добрый. Да мне просто на всех зла не хватает!

    20.12.2010, 13:10 #34
    Uncle SEM
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для Uncle SEM
    Найти ещё сообщения от Uncle SEM
    Файловый архив
    Скачиваний: (1) 220.27 Мб
    20.12.2010, 13:11 #35
    oklirut
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение для oklirut
    Найти ещё сообщения от oklirut

    Это понятно, я не об этом.

    Добавлено через 2 минуты 5 секунд

    __________________
    Не все Волги одинаково полезны!
    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

    Волга — управляй Мечтой!
    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

    Волга — для тех, кто шарит
    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
    .

    21.12.2010, 11:07 #36

    Якорная лебедка своими руками чертежи

    Срок регистрации доменного имени истек 2019-07-24T21:00:00Z.

    Это ваш домен?

    Заявку на продление необходимо подать и оплатить до 2019-08-25.

    Купить этот домен!

    Подача заявки на регистрацию освобождающегося домена.

    Предполагаемая дата освобождения домена 2019-08-25

    Правила регистрации

    Правила регистрации п.5.9.

    При прекращении делегирования, установленного администратором доменного имени, в связи с истечением срока регистрации доменного имени регистратор устанавливает для домена временные серверы DNS, переадресовывающие запросы по протоколу http на служебный веб-сайт регистратора с информацией о причине прекращения делегирования.

    Правила регистрации п.4.5.

    Право подачи заявки на продление регистрации доменного имени сохраняется за прежним администратором до истечения периода преимущественного продления. Продолжительность периода преимущественного продления составляет 30 дней после окончания срока регистрации.

    Правила регистрации п.3.3.1.

    Регистратор вправе принимать заявки на регистрацию доменных имен, находящихся в периоде преимущественного продления (регистрация освобождающихся доменных имен). Регистрация доменного имени осуществляется по окончании периода преимущественного продления, если прежний администратор доменного имени не продлит регистрацию доменного имени.

    WHOIS

    Ниже представлены публиные данные по доменному имени:

    Связаться с владельцем домена

    С иными публично доступными данными по доменному имени вы можете ознакомиться в разделе WHOIS.

    Наунет СП

    «Наунет СП» — один из крупнейших российских регистраторов доменных имен. Мы предлагаем самый широкий спектр услуг по регистрации и обслуживанию доменов, услуги хостинга сайтов, а так же различные дополнительные сервисы.

    Работая с «Наунет СП» вы получаете:

    • Обслуживание у старейшего регистратора в национальной зоне .RU
    • Регистрация доменов во всех основных зонах
    • Сервис подбора доменных имен по ключевым словам
    • Простая регистрация домена в «три шага»
    • Удобное управление услугами через web-интерфейс
    • Управление услугами с мобильного устройства
    • Круглосуточная техподдержка с системой отслеживания обращений
    • Широкий выбор способов оплаты услуг
    • Прямое зачисление средств непосредственно регистратору
    • Современная защита Администратора от спама
    • Защиту персональных данных Администратора
    • Защиту от воровства доменных имен
    • Страховку профессиональной деятельности регистратора
    • Защищенную online-передачу доменных имен
    • Магазин доменов
    • Полную линейку услуг хостинга и дополнительные услуги
    • Бумажный сертификат Администратора домена
    • Бесплатный сервис «DNS — Базовый»
    • Верификацию паспорта по запросу Администратора
    • Бесплатное СМС уведомление о важных операциях с доменом
    • Зачет стоимости доменов при заказе других услуг*
    • Скидки и Акции
    • Партнерские программы
    • Профессиональный программный интерфейс (API) к управлению услугами

    Облазив кучу сайтов в сети пришло время свести всё прочитанное воедино, а значит выбрать якорь-победитель, который будет в дальнейшем изобретаться.
    Изначально для нас важны такие параметры как компактность, затраченные финансы и само собой насколько хорошо такой якорь будет работать.
    Перейдём к вариантам.

    Вариант 1. Грузинский якорь.
    В сети если покопаться, то информации по нему выше крыши. Поэтому приведу лишь пару схемок, которые я нашёл как здесь на драйве так и в других источниках.

    Различия несущественны. Некоторые пишут о том что желательно делать изгиб "крыльев" лопаты. Возможно так и вернее т.к. нагрузки очень даже немалы и за счёт изгиба можно попробовать получить увеличение ребра жёсткости.

    Вариант 2. Старый советский якорь из пособия для водителей внедорожных транспортных средств и его вариации. Длина лучей 1200-1300 мм, расстояние между отверстиями 200 мм. Размер отверстий 20-30 мм. Штыри пишут от 400 до 600 мм. Некоторые люди используют прутки из арматуры 18-25 мм.
    По ссылке ниже можно почитать про испытания
    27r.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=16498&start=40

    Вариант 3. Набор из трёх и больше уголков.
    Насколько я помню уголки берутся длиной до 1,2 метра и имеют размеры 50х50х4 (или 5мм). При меньших размерах уголки гнёт.

    Вариант 4. Покупной 1.
    Представлены различными моделями и лопатами. Что-то работает луче, что-то хуже, а что-то толком даже не зарывается. Что-то складывается, а что-то нет.
    Когда лазил по форумам, то нашёл ссылку на тестирование где очень хорошо показал себя якорь RJO

    Продаётся сие чудо в:
    honduras.ru/shop/jakor-dlja-lebedki.html
    Цена в магазине кусается и тянет на 13600 рублей за нержавейку и дюралюминиевую лопату. Хотя и весит это чудо всего 6,3 кг.
    В ссылке ниже писали про тестирование
    media.club4x4.ru/1116-isp…lebedochnyx-i-odnogo.html
    Умельцы стараются его повторять

    Само собой из доступных материалов

    Вариант 5. Покупной 2.
    Добавим до кучи и якорь от фирмы Trofi-Fi. Купить можно насколько я понял по ссылке ниже. Есть разные. По разным возможностям, но самый дешёвый потянет 5000 рубликов.
    vk.com/trofi_fi

    Из покупных насколько я понял по отзывам работают оба.
    Вернёмся к нашим самоделкам в пунктах 1, 2 и 3
    На одном из форумов человек нашёл время и протестировал эти якоря. За это огромное ему человеческое спасибо. Этот человек изначально заменил обычные прутки на прутки из арматуры т.к. они имеют большую прочность и меньше гнутся. Благодаря форме можно предположить, что и меньше вытягиваются из грунта.

    "Будучи в отпуске, решил попробовать варианты с различными якорями для ручной лебедки. Обязательное условие — чтобы можно было использовать якорь в-одиночку, без штурмана.
    Для начала попробовал вариант с цепями. Три куска — два длинных, один короткий, разложил, как на фото. Сначала забивал в звенья цепи T-образные колышки из 16-мм прутка (два нижних на фото). По 3 — в длинные цепи, один — в короткую. На относительно неплотной почве колышки прорезают почву и гнутся. Взял 16-мм арматуру (она по-жестче) Приварил крылышки с двух сторон. Эти резать грунт намного меньше стали, но все-равно, хоть немного, но гнутся. Приварил ребра жесткости, как на верхних колышках. Эти уже не деформируются.
    Устанавливаю якорь — сначала втыкаю в нужное место звена цепи колышек, намечая место забивания, убираю в сторонку цепь, вбиваю колышек, оставляя только перекладинку, на нее одеваю цепь, предварительно повернув звено на 90 градусов. И так — все колышки, начиная с дальних концов цепи. Якорь держит, но доставать потом колышки нелегко.
    Грузинский якорь сделал чисто для забавы, на него не возлагал особых надежд. Чисто по теории никакого самозарывания ждать не имеет смысла. Чтобы он самозарывался, нужно, чтобы кто-нибудь придерживал его верхнюю часть (например, вставал на него ногами), предотвращая его выворачивание. Даже если и произойдет чудо и он зароется, вытащить его потом — задача непростая, особенно, если забит он так, что вызволенной машиной за ним не подъехать.
    Лучше всего показал себя якорь из трех уголков. И забивать не трудно (достаточно забить от трети до половины его длины), и доставать затем не так сложно — расшатал и достал. Чем плотнее грунт, тем на меньшую глубину можно забивать."

    #1 541

  • Основной экипаж
  • 31 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: мотолодка

    Если кому интересно. Собрал лебедку. В основе ручная червячная лебедка Сорокин (китай). Куплена в интернет-магазине "Все инструменты" за 4200руб. Привод — мотор вентилятора радиатора от "Волги" за 1200руб. Остальное руки. 22 кг поднимает со скоростью примерно 0,3-0,4 м/с. Фото прикладываю. Видео получилось большое и не очень качественное. Ссылка на mail. https://cloud.mail.r. 34e6822/лебедка

    Прикрепленные изображения

    #2 Xenos WIGHT

    Отец русской демократии

  • Модератор форума
  • 13 863 сообщений
    • Из: Самара
    • Судно: Диван
    • Название: Θεία

    Если кому интересно. Собрал лебедку. В основе ручная червячная лебедка Сорокин (китай). Куплена в интернет-магазине "Все инструменты" за 4200руб. Привод — мотор вентилятора радиатора от "Волги" за 1200руб. Остальное руки. 22 кг поднимает со скоростью примерно 0,3-0,4 м/с.

    #3 StrangerM

  • Модератор форума
  • 14 630 сообщений
    • Из: СПб
    • Судно: МН
    • Название: Stranger

    2200*0.3/1=660 Вт. Пусть кпд 0.5

    1300 Вт при 13 В 100 А
    Мотор вентилятора Волга,Газель дв 405,406,409 с крыльчаткой 38.3780/382.3780 — Применяемость: ГАЗ-3110, ГАЗ-3111

    Номинальное напряжение 12 В
    Номинальная мощность 250 Вт
    Максимальный ток 30,0 A
    Номинальная частота вращения 2700 мин -1
    Масса 2,9 кг
    http://avtopasker.ru/goods/17109.htm

    #4 541

  • Основной экипаж
  • 31 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: мотолодка

    #5 StrangerM

  • Модератор форума
  • 14 630 сообщений
    • Из: СПб
    • Судно: МН
    • Название: Stranger

    #6 StrangerM

  • Модератор форума
  • 14 630 сообщений
    • Из: СПб
    • Судно: МН
    • Название: Stranger

    #7 541

  • Основной экипаж
  • 31 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: мотолодка

    А идея неплохая, только троса 5мм на нее 10м влезает. Для меня маловато. Хотя если сделать барабан и петлю накинуть.

    Троса 5мм влезло 30м. Сейчас зарядил 4мм. Его получилось 40м.

    #8 StrangerM

  • Модератор форума
  • 14 630 сообщений
    • Из: СПб
    • Судно: МН
    • Название: Stranger

    #9 541

  • Основной экипаж
  • 31 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: мотолодка

    Это вот эта? http://www.vseinstru. aya_1t_10m_410/ Ну да все равно. Тросик капроновый даже 10 мм маловато для якоря даже 10 кг (я считаю).

    Лебедка эта. У меня сейчас якорь 10кг. Трос 8мм. Только для того, чтобы руками таскать было удобнее. У капронового троса 4мм разрывное усилие около 200 кг. Для якоря хватит.

    #10 БАР

  • Инженер
  • 18 259 сообщений
    • Из: СПб
    • Судно: СТ-31э
    • Название: Авось

    У капронового троса 4мм разрывное усилие около 200 кг. Для якоря хватит.

    У меня сейчас якорь 10кг. Трос 8мм. Только для того, чтобы руками таскать было удобнее.

    Это шутка такая? Вы представляете нагрузки (динамические) которые испытывает якорный конец при стоянке на волне? А от его надежности порой зависит целостность лодки и жизнь экипажа.

    Когда речь шла о диаметрах троса я, грешным делом, подумал что разговор о стальном тросе.

    А для 10 килограммового якоря с капроновым концом зачем лебедка?

    #11 StrangerM

  • Модератор форума
  • 14 630 сообщений
    • Из: СПб
    • Судно: МН
    • Название: Stranger

    .
    А для 10 килограммового якоря с капроновым концом зачем лебедка?

    #12 Игорь К.

  • Капитан
  • 14 629 сообщений
    • Из: Челябинск

    Если кому интересно. Собрал лебедку. В основе ручная червячная лебедка Сорокин (китай). Куплена в интернет-магазине "Все инструменты" за 4200руб. Привод — мотор вентилятора радиатора от "Волги" за 1200руб. Остальное руки. 22 кг поднимает со скоростью примерно 0,3-0,4 м/с. Фото прикладываю. Видео получилось большое и не очень качественное. Ссылка на mail. https://cloud.mail.r. 34e6822/лебедка

    Возможно для подъёма нормально. а как для того чтобы бросить якорь.

    в смысле нажал кнопочку и он пошёл в свободном падение.

    #13 541

  • Основной экипаж
  • 31 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: мотолодка

    #14 Игорь К.

  • Капитан
  • 14 629 сообщений
    • Из: Челябинск

    Рыбачу на Волге. Нижний Новгород. Если уж очень сильно штормит,то проще ткнуться в берег. А по прочности каната — мне кажется якорь в 10кг больше 200 кг на песке все равно не будет держать. А лебедку захотел, т.к. надоел трос под ногами.

    Свободного сброса нет. у нас редко глубже 10м. Поэтому оттос потпрять минуту для остановки на якорь. Если руками-якорь за борт, веревку стравить, привязать, лишнюю из под ног убрать. Быстрее не будет.

    Ну дык на автомобильной лебёдке кажись есть такой рычажок свободного раскручивания барабана,

    на этой такого невозможно, энергию тратить не только на подъём, но и на опускание якоря.

    #15 541

  • Основной экипаж
  • 31 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: мотолодка

    в работе на реке

    #16 альф

  • Мастер
  • 3 380 сообщений
    • Из: Самара
    • Судно: Катамаран
    • Название: "Яросвет"

    А кому помощнее надо, где-то на Форуме есть тема Виталия-2 о якорной лебёдке с приводом от автомобильного электростартера. Там всё по-серьёзному.

    #17 541

  • Основной экипаж
  • 31 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: мотолодка

    #18 IgorNV

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 786 сообщений
    • Из: Pacific
    • Судно: 🙁

    Если кому интересно. Собрал лебедку. В основе ручная червячная лебедка Сорокин (китай). Куплена в интернет-магазине "Все инструменты" за 4200руб. Привод — мотор вентилятора радиатора от "Волги" за 1200руб. Остальное руки. 22 кг поднимает со скоростью примерно 0,3-0,4 м/с. Фото прикладываю. Видео получилось большое и не очень качественное. Ссылка на mail. https://cloud.mail.r. 34e6822/лебедка

    #19 Kolyanov

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 527 сообщений
    • Из: Челябинск
    • Название: Варвара

    Подобрать моторево к ручной лебедке это еще половина задачи, тут более менее все понятно. Подскажите, пожалуйста, как устроен приёмный механизм якоря. Ведь якорь должен аккуратно, не повредив лодку при волнении зайти в клюз (или встать под бушприт, ну или куда там задумано- это тоже интересно) и подъемный механизм должен автоматически выключиться, чтобы не бегать на нос с кокпита включать/выключать/поправлять руками, а иначе какой смысл в этих "наворотах". Я примерно его (механизм) конечно представляю, и всё таки хочется увидеть как это реализуется в самострое, дабы избежать неприятностей в эксплуатации.

    #20 The_Average_KZ_male

  • Капитан
  • 8 974 сообщений
    • Из: Rijeka, HR
    • Судно: FP Salina 48
    • Название: Eva

    #21 Kat52

  • Основной экипаж
  • 11 сообщений
    • Из: Нижний Новгород
    • Судно: катамаран

    Привет Александр. Хочу что-то подобное твоей лебедке на катамаран в якорный отсек Моя почтаkatamaran1952@mail.ru т. 9036036055. Амир. Ссылку на тебя дал брат.

    #22 eremenko1942

    Рулевой 2-го класса

  • Основной экипаж
  • 301 сообщений
    • Из: С-Петербург
    • Судно: яхта
    • Название: Смарагд

    Подобрать моторево к ручной лебедке это еще половина задачи, тут более менее все понятно. Подскажите, пожалуйста, как устроен приёмный механизм якоря. Ведь якорь должен аккуратно, не повредив лодку при волнении зайти в клюз (или встать под бушприт, ну или куда там задумано- это тоже интересно) и подъемный механизм должен автоматически выключиться, чтобы не бегать на нос с кокпита включать/выключать/поправлять руками, а иначе какой смысл в этих "наворотах". Я примерно его (механизм) конечно представляю, и всё таки хочется увидеть как это реализуется в самострое, дабы избежать неприятностей в эксплуатации.

    Хочется дополнить вопросом — Якорь поднимается как обычно с подходом к нему и вырывается из грунта усилием лебедки? Спасибо.

    WordPress › Ошибка

    На сайте возникли временные проблемы технического характера.